de l`arbuste à l`arbre fruitier

n° 7
de l’arbuste à l'arbre fruitier
Samedi 8 Octobre 2011
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La taille
On peut différencier 2 types d'intervention :
La taille douce ou taille raisonnée et la taille de restructuration ou taille "sévère".
Il faut reconnaître que deux écoles s'opposent, les uns prônent la taille douce, d'autres admettent
des tailles plus sévères comme la taille de restructuration (la coupe sera plus ou moins
traumatisante, d'où les rejets).
Une taille sévère est à utiliser en dernier recours (cause bâtiment par exemple) mais il faut savoir
que plusieurs interventions sont alors à envisager par la suite, pour chaque année sélectionner
les nouveaux rejets afin de garder à l'arbre sa taille "rassurante", et ceci afin d'éviter de tailler
sur du gros diamètre ce qui est préjudiciable pour l'arbre. Il vaut mieux parfois abattre un arbre
et replanter une essence adaptée au lieu plutôt que de massacrer votre arbre.
Quand tailler un arbre ?
En taille douce : pour les feuillus, pendant toute l'année sauf période de gel et période de monté
de sève.
En taille plus sévère : d'octobre à fin avril maximum. Taille a éviter sauf contrainte importante
(bâtiment, rue...etc.).
Les branches mortes : on peut les enlever tout au long de l'année.
Les résineux : On ne pratique pas la taille sévère sur un résineux. La taille douce est préférable
d'octobre à fin avril. Car par la suite la sève peut couler et tacher le sol ou les véhicules
Pourquoi tailler ?
C'est la cohabitation avec l'homme qui enclenche le processus de taille.
La taille en arboriculture fruitière à des objectifs clairs : augmenter, réguler la production,
faciliter la récolte.
En foresterie, la taille, d'utilisation récente (à part l'élagage des branches mortes), vise à favoriser
le développement d'un tronc haut et rectiligne, le plus longtemps possible et sans grosses
branches (critères de qualité du bois).
En environnement urbain (ou en parc) la taille vise à réguler, gérer les problèmes
d'encombrement, de gêne, de voisinage de plantes à fort développement dans des volumes
souvent exigus (problème du choix des essences par les gestionnaires pour les nouvelles
plantations ?).
L'aspect paysager de certains alignements ou ensemble d'arbres requiert aussi une taille suivie et
régulière.
La sécurité, raison souvent invoquée, est sans doute l'un des problèmes les plus épineux... faisant
le plus appel à la taille.
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Sommaire
Les règles de base de la taille
page 5
Le matériel
page 7
La taille des arbustes
page 11
Taille printanière des arbustes d'ornemen
La taille des arbustes à floraisonestivale ou automnale
Rabattre un arbuste
Tailler les arbustes à petits fruits
Calendrier de taille des arbustes
Taille des haies, la meilleure période
Quand tailler une haie de persistant ?
Haies de conifères : est-ce bien raisonnable ?
Les tailles des arbres
page 23
La taille de formation
L'élaguage
Le rajeunissement d'un arbre
La taille des fruitiers
page 32
Arbres à noyau
Abres à pepins
Après la taille le nettoyage
page 37
Bibliographie
page 39
Les dictons
page 40
Les mots du jardinier 'taille'
page 41
Notes
page 42
3
Les règles de base de la taille
N’ayez plus peur de jouer du sécateur ! D’une taille bien effectuée dépend la santé de
nombreuses plantes. Elle aide à maintenir un bon état sanitaire en éliminant les potentielles
zones de maladies ou de ravageurs tout en façonnant une structure équilibrée.
La taille favorise en outre, l’apparition de nouvelles pousses plus vigoureuses et florifères, et vise
à diriger la sève vers la formation de fruits pour les espèces productives.
Principes généraux
En un premier temps évaluez toujours l’aspect général de la plante : santé, présence de parasites
ou de maladies, structure et forme.
Ne taillez pas brutalement, commencez toujours pas supprimer le bois mort, et les tiges abîmées
ou malades. Puis éliminez les branches qui se croisent ou qui gênent la pénétration du soleil au
cœur de la plante.
Effectuez toujours des coupes bien nettes avec un sécateur parfaitement affûté ou un coupe
branche à enclume voire une scie pour les plus grosses branches. Attention pensez à nettoyer
votre outil à l’alcool après la taille d’une plante malade pour éviter toute propagation.
