foliculle pilo sebace

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CHAPITRE 4
COSMETOLOGIE
A. STRUCTURE DE LA MATIERE
Toute matière est constituée de particules appelées atomes. On appelle :
 corps simples: des corps formés d’atomes semblables, aux propriétés chimiques identiques.
 corps composés : des corps formés d’atomes différents.
1. COMPOSITION DE L’ATOME
Un atome est composé :
 D’un noyau, constitué de particules : les protons chargés positivement et les neutrons qui
sont neutres c’est à dire sans charge.
 D’électrons, particules chargées négativement qui gravitent autour du noyau.
L’atome est électriquement neutre car il y a toujours autant de protons que d’électrons.
L’ion est un atome qui a perdu ou capté un ou plusieurs électrons.
 Si l’atome perd un électron, il perd une charge négative, il devient ion positif = cation
 Si l’atome gagne un électron, il gagne une charge négative, il devient un ion négatif =
anion
Une molécule est un groupement d’atomes.
2. ETATS PHYSIQUE DE LA MATIERE
La matière existe sous trois physiques : solide, liquide, gazeux.
 L’état solide
Un solide possède une forme propre, son volume ne change pas à température constante, il
est incompressible.
 L’état liquide
Un liquide n’a pas de forme propre, sa forme dépend du récipient dans lequel il se trouve.
Son volume ne change pas à température constante, il est un peu compressible.
 L’état gazeux
Un gaz n’a pas de forme propre. Sa forme dépend du récipient dans lequel il se trouve. Il
occupe tout le volume de son récipient : il est expansible. Son volume à température
constante peut diminuer : il est compressible.

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Changement d’états
On appelle changement d’état le passage d’un état physique à un autre.
Il y a six changements d’états possibles :
▪ La vaporisation ou ébullition : passage de l’état liquide à l’état gazeux.
▪ La liquéfaction : passage de vapeur en liquide.
▪ La fusion : passage de l’état solide à l’état liquide.
▪ La solidification : passage de l’état liquide à l’état solide.
▪ La sublimation : passage de l’état solide à l’état gazeux.
▪ La condensation : passage de l’état de gaz en solide.
REMARQUE :
La fusion, l’ébullition et la sublimation nécessitent un apport de chaleur :
 on dit que les changements d’états sont endothermiques.
 La solidification, la liquéfaction et la condensation s’accompagnent d’un dégagement
de chaleur : on dit que ces changements d’états sont exothermiques.
B. LES PRODUITS COSMETIQUES
1. DEFINITION
Sont compris comme produits cosmétiques ou produits d’hygiène corporelle, toutes
substances ou préparations (autre que les médicaments) destinées à être mises en contact avec
les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et muqueuses, en vue de
les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les
parfumer ou d’en corriger l’odeur.
2. LEGISLATION
Les établissements fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques sont
soumis à des lois dépendant de la CEE.
Des arrêtés ministériels fixent :
 la liste des agents conservateurs et colorants admis
 la liste des bactéricides, des fongicides autorisés
 la liste des substances dont l’usage est interdit
 la liste des produits considérés comme produits cosmétiques
 les règles de dénomination du produit
 les règles concernant l’emballage et l’étiquetage
 les règles de numérotation des lots de fabrication
 les règles concernant la publicité.
 la qualification du personnel responsable de la fabrication, du conditionnent et des
contrôles de qualités.

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Une déclaration doit être introduite auprès de l’autorité compétente du pays.
La déclaration : désigne les personnes responsables :
 de la fabrication
 de l’importation
 des contrôles de qualités et de conformités
 de la surveillance des stocks de matières premières et des produits finis.
Avant la mise sur le marché du produit cosmétique et des échantillons :
 un dossier rassemblant les informations concernant :
▪ la nature du produit
▪ ses conditions de fabrication et de contrôle
▪ son usage et mode d’emploi
▪ les essais de toxicité transcutanée
▪ les essais de tolérance cutanée ou muqueuse.
Remarque : sauf pour les parfums (formules tenues au secret professionnel) la formule
intégrale de tout produit cosmétique doit être transmise aux centres antipoison.
En mentionnant, par téléphone, la référence du produit cosmétique, les
renseignements sur l’antidote sont communiqués immédiatement. Ce numéro
d’appel téléphonique doit figurer impérativement sur le répertoire de tout institut
de beauté.
3. CLASSIFICATION DE PRODUITS COSMETIQUES
Les produits cosmétiques peuvent être classés en trois catégories suivant les différentes
fonctions qu’ils exercent sur la peau.
a) Les produits cosmétiques de surface
Ils sont conçus pour travailler uniquement sur la surface de la peau :
 démaquiller et nettoyer la surface cutanée : ex. les laits démaquillants
 maquiller : ex. fond de teint, poudre, fards...
 protéger : ex. crème de jour, crème écran, produit « anti déshydratant »
b) Les produits cosmétiques correcteurs de la couche cornée de l’épiderme
Ils sont conçus pour corriger la couche cornée :
 les produits cosmétiques hydratants
 les produits destinés à maintenir ou rétablir le manteau acide ou lipidique
 les produits destinés à éliminer les cellules mortes de la couche desquamante
ex. gommage
 les masques.

