foliculle pilo sebace
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CHAPITRE 4 COSMETOLOGIE A. STRUCTURE DE LA MATIERE Toute matière est constituée de particules appelées atomes. On appelle : corps simples: des corps formés d’atomes semblables, aux propriétés chimiques identiques. corps composés : des corps formés d’atomes différents. 1. COMPOSITION DE L’ATOME Un atome est composé : D’un noyau, constitué de particules : les protons chargés positivement et les neutrons qui sont neutres c’est à dire sans charge. D’électrons, particules chargées négativement qui gravitent autour du noyau. L’atome est électriquement neutre car il y a toujours autant de protons que d’électrons. L’ion est un atome qui a perdu ou capté un ou plusieurs électrons. Si l’atome perd un électron, il perd une charge négative, il devient ion positif = cation Si l’atome gagne un électron, il gagne une charge négative, il devient un ion négatif = anion Une molécule est un groupement d’atomes. 2. ETATS PHYSIQUE DE LA MATIERE La matière existe sous trois physiques : solide, liquide, gazeux. L’état solide Un solide possède une forme propre, son volume ne change pas à température constante, il est incompressible. L’état liquide Un liquide n’a pas de forme propre, sa forme dépend du récipient dans lequel il se trouve. Son volume ne change pas à température constante, il est un peu compressible. L’état gazeux Un gaz n’a pas de forme propre. Sa forme dépend du récipient dans lequel il se trouve. Il occupe tout le volume de son récipient : il est expansible. Son volume à température constante peut diminuer : il est compressible. Centre Européen de l’Esthétique 20 Changement d’états On appelle changement d’état le passage d’un état physique à un autre. Il y a six changements d’états possibles : ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ La vaporisation ou ébullition : passage de l’état liquide à l’état gazeux. La liquéfaction : passage de vapeur en liquide. La fusion : passage de l’état solide à l’état liquide. La solidification : passage de l’état liquide à l’état solide. La sublimation : passage de l’état solide à l’état gazeux. La condensation : passage de l’état de gaz en solide. REMARQUE : La fusion, l’ébullition et la sublimation nécessitent un apport de chaleur : on dit que les changements d’états sont endothermiques. La solidification, la liquéfaction et la condensation s’accompagnent d’un dégagement de chaleur : on dit que ces changements d’états sont exothermiques. B. LES PRODUITS COSMETIQUES 1. DEFINITION Sont compris comme produits cosmétiques ou produits d’hygiène corporelle, toutes substances ou préparations (autre que les médicaments) destinées à être mises en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain ou avec les dents et muqueuses, en vue de les nettoyer, de les protéger, de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, de les parfumer ou d’en corriger l’odeur. 2. LEGISLATION Les établissements fabriquant, conditionnant ou important des produits cosmétiques sont soumis à des lois dépendant de la CEE. Des arrêtés ministériels fixent : la liste des agents conservateurs et colorants admis la liste des bactéricides, des fongicides autorisés la liste des substances dont l’usage est interdit la liste des produits considérés comme produits cosmétiques les règles de dénomination du produit les règles concernant l’emballage et l’étiquetage les règles de numérotation des lots de fabrication les règles concernant la publicité. la qualification du personnel responsable de la fabrication, du conditionnent et des contrôles de qualités. Centre Européen de l’Esthétique 21 Une déclaration doit être introduite auprès de l’autorité compétente du pays. La déclaration : désigne les personnes responsables : de la fabrication de l’importation des contrôles de qualités et de conformités de la surveillance des stocks de matières premières et des produits finis. Avant la mise sur le marché du produit cosmétique et des échantillons : un dossier rassemblant les informations concernant : ▪ la nature du produit ▪ ses conditions de fabrication et de contrôle ▪ son usage et mode d’emploi ▪ les essais de toxicité transcutanée ▪ les essais de tolérance cutanée ou muqueuse. Remarque : sauf pour les parfums (formules tenues au secret professionnel) la formule intégrale de tout produit cosmétique doit être transmise aux centres antipoison. En mentionnant, par téléphone, la référence du produit cosmétique, les renseignements sur l’antidote sont communiqués immédiatement. Ce numéro d’appel téléphonique doit figurer impérativement sur le répertoire de tout institut de beauté. 