La coupe doit être franche sans déchirements ni éclatement du bois. Chez les plantes aux
bourgeons alternés taillez 5 mm au dessus d’un œil orienté vers l’extérieur. L’incision est
effectuée du coté opposé au bourgeon de l’aplomb de sa base vers le haut pour aboutir au
dessus de lui et ainsi favoriser l’écoulement de l’eau sans risque de pourrissement.
Chez les plantes à bourgeons opposés la taille doit se faire bien droite au dessus d’une paire de
bourgeons.
Plus une plante en bonne santé formant facilement des bourgeons sera taillée, plus elle repartira
de façon vigoureuse. Attention cependant, l’époque et l’importance de la taille dépendent de
chaque type de végétaux, renseignez-vous bien avant toute intervention. Certaines plantes
tolèrent très bien un recépage (Eucalyptus, Cornus, Buddléias…) alors que d’autres ne s’en
remettront jamais (résineux, Camellias…).
Périodes de taille
Les plantes ligneuses fleurissant l’hiver doivent être taillée juste après la floraison, afin que les
nouvelles pousses aient le temps de s’aoûter pour refleurir abondamment ;
Les plantes qui fleurissent sur les tiges de l’année seront taillées en hiver ou au printemps avant
la montée de sève.
Différents types de taille
Taille de formation : Permet une bonne aération et un ensoleillement maximal. Elle a pour but
de produire une charpente vigoureuse et de donner une belle forme à la plante ;
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Taille de rajeunissement : Elle permet de revigorer certains arbres ou arbustes envahis par le
bois mort et qui s’épuisent à la production de nouveau rameaux souvent affaiblis ;
Recépage : taille de régénération qui consiste à tailler très sévèrement un arbre à 15 ou 20 cm du
sol ;
Taille de fructification : connue sous le nom de taille des coursonnes, pratiquée sur les poiriers,
les pommiers, pêchers et abricotiers. Elle s’effectue durant le repos végétatif. On taille les
branches en prenant soin de laisser 3 yeux. L’application d’un mastic cicatrisant est vivement
conseillée sur les plaies pour éviter les maladies.
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Les bons outils
Le matériel
Les scies à chaîne
Les scies à chaîne électriques ou mécaniques sont nécessaires pour
les tailles sur les grosses branches ou pour abattre les arbres. Elles scie mécanique
nécessitent un bon entretien de la chaîne; huilage et affûtage.
La scie mécanique a l'avantage d'une grande autonomie, là ou les sources de courant sont
éloignées comme dans un parc, le long des rues ou les exploitations forestières. Il s'en fabrique
dans différentes tailles et grosseur selon la nature des travaux à exécuter. Les scies à chaîne
mécaniques nécessitent un entretien régulier du moteur. Il existe aussi des scies sur perche.
Le principal désavantage pour le particulier est la nécessité d'un entretien régulier du moteur,
d'avoir de l'essence et de l'huile 2 temps à portée de la main.
La scie électrique est surtout utile pour le jardinier amateur dans les cas de taille légères. Elles
sont légères et il n'y a aucun entretien du moteur à faire. Vous n'avez qu'à entretenir votre
chaîne de coupe.
Les scies manuelles
L'égohine (égoïne) est le type de scie la plus utilisée, il y en a différents modèles: à lame simple
ou double, droites ou courbes, à lames fixes ou mobiles. Les scies à grosses dents sont pour les
bois mous et les grosses branches; les scies à dents fines pour les bois durs et petites branches.
Certaines de scies ont deux types de dents, en haut et en bas.
Certaines scies sont montables sur des perches pour atteindre les branches éloignées, cela évite
les échelles.
La scie à archet (sciotte) a l'avantage d'avoir des lames interchangeables selon l'usage. Elles
n'ont pas besoin d'aiguisage et elles se retrouvent dans différentes grandeurs.
Les sécateurs manuels
Le sécateur à double lame est le plus courant et le plus utilisé. Conservez
la lame coupante bien aiguisée pour faire un beau travail plus facilement.
Ils ont une lame et une contre-lame, taillez avec la lame du côté de la
branche à conserver.