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c) Les produits cosmétiques de profondeur
Ces sont des produits cosmétiques qui pénètrent dans la peau en transitant par les follicules
pilo-sébacés et qui ont pour but :
 entretenir le bon équilibre physiologique de la peau : ex. les crèmes nourrissantes
 prévenir ou retarder le plus possible le vieillissement du tissu conjonctif dermique :
ex. les cosmétiques à base de collagène, élastine et crèmes de nuit
 améliorer les inesthétismes dus à une altération ou un vieillissement de la peau.
4. BARRIERE CONTRE LE PENETRATION DES PRODUITS COSMETIQUES DE
PROFONDEUR
La seule voie de pénétration des produits cosmétiques de profondeur est le follicule pilo-
sébacé. Mis à part les huiles essentielles et les algues micronisées, aucun produit cosmétique
ne pénètre naturellement car il existe différents éléments faisant obstacle à cette pénétration.
Ce sont :
 la barrière électro physiologique de REIN
On entend par là une région située au niveau de la couche granuleuse et brillante de
l’épiderme et qui présente une acidité plus élevée d’où une différence de potentielle
électrique, donc un pH différent.
C’est à cette barrière qu’il faut attribuer l’imperméabilité de la peau à l’eau, aux substances
liquides en général, à certains gaz et de même à un nombre important de composants
entrant dans la formule des produits de beauté.
Les produits de beauté de profondeur devront donc contenir des substances spécifiques leur
permettant de passer cette différence de potentiel électrique. Ces substances sont des
excipients tensio-actifs, qui seront le véhicule des substances actives jusqu’aux couches
plus profondes de la peau.
 les déchets cellulaires de la couche desquamante
Cette dernière couche externe de l’épiderme est formée de cellules mortes. Avant de
desquamer elles feront obstruction à la pénétration des produits cosmétiques de profondeur.
 le manteau acide et lipidique de la peau
De par son pH acide permettant une fonction de protection de la peau, ainsi que par la
présence du film hydrolipidique au niveau de l’épiderme, les produits de profondeur seront
arrêtés. D’où la nécessité de n’appliquer aucun cosmétique de profondeur sans un
nettoyage méticuleux de l’épiderme au préalable.
Nécessité également pour ces produits de contenir des substances liposolubles, par
exemple des huiles essentielles, afin de pour transgresser le sébum se trouvant dans le
follicule pilo-sébacé. De plus, la chaleur et notamment celle produite par le massage
esthétique, va dilater les ostium folliculaires, liquéfiant les graisses et favorisant ainsi la
pénétration des produits cosmétique de profondeur.
 présence d’impuretés et de maquillage.
La pollution, la perspiration, la transpiration, le maquillage sont tous des obstacles à la
pénétration des produits cosmétiques de profondeur. D’où la nécessité absolue d’un bon
nettoyage de peau avant par exemple l’application d’une crème nourrissante du soir.

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C. LES VECTEURS DES PRODUITS COSMETIQUES
Les vecteurs permettent de gérer, de moduler, la distribution des principes actifs vers les cellules
cibles de la peau, en agissant et maîtrisant la vitesse de pénétration et la localisation.
Les vecteurs ont plusieurs aspects, on les trouve sous forme de :
 Solution
La dissolution d’un ou plusieurs constituants ou solutés (gaz, liquides ou solides) dans un
liquide appelé solvant - ex : sucre dans café
Du mélange de plusieurs constituants liquides totalement miscibles - ex. : lait dans café
Les solutions sont des mélanges homogènes ne comportant qu’une seule phase.
 Suspension
C’est la dispersion de fines particules solides dans un liquide où elles sont insolubles.
Une suspension comprend donc deux phases:
▪ une phase liquide continue, dispersante
▪ une phase solide discontinue, dispersée.
ex. : crème fluide de gommage
 Emulsion
▪ Définition
Une émulsion est une dispersion constituée de deux liquides au moins, non miscibles entre
eux.
L’un des liquides est dispersé dans l’autre sous forme de gouttelettes : c’est la phase
dispersée, discontinue ou interne.
L’autre constitue la phase dispersante, continue ou externe.
ex. : le lait, le film hydrolipidique.
▪ Aspect des émulsions
L’aspect des émulsions dépend de la dimension des particules dispersées :
 émulsion jaunâtre : particules supérieures à 5 microns
 émulsion blanc laiteux : particules entre 5 et 0,1 microns
 émulsion bleutée : particules 1 et 0,1 micron
 émulsion transparente : particules inférieures à 0,1 micron
L’émulsion est stable si elle ne se sépare pas. Si il y a rupture, on observera :
 le crémage : remontée en surface des particules dispersées
 la sédimentation : chute au fond des particules dispersées
 la coalescence : amas au milieu de l’émulsion.
▪ Différents types d’émulsions
Emulsion Eau dans Huile (E/H) ou Hydrophile dans Lipophile (H/L)
Dans ce cas la phase continue est huileuse ou lipophile, la phase dispersée aqueuse (eau)
ou hydrophile - ex. : crèmes dites grasses
Les propriétés de ces crèmes sont d’être : solubles dans les lipides, insolubles dans l’eau et
elles ne conduisent pas les courants électriques.