Migros Magazine No 22 du 26/05/15 Page 71, Région Edition

AU QUOTIDIEN | MM22, 26.5.2015 | 71
La marina de Horta,
sur l’île de Faial,
dernière escale
avant la traversée
de l’Atlantique.
Escapade
Les Açores: un monde à part
Dépaysement garanti pour qui s’aventure dans l’archipel portugais! Perdues au milieu de l’océan, façonnées
par les volcans, battues par les vents, les îles dévoilent un univers magique, où il fait bon se perdre.
Texte: Tania Araman
A
Photos: Tania Araman, istockphoto, Keystone/Andreas Hub/laif.
ux Açores, l’aventure
commence à l’atterrissage. Après avoir survolé le volcan Ponta
do Pico, dominant, à 2351 mètres
d’altitude, l’île du même nom, et
repéré la trace des anciennes
coulées de laves creusant leur
sillon sur une herbe vert tendre,
nous entamons notre descente
sur Faial. Secoué par les vents,
l’avion s’approche cahin-caha
des côtes, frôle une falaise dans
un virage à 90 degrés, touche de
ses roues l’unique piste de l’aéroport... avant de reprendre son
envol! Et c’est reparti pour un
tour.
Un phénomène courant dans
cette contrée, nous expliquera-t-on une fois posés sains et
saufs: la faute aux éléments. Car
les Açores ont beau être connues
pour leur anticyclone, pourvoyeur de beau temps sur l’Europe et l’est des Etats-Unis, il ne
faut pas oublier qu’elles se situent au beau milieu de l’océan,
à quelque 1500 kilomètres de
Lisbonne. Ici, le vent tombe rarement. Dans le port de Horta,
«capitale» de l’île de Faial, il
chante presque constamment
dans les mâts des bateaux.
Horta, justement. Arrêtons-nous y un instant. Bourgade de 6000 habitants, elle
abrite une marina que
connaissent les navigateurs du
monde entier, du moins de réputation. Escale essentielle pour
qui se lance dans la traversée de
l’Atlantique, elle a accueilli aventuriers au long cours, matelots
solitaires ou skippers avides de
nouveaux records, dont des
grands noms comme Eric Tabarly et le commandant JacquesYves Cousteau.
Une belle tradition marine
Témoins de ces multiples allers
et venues, les fresques multicolores – vibrant sous le soleil de
fin de journée – qui ornent la
moindre parcelle des quais: tradition oblige, les marins troquent ici leur gouvernail contre
un pinceau et laissent leur trace
sous la forme de peintures murales plus ou moins sophistiquées, dessinant une gigantesque mosaïque. Qui se renou-
velle au fil des ans, lorsque les
embruns ont eu raison des couleurs les plus anciennes, offrant
un espace à investir pour les
nouveaux arrivants.
Les Açores, c’est cela aussi.
Mille et une petites histoires,
mille et une fascinantes découvertes qui se dévoilent tout au
long du séjour.
Comme l’aventure du câble
télégraphique sous-marin, qui
contribua à la notoriété de l’île
de Faial, centre mondial de télécommunications jusqu’à l’avènement du satellite. Une carte exposée au musée de Horta fait
état de sa position privilégiée,
elle qui relayait les messages,
entre autres, de New York à Malaga (E). Egalement à l’honneur
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Vision d’ensemble
Une série d’éruptions volcaniques a
donné naissance à la
presqu’île de Capelinhos au milieu du
XXe siècle.
Tour express
des Açores
L’archipel est composé de 9 îles,
divisées en trois groupes.
Corvo
Graciosa
Flores
Faial
Horta
Pico
Terceira
S. Jorge
S. Miguel
50 km
S. Maria
Le groupe oriental
São Miguel: la plus grande île
des Açores, la plus peuplée aussi. A goûter: ses ananas, à l’acidité plus marquée que ceux que
l’on connaît.
Santa Maria: plus calme et nettement moins peuplée (5500
habitants). A essayer: ses plages
isolées, réputées les plus belles
de l’archipel.
Le groupe central
Des cratères témoignent de l’activité tellurique des Açores situées à l’intersection des plaques tectoniques africaine, européenne et nord-américaine.
Une végétation luxuriante recouvre
l’archipel portugais.
dans ce musée aussi charmant
qu’hétéroclite et désuet, des
sculptures en cœur de figuier, typiques de l’archipel: bateaux,
phares et moulins miniatures
patiemment assemblés à partir
de microscopiques parcelles de
copeaux blanc, ne pesant pas
plus, au final, que quelques dizaines de grammes.
le seul signe de la toute-puissance de Mère Nature. Situées à
l’intersection des plaques tectoniques africaine, européenne et
nord-américaine, les neufs îles
ont été engendrées, façonnées et
sans cesse remodelées par les
éruptions volcaniques et les secousses sismiques. Dernier
tremblement de terre en date:
1998. Faial a été particulièrement touchée: de nombreuses
habitations détruites, huit
morts, près de 1700 sans-abris.