Les sécateurs à lame sur butoir taille de n'importe lequel côté. Il travaille bien pour les petites
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branches et les tailles d'entretien.
Sécurité assurez-vous que le sécateur est fermé et que le cran de
sûreté est mis quand vous ne vous en servez pas.
Les sécateurs à longs manches sont utilisés pour couper les plus
grosses branches certains modèles ont des mécanismes
multiplicateurs de force, ils peuvent coupes des branches plus
grosses.
Les échenilloirs
Les échenilloirs ou sécateurs sur perche sont utiles dans l'entretien régulier des
arbres pour conserver leur forme et surtout pour les tailles en vert. À l'origine, ils
servaient surtout à enlever les nids de chenilles dans les arbres d'où son nom. La
lame est actionnée par une corde. Certains modèles possèdent une lame de scie
sur le dos de la contre lame qui sert à couper les branches trop grosses pour le
sécateur.
Sécurité évitez de monter avec ce sécateur sur les derniers barreaux d'une échelle,
refermez la lame lorsqu'il n'est pas utilisé échenilloir
Les cisailles à main
Pour l'herbe, les haies et les bordures Il en existe un grand choix de
modèles, choisissez celui qui vous convienne d'après son poids et sa
taille. Les meilleurs modèles ont un écrou central pour desserrer et
des amortisseurs pour éviter de se pincer les doigts. Certains modèles
ont une dent à la base des lames qui permet de couper les branches
plus grosses lorsque l'on taille une haie. Les modèles à longs manches
évitent de se pencher pour tailler les bordures, leur emploi se limite à
tailler la pelouse.
Entretien après l'usage, nettoyez-les, , huilez-les et mettez-les en lieu
sûr
Les tailles haies électriques
C'est l'outil idéal pour tailler les haies et la forme des arbustes. Il y a un vaste assortiment de
qualité de de prix. La différence réside dans l'usage résidentiel ou commercial. Choisissez celui
dont la longueur de la lame vous convient. Il en existe des modèles électriques ou à batterie,
sans risque de couper le fil.
Nettoyez et huilez bien la lame après usage
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Le choix du sécateur
Le sécateur est une invention de Bertrand de Moleville, ministre de Louis XVI, ils ont
considérablement évolués depuis leur création.
Ses grandes évolutions, initiées par de grandes marques, ont apporté ergonomie, facilité de
coupe, légéreté, et diminution des douleurs articulaires.
Voici un descriptif des différents sécateurs, afin de faciliter votre choix.
Quelques spécificités:
Les sécateurs à crémaillère (1), demandant moins de force à l’utilisateur, la coupe se réalise en
actionnant plusieurs fois la poignée.
Les sécateurs pour dames (2), Ces sécateurs permettent une utilisation aisée, à branche identique
grâce à une lame plus courte. Fini les courbatures!
Il existe des sécateurs pour droitiers et gauchers : un point important à surveiller lors de l'achat.
De la couleur
Les sécateurs sont souvent de couleur vive, alors que vous préféreriez ces modèles « bois et fer
forgé »... Pourtant, cette couleur s’avérera votre meilleure alliée lorsqu'il s'agira de retrouver le
sécateur oublié dans l'herbe ou au beau milieu d'un massif
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L’affûtage du sécateur
1- Ouvrir le sécateur entièrement, puis le retourner dans la main en le dirigeant vers soi; passer la
pierre de haut en bas, jusqu’à ce que la lame soit tranchante. L’affûtage se réalise seulement
d’un côté de la lame pour les lames croissantes.
Pensez à humidifier votre pierre.
2- A la fin de l’affûtage, éliminez le métal déposé sur le côté opposé à la lame affûtée, un seul
passage suffit. Utilisez une pierre au corindon de bonne qualité vous facilite l’affûtage. Les
lames d’affûtage
en acier vous dureront très longtemps!
L’entretien:
Comme tous les outils, il est utile d’entretenir votre sécateur:
- Penser à huiler votre sécateur (3/4 gouttes suffisent) car la lame peut rouiller. Il coupera plus
facilement
- Nettoyer la sève restante lorsqu’elle est fraîche, sèche elle est très difficile à enlever
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La taille des arbustes
La taille des arbustes a un rôle important dans le développement, la floraison ou tout simplement
l’équilibre de votre sujet.