3. CLASSIFICATION DE PRODUITS COSMETIQUES Les produits cosmétiques peuvent être classés en trois catégories suivant les différentes fonctions qu’ils exercent sur la peau. a) Les produits cosmétiques de surface Ils sont conçus pour travailler uniquement sur la surface de la peau : démaquiller et nettoyer la surface cutanée : ex. les laits démaquillants maquiller : ex. fond de teint, poudre, fards... protéger : ex. crème de jour, crème écran, produit « anti déshydratant » b) Les produits cosmétiques correcteurs de la couche cornée de l’épiderme Ils sont conçus pour corriger la couche cornée : les produits cosmétiques hydratants les produits destinés à maintenir ou rétablir le manteau acide ou lipidique les produits destinés à éliminer les cellules mortes de la couche desquamante ex. gommage les masques. Centre Européen de l’Esthétique 22 c) Les produits cosmétiques de profondeur Ces sont des produits cosmétiques qui pénètrent dans la peau en transitant par les follicules pilo-sébacés et qui ont pour but : entretenir le bon équilibre physiologique de la peau : ex. les crèmes nourrissantes prévenir ou retarder le plus possible le vieillissement du tissu conjonctif dermique : ex. les cosmétiques à base de collagène, élastine et crèmes de nuit améliorer les inesthétismes dus à une altération ou un vieillissement de la peau. 4. BARRIERE CONTRE LE PENETRATION DES PRODUITS COSMETIQUES DE PROFONDEUR La seule voie de pénétration des produits cosmétiques de profondeur est le follicule pilosébacé. Mis à part les huiles essentielles et les algues micronisées, aucun produit cosmétique ne pénètre naturellement car il existe différents éléments faisant obstacle à cette pénétration. Ce sont : la barrière électro physiologique de REIN On entend par là une région située au niveau de la couche granuleuse et brillante de l’épiderme et qui présente une acidité plus élevée d’où une différence de potentielle électrique, donc un pH différent. C’est à cette barrière qu’il faut attribuer l’imperméabilité de la peau à l’eau, aux substances liquides en général, à certains gaz et de même à un nombre important de composants entrant dans la formule des produits de beauté. Les produits de beauté de profondeur devront donc contenir des substances spécifiques leur permettant de passer cette différence de potentiel électrique. Ces substances sont des excipients tensio-actifs, qui seront le véhicule des substances actives jusqu’aux couches plus profondes de la peau. les déchets cellulaires de la couche desquamante Cette dernière couche externe de l’épiderme est formée de cellules mortes. Avant de desquamer elles feront obstruction à la pénétration des produits cosmétiques de profondeur. le manteau acide et lipidique de la peau De par son pH acide permettant une fonction de protection de la peau, ainsi que par la présence du film hydrolipidique au niveau de l’épiderme, les produits de profondeur seront arrêtés. D’où la nécessité de n’appliquer aucun cosmétique de profondeur sans un nettoyage méticuleux de l’épiderme au préalable. Nécessité également pour ces produits de contenir des substances liposolubles, par exemple des huiles essentielles, afin de pour transgresser le sébum se trouvant dans le follicule pilo-sébacé. De plus, la chaleur et notamment celle produite par le massage esthétique, va dilater les ostium folliculaires, liquéfiant les graisses et favorisant ainsi la pénétration des produits cosmétique de profondeur. présence d’impuretés et de maquillage. La pollution, la perspiration, la transpiration, le maquillage sont tous des obstacles à la pénétration des produits cosmétiques de profondeur. D’où la nécessité absolue d’un bon nettoyage de peau avant par exemple l’application d’une crème nourrissante du soir. Centre Européen de l’Esthétique 23 C. LES VECTEURS DES PRODUITS COSMETIQUES Les vecteurs permettent de gérer, de moduler, la distribution des principes actifs vers les cellules cibles de la peau, en agissant et maîtrisant la vitesse de pénétration et la localisation. Les vecteurs ont plusieurs aspects, on les trouve sous forme de : Solution La dissolution d’un ou plusieurs constituants ou solutés (gaz, liquides ou solides) dans un liquide appelé solvant - ex : sucre dans café Du mélange de plusieurs constituants liquides totalement miscibles - ex. : lait dans café Les solutions sont des mélanges homogènes ne comportant qu’une seule phase. Suspension C’est la dispersion de fines particules solides dans un liquide où elles sont insolubles. Une suspension comprend donc deux phases: ▪ une phase liquide continue, dispersante ▪ une phase solide discontinue, dispersée. ex. : crème fluide de gommage Emulsion ▪ Définition Une émulsion est une dispersion constituée de deux liquides au moins, non miscibles entre eux. L’un des liquides est dispersé dans l’autre sous forme de gouttelettes : c’est la phase dispersée, discontinue ou interne. L’autre constitue la phase dispersante, continue ou externe. ex. : le lait, le film hydrolipidique. ▪ Aspect des émulsions L’aspect des émulsions dépend de la dimension des particules dispersées : émulsion jaunâtre : particules supérieures à 5 microns émulsion blanc laiteux : particules entre 5 et 0,1 microns émulsion bleutée : particules 1 et 0,1 micron émulsion transparente : particules inférieures à 0,1 micron L’émulsion est stable si elle ne se sépare pas. Si il y a rupture, on observera : le crémage : remontée en surface des particules dispersées la sédimentation : chute au fond des particules dispersées la coalescence : amas au milieu de l’émulsion. ▪ Différents types d’émulsions Emulsion Eau dans Huile (E/H) ou Hydrophile dans Lipophile (H/L) Dans ce cas la phase continue est huileuse ou lipophile, la phase dispersée aqueuse (eau) ou hydrophile - ex. : crèmes dites grasses Les propriétés de ces crèmes sont d’être : solubles dans les lipides, insolubles dans l’eau et elles ne conduisent pas les courants électriques. Centre Européen de l’Esthétique 24 Emulsion Huile dans Eau (H/E) ou Lipophile hydrophile (L/H) Dans ce cas la phase continue est aqueuse ou hydrophile la phase dispersée est huileuse ou lipophile. ex. : crème moins grasse, type crème de jour Les propriétés