Encore aujourd’hui, les bâtisses
délabrées, à l’abandon, ponctuent les chemins, côtoyant les
petits cottages blancs typiques
aux bords de fenêtre en basalte
et les maisons de pierre, héritage
Huile et dents de baleines
Et pour rester dans l’artisanat,
rien de tel qu’une petite visite à
l’étage du Peter Café Sports
(autre institution de Faial, rendez-vous des marins en vadrouille et tenu par la même famille depuis plusieurs générations), au Musée de Scrimshaw,
ou littéralement, de gravures sur
os de baleines. Des centaines de
dents du mammifère marin,
ornées de décors les plus variés, peuplent les vitrines de
cette petite pièce, rappelant que
la chasse au cachalot a longtemps été l’une des activités majeures des Açores.
D’ailleurs, à la sortie de la ville,
se trouve encore une ancienne
usine où l’on peut en apprendre
davantage sur la manière dont
on extrayait la précieuse huile de
ses entrailles.
Mais éloignons-nous un peu
de la «capitale» pour nous aventurer au cœur de l’île et de son
activité tellurique. Car le souffle
vigoureux de Zéphyr n’est pas ici
Faial: surnommée l’île bleue
pour ses hortensias qui y fleurissent tout l’été. A ne pas manquer: le volcan Capelinhos.
Pico: connue pour abriter le
plus haut sommet... du Portugal.
A entreprendre: l’ascension du
Pico, bien sûr!
São Jorge: une île toute en longueur (55 km sur 7 de largeur...).
A multiplier: les randonnées, on
dit que les plus belles de l’île y
sont concentrées.
Graciosa: peu montagneuse,
elle est déclarée comme réserve
de biosphère par l’Unesco. A
traquer: ses moulins à vents
blancs, héritage de l’immigration
flamande du 17e siècle.
Terceira: elle abrite la capitale
historique des Açores, Angra do
HeroÍsmo, classée au patrimoine mondial de l’Unesco
pour son architecture remarquable. A visiter: sa cathédrale,
la plus grande de l’archipel.
Le groupe occidental
Flores: le point le plus occidental de l’Europe, et aussi l’île la
plus naturelle de l’archipel. A explorer: les grottes des Enxaréus
et du Galo, que l’on pourra découvrir lors d’une excursion en
bateau.
Corvo: la plus petite île des
Açores (moins de 500 habitants). A tenter: l’expérience de
séjourner quelques jours dans
ce petit univers à part entière...
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Y aller
Infos pratiques
A ço re s
Lisbonne
Madeira
500 km
S’y rendre:
Le Peter Cafe Sport à Horta, sur l’île de Faial, véritable institution tenue par la même famille depuis des générations.
de la forte affluence flamande du
17e siècle.
Si l’archipel a de tout temps
été durement éprouvé par le déchaînement des entrailles de la
planète – et que sa population a
émigré en masse aux Etats-Unis
et au Canada au cours du 20e
siècle, passant de 30 000 à
15 000 habitants – il lui doit tout
de même son âme. Son caractère. Ses paysages vallonnés –
autant d’anciens cratères, à présent recouverts d’une végétation
luxuriante; ses couleurs contrastées, entre le noir de la roche
volcanique et le vert presque irréel de son herbe.
Autre curiosité, les zones de
mystères, baptisées ainsi par les
1958, plusieurs éruptions volcaniques subaquatiques ont fait
jaillir des flots une nouvelle
presqu’île: Capelinhos, la terre la
plus jeune d’Europe.
En face du centre d’interprétation du volcan et de l’ancien
phare – visites à ne pas manquer
– s’étend un paysage lunaire de
sable noir, offrant un contraste
saisissant avec le bleu roi de
l’océan. Qui, année après année,
regagne du terrain.
Jusqu’à faire disparaître à jamais les traces de l’éruption?
Probablement pas, nous dit-on:
la Terre nous réserve peut-être
une autre surprise. Aux Açores,
l’aventure ne s’arrête jamais
vraiment. MM
habitants des temps anciens, qui
voyaient dans le feu qui s’écoulait de leur terre une manifestation divine qu’ils ne comprenaient pas vraiment. Aujourd’hui encore, plus de trois
cents ans après l’éruption qui
les a créées, ces surfaces ne
sont pas exploitées pour l’agriculture. En revanche, la végétation a repris ses droits, les arbres
n’hésitant pas à planter leurs racines dans la lave solidifiée.
La terre la plus jeune d’Europe
Mais si l’on veut vraiment
prendre la mesure de la force
tellurique, c’est sans nul doute à
la pointe nord-ouest de Faial
qu’il faut aller. Là où, en 1957 et
depuis la Suisse, le
passage par Lisbonne
est quasi obligatoire.
Plusieurs compagnies y
opèrent ensuite des vols
directs vers certaines
des îles (dont São
Miguel et Faial). Entre
elles, les îles peuvent
être reliées par voie
aérienne ou maritime.
Décalage horaire:
quand il est midi en
Suisse, il est 10h du
matin aux Açores.
Quand y aller:
les mois les plus
favorables s’étendent
de mai à septembre.
Formalités:
s’agissant de l’Europe,
une carte d’identité
suffit.
Monnaie:
l’euro, comme au
Portugal continental.
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