Loin d’être difficile, elle deviendra même pour vous un plaisir lorsque vous commencerez à
maîtriser quelques gestes simples et indispensables à son exécution.
Véritable cure de jouvence pour les végétaux, la taille est toujours bénéfique et leur permet de
repousser de manière magnifique.
On distingue
2 catégories d’arbustes :
les persistants (Qui garde ses feuilles l'hiver)
les caducs (Qui pert ses feuilles chaque année)
Quand effectuer la taille des arbustes ?
En fonction du type d’arbuste, elle peut s’effectuer 3 fois dans l’année :
• Fin de l’hiver
• Début de l’été
• Automne
Détails des branches à tailler :
1_ les drageons poussant sur les racines s’ils altèrent
le port naturel de l’arbre, par exemple il ne faudra
pas supprimer ceux des arbustes plantés pour
garnir un talus. Par contre coupez par exemple
ceux d’un rhus typhina car ils changeront
l’architecture de l’arbuste.
2_les fleurs fanées pour évitez la montée à graine
qui épuise l’arbuste(gardez en quelques unes pur
les semer(genet, camélia)
3_les branches allant vers le centre
4_les brindilles et branches mortes
5_les branches cassées
6_les gourmands poussant sur le porte greffe
7_les branches ne portant pas les caractères de couleur de l’arbuste (souvent sur les fusains
panachés ou les éléagnus panachés des branches à feuillage vert apparaissent)
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Taille printanière des arbustes d'ornement
Dès le mois de mars, de nombreux arbustes au premier rang
desquels l'incontournable forsythia nous enchantent par leur
généreuse floraison... Sauf, sauf si vous les avez
malencontreusement taillés en fin d'hiver avec leurs congénères
à floraison estivale ! Car alors, vous avez sérieusement réduit
vos chances de voir paraître la moindre fleur !
Le principe
Les arbustes à floraison printanière produisent leurs fleurs sur les
rameaux qui se sont développés l'année précédente. Il ne faut
donc surtout pas les tailler avant leur floraison, sous peine de
ne pas profiter de cette dernière !
La bonne approche consiste à tailler juste après la floraison, que
ce soit pour rajeunir une touffe âgée, ou pour provoquer des ramifications et assurer un
développement harmonieux.
Arbustes à tailler après la floraison
Acacia rose
Kolkwitzia
Cognassier du Japon
Groseiller à fleurs
Corête du Japon (Kerria)
Genêt d'Espagne
Deutzia
Genêt blanc
Escallonia
Seringat
Forsythia
Spirées à floraison printanière
Genêt à balai
Tamaris à floraison printanière
Laurier rose
Viorne (Boule de neige)
Prunier à fleurs
Arbustes ne nécessitant pas de taille, certaines espèces fleurissant également au printemps
tolèrent mal la taille ou s'en passent carrément. Ce sont...
Arbustes à ne pas tailler
Andromède (pieris)
Ciste
Azalée
Magnolia
Bruyère
Pernettya
Camélia
Pivoine de Chine
Choysia (oranger du Mexique)
Rhododendron
Skimmia
Exemple : le forsythia
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avant
après
La taille des arbustes à floraison estivale ou automnale
La taille est une étape cruciale du développement de vos plantes, en
particulier quand on connaît ses vertus bénéfiques. Grâce à elle, les
arbustes à floraison estivale ou automnale produisent leur charme avec
des fleurs en abondance pour un résultat étonnant.
Le simple fait de concentrer la sève sur un nombre restreint de branches et
de bourgeons, favorise la croissance et la floraison de la plante.
Cependant, il est important de détailler les règles fondamentales de la
taille.
La taille, un geste essentiel pour l’équilibre de votre arbuste.
- Elle stimule la végétation : La taille repose sur le principe simple que plus l’arbuste est taillé et
plus sa croissance sera importante. Ainsi, on choisira une taille longue pour les arbustes très
poussant (croissance rapide), et une taille courte ou basse pour les arbustes de nature chétive
(croissance lente ou limitée)
- Elle favorise la floraison et fructification (baies) : La taille permet aussi de supprimer toute
végétation superflue de sorte que la plus grande partie de la sève aille aux boutons à fleur, et
éventuellement, aux fruits.