de ces crèmes sont d’être : solubles dans l’eau, insolubles dans les lipides et elles conduisent le courant électrique. Emulsions multiples Ce sont des mélanges des deux types d’émulsions précédentes. Les phases huileuses sont des huiles végétales : olive, noisette, ricin. La phase aqueuse : l’eau distillée ou déminéralisée, hydrolats. Mousse La mousse est une dispersion de gaz dans un liquide. Elle est formée par la juxtaposition de bulles séparées par des lames minces de liquide. ex. : mousse d’épilation, fond de teint, fard à joues. Gel Un gel est constitué par des substances gélifiantes et des liquides gélifiés. ex. : alginate « extrait des algues » Liposome Un liposome est une petite vésicule constituée d’un nombre variable de feuillets séparés les uns des autres par des compartiments aqueux. Cette structure est très proche de celle de la membrane cellulaire. Lui permettant ainsi de fusionner avec cette membrane et de libérer le ou les principes actifs, à l’intérieur du cytoplasme. Microcapsule C’est une petite sphère faite d’une enveloppe ou capsule solide, contenant un liquide ou un solide. Les propriétés sont : ▪ masquer le goût : ex. gélule d’algue à avaler ▪ libérer le contenu dans un liquide chaud : ex. perle de bain ▪ isoler des substances incompatibles dans un même produit. Collasphère Sphère creuse à membrane de collagène qui permet de véhiculer des principes actifs. Système transdermique Appelé patch et constitué d’un certain nombre de couches : ▪ une couche de protection à l’extérieur ▪ un réservoir pour le principe actif ▪ une membrane contrôlant la libération ▪ une couche adhésive assurant la mise en place sur la peau. Centre Européen de l’Esthétique 25 Utilisé en soin par voie transcutanée, le principe actif diffuse d’une façon progressive et contrôlée de couche cellulaire en couche cellulaire jusqu’au derme. ex. : patch anti-tabac, anticellulite Système osmo-actif Il permet de délivrer un principe actif en faisant appel à la pression osmotique. Dans un premier temps, il y aura hydratation optimal de la peau permettant le passage dans les couches superficielles, puis s’établit un flux osmotique et un transfert du principe actif dans les couches profondes. Aérosols C’est une dispersion très fine de liquide ou de solide dans un gaz. Le contenu est soit une poudre (déodorant sec), soit un liquide comme l’alcool (laque), ou de l’eau (eaux minérales). Les gaz propulseurs : de l’azote, hydrocarbure chlorofluoré (destruction ozone). Lyophilisat C’est un produit solide, fiable, ayant gardé toutes ses propriétés de départ, qui a une grande affinité pour l’eau, car il a été obtenu par déshydratation. ex. : ampoule de poudre d’algues, de plante. On réhydrate pour l’emploi. D. COMPOSANTS D’UN PRODUIT COSMETIQUE 1) LES EXCIPIENTS 2) LES TENSIO-ACTIFS 3) LES ADJUVANTS 4) LES PRINCIPES ACTIFS 5) LES PARFUMS 1) LES EXCIPIENTS Substance entrant dans la composition d’un produit cosmétique et servant à y incorporer et à véhiculer la ou les substances actives du dit produit. Certains excipients possèdent des propriétés utilisées également comme produit actif. On notera : ▪ Les excipients gras d’origine animale d’origine végétale d’origine minérale les acides gras les alcools gras ▪ Les excipients aqueux ▪ Les excipients en poudre ▪ Les excipients en gel Centre Européen de l’Esthétique 26 I. LES EXCIPIENTS GRAS D’origine animal Les huiles huile de foie de morue : très riche en vitamines A et D. huile de foie de requin ou perhydrosqualène, riche en vitamines A et D. Liquide incolore, onctueux, fluide adoucissant et qui ne rancit pas. huile de foie de flétan : riche en vitamines A et D. huile de foie de baleine : incolore, inodore, non toxique, ne rancit pas, onctueuse et adoucissante. huile de tortue : extraite des glandes génitales et des muscles des tortues géantes du Mexique. Contient des vitamines A, F, E, et possède un bon pouvoir de pénétration. huile de vison : une des rares graisses fondant à plus ou moins 20°. Cette huile doit être désodorisée. Bonne pénétration, adoucissante et cicatrisante. Les graisses la stéarine ou acide stéarique : extraite des graisses de mouton et de bœuf. Elle ne rancit pas car c’est un acide saturé qui ne fixera pas l’oxygène. le saindoux ou graisse de porc : riche en vitamine F. la lécithine : extraits des graisses animales, du jaune d’œuf Très assimilable par la peau, elle possède une grande richesse nutritive. Les cires la lanoline : appelée le suint de la laine de mouton, est sécrétée par les glandes sébacées du mouton. Les qualités sont : substance ressemblant le plus au sébum humain, sera utilisée dans la composition des produits cosmétiques pour peaux alipiques. Elle contient des alcools sous forme de cholestérol et lanostérol qui sont de puissants fixateurs d’eau, sera donc utilisée dans les produits hydratants. Les défauts sont : odeur désagréable, doit désodorisée, teinte jaunâtre, doit décolorée et recolorée peut provoquer des réactions allergisantes. la cire d’abeille : de consistance solide et jaunâtre, elle doit être purifiée et blanchie. Utilisée pour durcir les crèmes. le propolis : substance sécrétée par les abeilles, c’est un mélange de cires, résine, débris végétaux et animaux. Centre Européen de l’Esthétique 27 D’origine végétale Les huiles huile de palme : extraite du palmier à huile, jaunâtre car contient des caroténoïdes. Intéressante dans la formation du manteau acide de la peau. huile d’amandes douces : première pression à froid, adoucissante et onctueuse.