- La taille a un effet épurateur et sanitaire sur l’arbuste : Elle débarrasse la plante des rameaux
malades. D’autant plus qu’elle donne de l’aération au centre de l’arbuste, permettant à la
lumière d’y pénétrer et créant des conditions défavorables au développement de champignons.
Ne plus se tromper sur la période de taille
La période de taille se situe en février ou mars. Mais étant donné que la floraison ne survient pas
à la même période selon les régions de France, il est souvent difficile de déterminer avec
précision le moment propice pour tailler les arbustes à floraison estivale. Cependant, il existe
une référence locale de floraison qui joue le rôle de point de repère : le Lilas. Tous les arbustes
qui fleurissent avant la floraison du Lilas, se taillent après floraison, et fleurissent sur les
rameaux de l’année précédente. Quant aux arbustes qui fleurissent après la floraison du Lilas,
ils se taillent en hiver et fleurissent sur les rameaux de l’année.
La technique de la taille
Il faut toujours tailler en biseau orienté vers l’intérieur de la plante (sens opposé à l’œil) et
absolument au-dessus d’un œil extérieur. La coupe ne doit pas être trop proche de l’œil pour
éviter les risques de dessèchement, comptez environ 1 cm au dessus de l’œil. Il est également
conseillé de supprimer les branches du centre afin d’aérer l’arbuste et de laisser passer la
lumière.
Taillez environ un tiers des rameaux de l’arbuste et maintenez une forme en gobelet.
Pour les arbustes greffés, toutes les banches « les gourmands » qui démarrent sous le porte greffe
doivent être coupées à leur base. Si vous devez coupez des branches de fortes sections,
appliquez du baume cicatrisant TRUFFAUT sur les plaies.
Quels arbustes sont à floraison estivale ou automnale ?
La liste des principales espèces : Abélia, Caryopteris, Hortensia paniculé, Hibiscus Syriacus,
Oranger du Mexique, Potentille, Romarin, Tamaris d’été…
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Rabattre un arbuste
Pour obtenir le meilleur des arbustes d'ornement,et notamment une belle floraison, la taille est
généralement indispensable. Pour certains, il est conseillé de rabattre. Mais qu'entend-on
exactement par ce terme ? Explication en images...
Rabattre
Rabattre, c'est l'un de ces mots "savants" qu'emploient les jardiniers. Il signifie couper de façon
sévère les tiges, branches ou gros rameaux d'un arbre ou d'un arbuste, qui suite à cela émettrade
nouvelles branches plus vigoureuses.
On parle ainsi de "rabattre à 2 yeux" la branche d'un rosier, ce qui signifie ne laisser que 2
bourgeons sur cette dernière.
Pour les arbustes, on parle de rabattage sur souche lorsque l'on taille au plus près du sol les
vieilles branches afin que de nouvelles tiges prennent le relais et regarnissent la base.
Synonyme = recépage.
Pourquoi tailler ?
Certains arbustes, comme le cognassier du Japon, sont dit "acrotones". Ils développent des
ramifications sur la partie "haute" des rameaux de l'an passé. Aussi, tant qu'ils disposent de
place, ils s'étendent et gardent une allure intéressante.
D'autres (majoritaires), sont "basitones". A l'inverse des précédents, ils développent d'autant plus
de ramifications qu'elles peuvent être proches de la base du rameau, ou de la souche.
Pour les arbustes fleurissant sur le bois de l'année, la taille d'hiver peut être sévère. Et si l'on veut
tout à la fois regénérer fortement les tiges, et limiter l'encombrement de l'arbuste, un rabattage
total annuel sur souche est approprié.
Le perovskia
C'est un arbuste des plus intéressants. Ses branches gris-blanc restent
décoratives tout l'hiver; son feuillage graphique est très esthétique;
sa floraison de pannicules bleus-violets le rend incontournable dans
les jardins secs.
Défauts : sa croissance est assez rapide et les rameaux de l'année
meurent dans une proportion plus ou moins importante d'une année
sur l'autre. Aussi, la touffe a besoin d'être régulièrement regénérée.
Taille au sécateur
Avec un bon sécateur, employez-vous à tailler l'essentiel des
branches, soit une premier raccourcissement à une vingtaine de
centimètre de hauteur. Cela vous permettra de mieux apprécier
l'état de la souche, et surtout d'y accéder plus facilement.
Le jardinier a très généralement des scrupules à trop tailler. La
crainte sans soute de condamner un sujet à qui il aurait ôter ses
organes de survie. Erreur! Bien qu'on ait déjà supprimé
beaucoup de bois on n'a pas pour autant, ci-contre, correctement
rabattu le perowskia. La quinzaine de
centimètre laissée constitue en réalité une taille
en boule un peu courte, qui ne permettra pas à
la souche d'émettre de nouvelles tiges.
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Rabattre au ras du sol
Ci-contre, l'opération a correctement été réalisée. Les tiges ont été
coupées au plus près du sol. La souche est dégagée. De nouveaux
rameaux "tout neufs" viendront très rapidement prendre leur place
au printemps. Sur ces tiges, la floraison sera vigoureuse et de
qualité.
Quels arbustes ?
Sont concernés au premier chef :
• Ceratostigma,
• Fuchsia divers,
• Leycesteria,
• Salvia grahamii,
•
Peuvent également faire l'objet de cette taille :
• Buddleia peu vigoureux,
• Caryopteris,
• Hypericum,
• Rosa rugosa,
• Solanum,
• ...
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Tailler les arbustes à petits fruits
Pour garantir une belle production de vos arbustes à petits fruits, vous devez les tailler. Ce
principe vaut pour la plupart des arbustes à petits fruits, seule les méthodes et types de taille
varient d’une variété à l’autre.
Mûres
• La taille du mûrier est très simple. En hiver, coupez toutes les
vieilles branches qui ont porté des fruits.
• Rabattez-les jusqu’au sol. Les mûriers produisent en effet le plus
de fruits sur les branches qui n’ont qu’un an. A une seule
exception près, il faut le faire tous les deux ans. Informez-vous
dans votre centre de jardinage.
• Tuteurez les nouvelles tiges.
Framboises
• Il convient de bien distinguer les framboisiers qui portent des
fruits en été de ceux qui les produisent à l’automne.
• Les variétés hâtives (estivales) portent des fruits sur les
branches qui n’ont qu’un an. Enlevez donc, en hiver ou au
tout début du printemps, toutes les branches qui ont produit
des fruits.
• En été, attachez les nouvelles branches. Si l’arbuste est trop
gros, vous pouvez le tailler de manière à laisser 7,5 cm entre
les branches.
• Les variétés tardives produisent des fruits sur les branches de
la saison en cours. Une fois que toutes les framboises ont été
retirées, vous pouvez rabattre l’arbuste jusqu’au sol.
Groseilles rouges et blanches
• Les groseilles rouges et blanches produisent des fruits sur les
branches de minimum deux ans. La taille se fait idéalement
pendant l’hiver.
• Pour stimuler la croissance des pousses latérales, coupez les
branches les plus vigoureuses d’environ un tiers si vous
achetez un plant âgé d’un an.
• Coupez les courtes branches qui se croisent à deux nœuds de
la branche principale.
• En hiver, coupez toutes les branches qui se croisent. Coupez
également une seule branche principale jusqu’au niveau du
sol.
• S’il s’agit d’arbustes bisannuels, coupez toutes les branches qui poussent au bas de la tige
principale. Idem pour les branches qui poussent au pied du plant. Procédez ensuite comme
pour un arbuste annuel et ce, pour rajeunir le plant.
• Pour les arbustes plus vieux, enlevez en été les branches superflues et celles qui se croisent.
De cette manière, vous donnerez suffisamment de lumière à votre arbuste.
• En hiver, coupez de moitié les branches situées sur le haut de la tige principale. Coupez les
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branches latérales à un ou deux nœuds de la tige principale. Ceci favorise la croissance des
nouvelles branches qui pourront porter des fruits. Coupez aussi les branches qui n’ont pas
porté de fruits.
• Les groseilles rouges et blanches peuvent également être cultivées en ligne, mais dans ce
cas, la récolte sera moins abondante. Ce type de culture a plus une fonction décorative.
Groseilles à maquereau
• Outre la méthode de culture normale qui consiste à laisser l’arbuste pousser naturellement,
les groseilles à maquereau peuvent également pousser sur fil ou sur courte tige. Dans la
culture sur fil, la taille se fait de la même manière que pour
des groseilles blanches et rouges.
• Les fruits apparaissent sur les branches de un an et plus.