(non grasse) huile d’arachide : extraite de la cacahuète. Adoucissante et onctueuse. huile d’avocat: pression des fruits, ne rancit pas, riche en vitamines A et D, contient de la lécithine. Facilement assimilée par la peau. huile de coco ou beurre de coprah : extraite de la matière grasse contenue dans l’amande de noix de coco. Masse blanche, inodore, après traitement chimique on obtient une huile qui ne rancit pas. Mais peut entrainer des irritations de la peau ! huile de germes de céréales : extraites des germes de blé ou de maïs, riches en vitamines régénératrices du tissu cutané. huile de karité : extraite du fruit du karité, arbre d’Afrique équatoriale, stimule le métabolisme cellulaire, est aussi très hydratante. huile de millepertuis : régénératrice du tissu cutané, anti- inflammatoire, adoucissante. huile de noisette : grand pouvoir de pénétration, adoucissante. huile d’olive : liquide jaunâtre, odeur forte, adoucissante. huile de ricin : favorise la pousse des cils, incolore, utilisée pour les rouges à lèvres. huile de sésame : adoucissante. lécithine de soja : assimilée directement par la cellule, bon émulsionnant. beurre de cacao : utilisée comme produit de protection. Huile de jojoba : aide au contrôle de l’acné . Très hydratante. Les cires la cire de carnaube : extraite des feuilles d’un palmier brésilien, non irritante, non sensibilisante. Utilisée pour la brillance et dureté des rouges à lèvres. la cire de candélila : prélevée à la surface des feuilles de certains palmiers tropicaux où elle ralentit l’évaporation de l’eau contenue dans les feuilles. Est utilisée pour la fabrication des fards à paupières et des rouges à lèvres. D’origine minérale Les cires la cérésine: cire fossile que l’on trouve près des terrains pétrolifères. Masse blanche dure, elle donne dureté et rigidité aux rouges à lèvres. Les hydrocarbures Obtenu par raffinage lors de la distillation du pétrole. la vaseline : molle, inodore, aucune valeur biologique, seulement un support. Centre Européen de l’Esthétique 28 la paraffine : cireuse, blanche, fondant entre 45° et 70°, permet de durcir les crèmes. N’a aucune valeur biologique, seulement un support. Les acides gras Ils viennent du règne animal ou végétal et sont constitués de chaînes renfermant un nombre pair d’atomes de carbone (C). On distingue : ▪ les acides gras saturés : ne pouvant plus accepter d’hydrogène, ni d’oxygène car les liaisons sont occupées. ▪ les acides gras insaturés pouvant accepter de l’hydrogène ou fixer de l’oxygène car ils possèdent des liaisons libres. Les acides gras saturés l’acide laurique : huile de noix de coco, se retrouve aussi dans les savons. l’acide palmitique : huile de palme. l’acide stéarique ou stéarine : se trouve dans la graisse de bœuf et de mouton. Ne rancit pas car saturés. Dur, blanc, à l’odeur particulière (bougie). Les acides gras insaturés l’acide oléique : présent dans les huiles végétales et les huiles de foie de poisson. Rancit facilement, fixant de l’oxygène devient saturé c’est l’acide stéarique. l’acide ricinoléique : extrait de l’huile de ricin. l’acide linoléique : se trouve dans les huiles de foie de poisson, la graisse de porc et les huiles végétales. S’oxyde facilement donc rancit. Les alcools gras Les alcools gras saturés l’alcool laurique : de la noix de coco. l’alcool myristique : des noix de palme. l’alcool stéarique : graisse de bœuf et de mouton. Les alcools gras insaturés l’alcool oléique : foie de poisson. Les dérivés les esters gras : résultent de l’action d’un acide sur un alcool. les éthers gras : résultent de la combinaison entre deux alcools gras. Centre Européen de l’Esthétique 29 II. LES EXCIPIENTS AQUEUX L’eau L’eau utilisée cosmétologie est de l’eau purifiée : l’eau déminéralisée : passée à travers certains filtres retenant les sels calcaires. Cette eau contient encore des bactéries. l’eau distillée : eau dépouillée des sels minéraux et des bactéries. Elle est souvent acide (pH 5,5) et peut contenir des traces de chlore. Elle est filtrée avant l’emploi. Les hydrolats Les hydrolats ou eaux distillées de plantes sont obtenus par distillation de l’eau des fleurs, des résines, des baies, des racines, des feuilles d’une plante. Chacun des hydrolats possèdent les propriétés que possède la plante dont il est distillé. Les hydrolats moisissent facilement et rapidement. Ils sont donc microfiltrés et un antiseptique adéquat y est souvent incorporé. Les hydrolats de plantes sont utilisés pour la préparation des lotions, des laits, des crèmes. III. LES EXCIPIENTS EN POUDRE D’origine végétale Amidon de riz, de blé, de maïs. Peu utilisés car fermentescibles. D’origine minérale blanc de titane ou oxyde de titane : très couvrant. talc : onctueux et glissant (fond de teint, fards, eye-liners). Les pigments s’y fixent facilement, bon pouvoir absorbant et matifiant. kaolin : silicate hydraté d’aluminium : poudre blanche et onctueuse. oxyde de zinc : poudre blanche utilisée dans les crèmes de protection solaire, les savons, les déodorants. D’origine synthétique les silicones : résines synthétiques renferment des atomes de silicium. Utilisés dans les adoucissants, les déodorants. les dérivés de la cellulose les dérivés acryliques les polyglycols le myristate d’isopropyle (humectant et excipient). Centre Européen de l’Esthétique 