Même sans taille, vous aurez encore des groseilles.
• Après la cueillette, enlevez toutes les branches qui se croisent
et toutes celles qui sont au bas trop près du sol (rabattre au
nœud ascendant).
• En hiver, coupez de moitié la longueur des tiges apparues en
été.
• Sur les branches latérales ou porteuses de fruits, ne laissez
que deux nœuds à partir du vieux bois.
• Otez également les branches qui ont le champignon blanc (mildiou) et le champignon brun.
• Tous les deux à trois ans, coupez les anciennes branches afin que de nouvelles puissent
pousser à leur place.
Myrtilles
• En raison de leur lente croissance, les myrtilles exigent peu
d’entretien. Pendant les trois à quatre premières années,
laissez l’arbuste pousser naturellement. Les fruits vont se
former plus volontiers sur des branches de deux ou trois ans.
• Après, il va falloir tailler tous les automnes afin de stimuler
la croissance des nouvelles pousses.
• Éliminez les tiges les moins productives et les plus
anciennes. Certaines peuvent même être rabattues jusqu’au
sol. Vous pouvez même sans risque réduire le plant d’un
quart.
Sureau
• Les baies de sureau poussent sur des branches annuelles. Il est
important de couper les branches les moins robustes à 2,5 cm du
sol afin de favoriser la formation de nouvelles branches robustes.
• Pendant la période de latence (en hiver), vous pouvez enlever le
bois mort de vos anciens arbustes. Taillez les branches jusqu’au
pied afin de favoriser la production de pousses.
• Réalisez une taille sévère de vos arbustes négligés. Coupez toutes
les branches en hiver à 5cm du sol. Pendant le deuxième été, vous
pourrez à nouveau profiter de succulentes baies de sureau.
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Calendrier de taille des arbustes
J
Althéa (Hibiscus syriacus)
Arbre à perruques (cotinus coggygria)
Arbre aux papillons (buddleia)
Arbre de Judée
Aucuba
Azalée rustique
Boule de neige (viburnum)
Bruyère d'hiver
Buis
Camélia
Caryoptéris
Céanothe d'été
Charme blanc
Chèvrefeuille
Chimonanthe
Clématite d'été
Clématite de printemps
Cognassier du Japon
Corête du Japon
Cotonéaster
Desmodium
Deutzia
Exocorda
Forsythia
Fuchsia rustique
Genêt d'Espagne
Groseiller à fleurs
Groseiller à fruits
Glycine
Haie champêtre
Hamamélis
Hortensia
Jasmin de Virginie
Laurier palme
Laurier rose
Laurier tin
Lilas
Lilas des Indes (lagerstroemia)
Pivoine en arbre
Pommier
Potentille
Prunier d'ornement
Renouée
F M
X X
X
X
A M
J
J
A S O N D
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X
X X
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X X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X
X X X
X X
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Rhododendron
Ronce ornementale
Rosiers
Seringat des jardins
Spirée d'été
Spirée de printemps
Symphorine
Tamarix de printemps
Tamarix d'été
Troènes
Thuya
Viorne
Weigelia
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Taille des haies, la meilleure période
Quand tailler une haie, quelle est la meilleure période et quelle est la
technique appropriée ?
Fréquente pour délimiter une propriété ou tout simplement pour créer
différents espaces dans un jardin, la haie réclame en général peu
d’entretien, sinon de la tailler 1 à 2 fois par an.
Suivez nos conseils pour avoir une belle haie tout au long de l’année.
Meilleure période pour tailler une haie :
La haie est composée d’arbustes dont la croissance s’active 2 fois dans l’année, au printemps et
à la fin de l’été.
Vous attendrez la fin de ces 2 périodes de croissance pour tailler, vous maintiendrez ainsi le plus
longtemps possible la forme et la taille que vous leur avez données.
Vous taillerez donc en avril-mai et en septembre-octobre.
Mais attention, rien ne vous contraint à respecter scrupuleusement ces périodes, car les haies
peuvent être taillées plus régulièrement, cela ne réclamera juste qu’un peu plus de travail.
En ce qui concerne les haies fleuries, attendez la fin de la floraison avant de tailler.
Technique pour la taille d’une haie
Il faut que la base soit plus large que la cime.
Cela permet de donner de la lumière à l’ensemble des arbustes qui composent la haie.