30 IV. LES EXCIPIENTS GELS Utilisé comme excipient, humectant et ou stabilisateur d’émulsion H/E. Ils sont obtenus à partir de : dérivés acryliques dérivés de la cellulose gélatine : obtenue à partir de déchets osseux bentonite : argile blanche provenant des U.S.A pectine : extrait de certains fruits gomme arabique : provient de l’écoulement d’arbres à caoutchouc alginates et carraghénates : provenant de certaines algues (gel amincissant) 2) LES TENSIO-ACTIFS Donnent la possibilité aux produits cosmétiques d’assurer leur fonction propre au lieu de rester sur la surface cutanée en n’ayant aucune prise comme sur toute surface imperméable. Les tensio-actifs permettent d’abaisser la tension superficielle. Ce sont des substances naturelles ou synthétiques formées d’une partie hydrophile et d’une partie lipophile. Les tensio-actifs ont donc deux polarités (bipolaires). Propriétés Les tensio-actifs ont des propriétés : mouillantes : qui augmente l’étalement d’un liquide sur une surface - ex : lotion tonique émulsionnantes : qui facilitent la formation des émulsions, pénétration des produits en profondeur - ex : crème de nuit détergentes : facilitent l’élimination des salissures - ex : nettoyant de droguerie dispersantes : qui facilitent la mise en suspension antiseptiques : qui agissant sur la membrane plasmique des germes moussantes : ex : shampooing, produits de bains. Classification Les tensio-actifs sont regroupés en ioniques et non ioniques. LES TENSIO-ACTIFS IONIQUES LES TENSIO-ACTIFS ANIONIQUES Ils libèrent un ion négatif (anion) en solution aqueuse et ont une tendance hydrophile. En contact avec la kératine chargée aussi négativement, ils sont rejetés. Ils orientent les émulsions dans le sens L/H. Ils sont utilisés comme : détergent (savon de sodium, de potassium) shampooing doux (lioaminoacides) crème nettoyante (sarcosinates) Centre Européen de l’Esthétique 31 LES TENSIO-ACTIFS CATIONIQUES Ils libèrent un ion positif (cation) en solution aqueuse. De signe différent de la kératine, ils sont attirés par la peau. Ils ont des propriétés bactériostatiques, d’adoucissant textiles, et émulsionnants. Ils sont utilisés comme : antiseptique : dans les déodorants démêlant : dans les après-shampooings LES TENSIO-ACTIFS AMPHOTERES Suivant le pH du milieu où ils se trouvent, ils libèrent un ion positif ou négatif. En pH acide, ils se comportent comme des cationiques. En pH alcalin, ils se comportent comme des anioniques. Ils sont utilisés comme : shampooing doux, produits de bains pour peaux fragiles (produits pour bébé) détergents doux démaquillant pour les yeux. LES TENSIO-ACTIFS NON IONIQUES Ils ne se dissocient pas en ions dans l’eau. Ils ont une neutralité électrique. Ils sont utilisés comme : shampooing pour bébé opacifiants (nacrage) dans les émulsions. 3) LES ADJUVANTS LES CONSEVATEURS Ce sont des substances naturelles ou synthétiques ajoutées en faible proportion pour empêcher toute dégradation des produits cosmétiques. Leur utilisation est réglementée par des lois CEE. Les anti-oxydants Ils empêchent et retardent l’oxydation donc le rancissement des produits. Utilisé à faible dose. la vitamine C ou acide ascorbique la vitamine E ou tocophérol l’acide sorbique le BHA (butyl hydroxy anisol) le BHT (butyl hydroxy toluène) l’acide gallique Les antiseptiques Ils protègent les produits cosmétiques des contaminations microbiennes. l’acide salicylique l’acide benzoïque Centre Européen de l’Esthétique 32 l’alcool éthylique les dérivés phénoliques (Parabens) les huiles essentielles de plantes (thym, romarin, lavande). Les fongicides Ils empêchent la prolifération des moisissures ou champignons. l’acide déhydroacétique l’acide undecylénique. LES COLORANTS Utilisation réglementée pars des lois CEE. Origine naturelle ▪ Colorants végétaux le rocou, colorant jaune orangé provenant du rocoyer le curcuma, colorant jaune qui existe dans le curry le safran, colorant jaune le henné, brun-rouge la chlorophylle : verte la teinture de rhubarbe l’indigo : bleue le charbon végétal: noir l’arseille: provenant d’une algue : rouge violacé ▪ Colorants animaux l’acide carminique: provenant d’un insecte du Mexique : couleur rouge. le nacre: écailles pilées de certains poissons. Colorants minéraux le talc : silicate de magnésium hydraté les oxydes de fer : du jaune au brun le kaolin : silicate d’aluminium hydraté les argiles : du brun au gris Colorants synthétiques et semi-synthétiques Ils sont réglementés par des lois CEE Leur couleur est plus vive que les colorants naturels. Utilisé comme pigments et laques car ils sont insolubles et donc pas absorbés par la peau. l’éosine : rouge l’érythrosine: rouge le vert malachite... Centre Européen de l’Esthétique 33 LES HUMECTANTS Ce sont des substances qui maintiennent le taux d’humidité des produits cosmétiques et retardent leur dessication. le glycérol le propylène- glycol le sorbitol LES STABILISANTS Ce sont des substances qui augmentent la viscosité, la stabilité et l’hydratation de l’émulsion. Ce sont des épaississants ou gélifiants. gomme adragante gomme arabique dérivés de la cellulose gélatine silice bentonite (argile) LES EMULSIONNANTS Ce sont des substances qui facilitent l’émulsification et contribuent à la stabilité de l’émulsion résultante. des raidisseurs d’interface: le talc, la bentonite des gélifiants: alginates, pectine des émulsionnants : la lanoline LES SUBSTANCES THIXOTROPES Ce sont des substances fermes, rigides, qui deviennent liquides par agitation et s’épaississent à nouveau au repos. la bentonite: dans le vernis à ongles. 4) LES PRINCIPES ACTIFS Les produits cosmétiques ont deux objectifs : ▪ L’innocuité : qui est garantie par les nombreux et rigoureux tests de contrôles obligatoires. ▪ L’efficacité : qui est assurée par des principes actifs qui, incorporés aux différents vecteurs possèdent une activité cosmétodynamique scientifiquement reconnue. Les principes actifs ont pour but : ▪ rétablir l’intégrité physiologique perturbée. ▪ lutter activement contre le vieillissement cellulaire cutané, c’est-à-dire : hydrater, améliorer la microcirculation, capter les radicaux libres, stimuler les fibroblastes et retarder la dégradation des macromolécules dermiques. Centre Européen de l’Esthétique 34 a) PEAU NORMALE C’est le type de peau idéale mais éphémère dont il faut conserver les qualités : ▪ par une protection contre les agents extérieurs ▪ par le maintien du film-hydrolipidique de surface. On utilisera des principes d’origine végétale comme : l’amande douce : riche en huile, glucides, vitamines. Adoucissante, émolliente. la pomme : riche en glucides, vitamines et tanin. Adoucissante, astringente, tonique. le concombre : riche en vitamines et en eau. Rafraichissant, tonifiant, émollient. le thé : les feuilles ont une action tonique et astringente. la primevère : la fleur contient: vitamine C, glucides, sels minéraux. Action tonifiante. la centaurée : les sommités des fleurs sont tonifiantes. le mimosa : riche en tanins et en gommes. Action astringent et tonifiante. l’aromacosmétique : est basée sur les propriétés des huiles essentielles extraites des plantes aromatiques: o huile essentielle de camomille : adoucissante o huile essentielle de romarin verbénone : purifiante b) PEAU PRESENTANT DES IMPERFECTIONS VASCULAIRES L’objectif de soin pour ce type de peau visera à : ▪ amélioer la micro-circulation cutanée en tonifiant la paroi des capillaires. ▪ combattre les rougeurs diffuses en calmants et décongestionnant. On utilisera : le suc de laitue : contient du lactcartum ayant une action calmante. l’achillée millefeuille : action tonique vasculaire. l’aubépine : tonique vasculaire. le ruscus : vasoconstricteur. l’arnica : action sédative. le marron d’Inde : tonique vasculaire, vasoconstricteur. l’hamamélis : tonique vasculaire, vasoconstricteur. le mélilot : tonique vasculaire. la vigne rouge : action décongestionnante. la centella asiatica : améliore la circulation superficielle. l’huile de germe de blé : contenant de la vitamine E combat les rougeurs diffuses. le gingko biloba : stimule la microcirculation cutanée. la réglisse : action anti-inflammatoire. les phytosomes de pépins de raisin : ayant la même structure que les liposomes et que la membrane cellulaire pénètrent facilement l’épiderme. Ils protègent la paroi des vaisseaux et calment l’érythème. Centre Européen de l’Esthétique 35 c) PEAU ALIPIQUE ET DESHYDRATEE L’objectif du soin pour ce type de peau visera : ▪ rétablir le film-hydrolipidique insuffisant en reconstituant les phases lipidique et aqueuse, par le choix judicieux de principes actifs. ▪ s’opposer à l’évaporation de l’eau de la couche cornée entre autre grâce au masque de paraffine. ▪ agir sur le ciment intercellulaire qui joue un rôle dans la cohésion des cellules et dans l’intégrité de la membrane cellulaire. On utilisera : Pour améliorer la phase lipidique : huile d’onagre extrait huileux de carotte huile de germe de blé beure de karité huile d’argan cire de jojoba huile de graines de thé. Masque aux graines de lin Pour améliorer la phase aqueuse et lutter contre la déshydratation des composants du NMF (Facteurs d’Hydratation Naturels) comme : l’urée, les lactates, les acides aminés, l’acide pyrolidone carboxylique. des hydrolats de protéines comme : des acides aminés. des substances occlusives : ayant comme propriétés d’être anti déshydratantes : la vaseline, l’huile de paraffine, des cires animales ou végétales, des silicones. des substances humectantes : sorbitol, glycérol, propylène-glycol. le collagène qui a un effet tenseur par ses propriétés filmogènes et un effet hydratant grâce à son hygroscopicité. des algues : comme la spiruline. des plantes hydratantes : cactus, fougère, aloès, sorbier, framboise, concombre. du liquide amniotique : liquide entourant le fœtus. de la chitine : extrait de carapace de crustacés. du necton ou plancton animal : cellules embryonnaires d’animaux marins. Pour améliorer le ciment intercellulaire : les céramides. les acides gras essentiels. d) PEAU SENESCENTE Le vieillissement est un phénomène physiologique inéluctable, mais la prévention joue un rôle capital. Il faut donc : ▪ protéger la peau des rayonnements solaires grâce à des crèmes protectrices hydratantes renfermant des filtres solaires. ▪ rétablir la structure de la couche cornée. Centre Européen de l’Esthétique 36 ▪ restaurer la fluidité des membranes cellulaires pour améliorer le métabolisme. ▪ suppléer à l’insuffisance du film-hydrolipidique. ▪ favoriser l’activité mitotique de l’épiderme. ▪ stimuler les fibroblastes ▪ améliorer le réseau microdépressionnaire cutané en agissant sur la jonction dermoépidermique ▪ capter les radicaux libres. On utilisera : Des principes actifs d’origine végétale : bulbe de lys, cônes de houblon, racine de ginseng : qui renferment des hormones. huile de rosier Muscat : effet régénérateur grâce à ses acides gras. extrait d’huile d’écorce de riz : action régénératrice. pollen : élément fertilisant des plantes: riche en vitamines, glucides, acides aminés. prêle : améliore la tenue des fibres dermiques. onagre, bourrache : améliore la kératinisation, la sécheresse et l’élasticité. huile de jojoba, de soja, de ricin, d’avocat : renfermant de la provitamine A, de la vitamine E retardant le vieillissement cutané et fixant l’eau et les lipides. algue bleue : la spiruline (Lac salé du Mexique). Des principes d’origine animale : collagène : hydratation de la peau. élastine : maintient l’élasticité cutanée et retarde l’action des élastases acide hyaluronique : contribue à l’hydratation. mucopolysaccharides acides ou protéoglycanes : pour l’élasticité. extraits embryonnaires de poulet ou de bœuf agissant sur le métabolisme cellulaire. gelée royale secrétée par les glandes pharyngiennes de l’abeille contient des glucides des vitamines, des oligo-élémnts. propolis : substance produite par les abeilles, antifongiques et cicatrisantes. e) PEAU GRASSE Les objectifs seront : ▪ enlever l’excès de sébum sans irriter la glande sébacée. Pour cela il faut : 1° éviter les savons au pH trop alcalin 2° éviter les tensio-actifs agressifs 3° éviter les corps gras comédogènes ▪ aider la contraction normale de l’ostium folliculaire en corrigeant sa dilatation, en utilisant des lotions toniques sans alcool et astringents. ▪ normaliser la sécrétion sébacée. ▪ équilibrer la flore microbienne cutanée par des antiseptiques légers. ▪ empêcher l’évolution de la séborrhée et la formation de comédons, grâce à des principes actifs absorbants, astringents et assainissant. Centre Européen de l’Esthétique 37 On utilisera : Des principes actifs d’origine végétale : bouleau blanc : les feuilles ont une action antiseptique et régularisent la séborrhée. camphre : assainissante. bardane : assainissante et purifiante. saponaire : assainissante et tonique, contient de la vitamine C. levure de bière : assainissante, cicatrisante, renferme des protéines et vitamines B. ortie blanche : astringentes dues à la présence de tanins. rose : astringente. ananas : riche en vitamine A, B, C, glucides et sel minéraux. Renferme la bromiline qui est astringente et assainissante cassis : astringent et tonique, riche en vitamine C. algues micro- éclatées : riche en oligo-éléments. Des principes actifs d’origine minérale : alun : astringent. kaolin : absorbant. oxyde de zinc : astringent. sulfate de zinc : antiseptique et cicatrisant. f) Les acides de fruits Champions de l’éclat, ils agissent vite Acides de fruits ? Il serait plus juste de les appeler par leur nom scientifique : les alpha et bêta hydroxy-acides (AHA). Ces molécules ne sont pas seulement présentes dans les fruits. On les trouve dans le lait (acide lactique), le saule (acide salicylique), le sucre (acide glycolique), etc. On suppose que les bains de lait que prenait la reine Cléopâtre contribuaient à sa beauté. Ce dernier contient en effet un des plus fameux acides de fruits : l’acide lactique. Utilisé depuis longtemps en cosmétologie pour ses propriétés hydratantes, il possède aussi des atouts anti-âge. A certaines concentrations, les acides de fruits sont d’abord de puissants hydratants. La sécheresse cutanée est l’un des premiers signes de vieillissement, d’où l’intérêt de bien hydrater l’épiderme. Le résultat est immédiat : la peau est « regonflée », souple, les rides s’atténuent. Ils donnent de l’éclat au teint. Ils régulent la desquamation, car ils éliminent, au fur et à mesure les cellules desquamantes qui s’accumulent sur la couche cornée. Leurs bienfaits en profondeur : ils augmentent la synthèse de molécules donnant à l’épiderme sa texture ferme et rebondie (les glyco-amino-glycanes). Ainsi que celle du collagène, et de l’acide hyarulonique, un composant qui gère l’hydratation. Les AHA agissent sur les principaux signes du vieillissement : la sécheresse, la perte d’éclat et d’élasticité, et l’affinement de la peau. L’effet est visible dès les premières applications. Centre Européen de l’Esthétique 38 Exemples : Des raviveurs de teint : Certaines d’entre vous les jugeaient trop irritants ? Ce n’est presque plus le cas. En contrepartie, quel éclat ! Sans oublier les effets hydratants. Superhydratant, les acides de fruits sont associés au lactate d’ammonium, un actif hydratant. Deux formules : peau grasse ou sèche. Alpha KM crème visage, Led, 30 ml. En pharmacie et dans les espaces parasanté. Rehausseur d’éclat : un super antirides bonne mine, à base d’AHA, de BHA et de rétinol. Kerafnia R, Lutsine, 30 ml. En pharmacie et dans les espaces parasanté. Nous la conseillons particulièrement aux femmes ayant la peau grasse. Anticernes : Mais aussi antirides et lissant. Ne pique pas les yeux. Capture rides yeux, Christian Dior, 15 ml. Chez les distributeurs agréés. 5) PARFUMS C’est à partir du concentré de parfum, mélange huileux de matières premières naturelles et synthétiques dilué dans de l’alcool à différents degrés, que l’on fabrique les parfums, les parfums de toilette, les eaux de toilette et les eaux de cologne. Parfum La concentration en matière première peut varier de 12 à 20 % dans l’alcool à 90°. Parfum de toilette (Esprit de parfum) Le concentré est dilué à raison de 10 à 15 % dans un alcool de 70 à 80°. Eau de toilette C’est une dilution du concentré à raison de 6 %, 10% ou 12 % dans un alcool à 85°. Eau de Cologne Elle est obtenue par dilution du concentré à raison de 1 % à 5 % dans un alcool à 70°. A. Matières premières 1. Origine végétale Fleurs : rose, jasmin, tubéreuse, jacinthe, géranium, iris, lavande, ylang-ylang, … Fruits : citron, bergamote, oranger, … Feuilles : patchouli, menthe poivrée, géranium, violette, … Gousses : vanille, … Racines : vétiver, valériane, cactus, … Bois : cèdre, santal, bois de rose, … Ecorces : cannelle de Ceylan, bouleau, … Résines et baumes : benjoin, baume du Pérou, opopanax, myrrhe, encens, … Mousses : chêne, hêtre Centre Européen de l’Esthétique 39 2. Origine animale L’Ambre Gris : sécrétion intestinale du cachalot Le Castoréum : sécrétion sébacée du castor (odeur « cuir de Russie ») La Civette : sécrétion d’une glande sébacée périnéale d’un petit mammifère carnassier d’Asie et d’Afrique Le Musc : sécrétion sébacée génitale du bouquetin d’Asie 3. Origine synthétique Les produits de synthèse appartiennent aux familles chimiques suivantes : les aldéhydes : citral, citronnelal, vanilline les alcools aromatiques les cétones : muscone, civettone. B. Extraction des huiles essentielles ou essences Les huiles essentielles peuvent être extraites de différentes manières : 1. Par distillation à la vapeur d’eau On introduit les plantes dans un alambic et les principes volatils sont entraînés par la vapeur d’eau. On obtient ainsi une substance aqueuse parfumée, ou hydrolat et une substance huileuse, ou huile essentielle. Cette méthode est utilisée pour les plantes dont les essences ne sont pas modifiées par la température. On l’utilise pour : la rose, la fleur d’oranger, la lavande, le vétiver, la menthe. 2. Par expression On écrase l’écorce, on extrait ainsi le suc par des procédés mécaniques et on obtient un extrait concentré très odorant. Cette méthode est utilisée pour les écorces de fruits : citron, orange, bergamote. 3. Par enfleurage On étale les fleurs sur des plaques en verre, recouvertes d’une pommade à base de graisses comme l’axonge, le suif, la vaseline, etc. Ces fleurs sont renouvelées vingt à trente fois. On obtient ainsi « l’Absolue de Pommade ». Les fleurs sont encore épuisées par l’éther de pétrole et la pommade, par l’alcool : on obtient ainsi « l’Absolue de Chassis ». Ce procédé trop onéreux n’est plus utilisé que pour les fleurs les plus nobles : jasmin, tubéreuse, fleur d’orange et rose. 4. Par extraction avec des solvants volatils Après un bain dans des solvants volatils tels que l’éther de pétrole, l’hexane, et après évaporation on obtient des « Concrètes » ou « résinoïdes ». Par action de l’alcool, on obtient directement « l’Absolue de Concrètes ». On utilise cette méthode pour traiter les substances d’origine animale. Centre Européen de l’Esthétique 40 C. Différentes phases d’un parfum Les composants d’un parfum s’évaporent en phases successives. Première phase : les notes de tête, c’est la phase fugitive au débouché du flacon qui donne la note de départ du parfum. Elle est constituée de matières premières volatiles, peu tenaces. Deuxième phase : les notes de cœur, c’est la phase qui dure plusieurs heures. Elle est constituée de matières premières moyennement volatiles et tenaces qui font la liaison entre les notes de tête et les notes de base. Troisième phase : les notes de base ou notes de fonds, c’est la phase qui caractérise le parfum et dure plusieurs jours. Elle est constituée de matières premières très tenaces et très peu volatiles qui vont déterminer le caractère principal du parfum. D. Les 7 familles 1. Hesperides 2. Floraux 3. Fougères 4. Chypres 5. Boisés 6. Ambre 7. Cuir Dernier nouveau « Aquatique » Centre Européen de l’Esthétique 41 SELECTION D’UN EXEMPLE EN COSMETIQUE 1. LES EXCIPIENTS GRAS ANIMAL GRAS Huile : huile de foie de morue Graisse : saindoux Cire : lanoline GRAS VEGETAL Huile : amande douce Cire : candélila GRAS MINERAUX Vaseline, paraffine ACIDES GRAS SATURES Acide stéarique ACIDES GRAS INSATURES Acide oléique ALCOOL GRAS SATURES Alcool stéarique ALCOOL GRAS INSATURES Alcool oléique AQUEUX Eau distillée, déminéralisée, hydrolats, eau de fleurs POUDRE VEGETAL Riz MINERAL Talc SYNTHETIQUE Silicone (Si) Alginate, gélatine GEL 2. LES TENSIO-ACTIFS : mouillant, détergent, émulsionnant Anionique : libère 1 ion – dans l’eau donc est rejeté par la peau Cationique : libère 1 ion + dans l’eau donc est attiré par la peau Amphotère : donc anionique et cationique 3. LES ADJUVANTS CONSERVATEURS ANTI-OXYDANT Vitamine E ANTISEPTIQUE Huiles Essentielles (thym) FONGICIDE Acide déhydroacétique COLORANTS Safran, talc, éosine HUMECTANT Glycérol, sorbitol STABILISANT Gélatine, bentonite EMULSIONNANT Lanoline, alginate SUBSTANCE THIXOTROPE Bentonite Centre Européen de l’Esthétique 42 4. LES PRINCIPES ACTIFS pour les différents problèmes de peau Normale concombre, amande douce Problème vasculaire marron d’Inde, vigne rouge Alipidique, déshydratée germe de blé, céramides Senescente prêle (pour la tenue des fibres dermiques), gelée royale Grasse camphre, kaolin 5. LES PARFUMS Parfum : 12 à 20% concentration dans alcool 90° Parfum Toilette : 10 à 15% dans alcool 70° à 80° Eau Toilette : 6 à 12% dans alcool 85° Eau Cologne : 1 à 5% dans alcool 70° 7 familles de Parfums sont : Hesperides Floraux Fougères Chypres Boisés Ambre Cuir Dernier nouveau « Aquatique » Centre Européen de l’Esthétique 43