Utiliser un taille-haie électrique ou thermique pour les haies de plus de 5 m, cela apporte
plus de précision et surtout un plus grand confort de taille.
1. Arbustes à floraison estivale :
On commence par un taille légère à la fin de l’hiver
Supprimez également les branches mortes ou qui ont gelé durant l’hiver. Après la floraison,
rééquilibrez la forme générale de l’arbuste et aérez son centre pour lui donner le maximum de
lumière.
2. Pour l’ensemble des arbustes sauf ceux qui fleurissent l’hiver
3. A l’automne, effectuez une taille très légère, plutôt esthétique.
Taille des arbustes à feuillage persistant(qui ne perdent pas leurs feuilles) :
1. A la fin de l’hiver, au mois de mars, on commence par lui donner sa forme. Cette étape sera
d’autant plus importante s’il s’agit d’une haie. Cette première taille est celle qui peut être la
plus sévère.
2. Au début de l’été, il conviendra de rafraîchir votre sujet en rééquilibrant sa forme et en
supprimant notamment les branches dont la longueur serait disproportionnée ou
disgracieuse.
A l’automne, on rééquilibre la silhouette de manière légère en évitant de tailler les plus grosses
branches.
Une taille trop sévère à l’automne pourrait fragiliser l’arbuste avant les gelées.
La taille des arbustes est très facile à réaliser. Votre plante repartira avec encore plus de vigueur
et, chaque sujet étant unique, votre expérience vous aidera à maîtriser pleinement ces gestes.
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Quand tailler une haie de persistant ?
La première taille des haies de persistant s'effectue classiquement au début du
printemps, vers le mois d'avril. Si vous appréciez les repères naturels : basezvous sur la floraison des poiriers.
En août, vous taillerez pour la deuxième fois de l'année, particulièrement
les conifères. La repousse se fera sans problème avant l'hiver.
Quelques grands principes
On limite les haies en épaisseur : plus une haie s'épaissit, plus il est difficile
de l'entretenir (notamment de tailler son sommet).
Essayez de tailler votre haie en lui donnant un peu de "fruit" (en faisant en
sorte que la base soit un peu plus large que le sommet) : la végétation est
toujours plus vigoureuse au sommet; l'esthétique est alors douteuse... De
plus, cela permet à la lumière de pénétrer jusqu'au pied des arbres et à la pluie de s'écouler au
mieux.
Si vous habitez une région aux hivers rigoureux et enneigés, arrondissez le sommet : s'il est plat,
il retient davantage neige et glace, qui représentent un poids considérable susceptible
d'endommager vos arbustes.
Pour travailler en hauteur, préférez un échafaudage à l'échelle, qui doit sans cesse être déplacée.
Les bons outils pour tailler une haie
•
•
•
•
•
•
taille-haie
cisaille
piquets et canes
cordeau de jardin
sécateur
Comment procéder
Commencez la taille en partant du bas : vous établissez ainsi la largeur
maximale; les déchets tombant au sol ne seront pas arrêtés par les
parties plus large (ce qui survient quand on commence par le haut).
Si vous utilisez un taille haie (électrique... une pensée pour les
voisins !), effectuez des mouvements remontant, en gardant la lame
de coupe parallèle à la haie. Gardez l'appareil près du corps : lorsque
vous tendez les bras, vous vous fatiguez, la taille est moins précise... et vous
prenez des risques.
Pour repérer la hauteur de la haie, tendez 2 piquets de part et d'autre de la
haie, et tendez entre eux un cordeau de jardin. En taille d'entretien, rabattez
le sommet de 30 cm environ; en réaction à cette taille, les arbustes
repartiront vigoureusement.. Cordeau et piquet d'angle
Si votre haie forme un angle, ou que vous souhaitez peaufiner les côtés,
tendez un troisième piquet et prolongez le cordeau. L'emploi de la corde
permet de maintenir un niveau constant.
Prenez régulièrement du recul; surveillez l'épaisseur en vous plaçant le long de la haie. Vous
détecterez plus facilement les éventuelles erreurs.
Si des branches sont de trop forte section, utilisez un sécateur arboricole ou un ébrancheur : la
cisaille n'en viendrait pas à bout, et vous bloqueriez votre taille-haie avec une chance de
l'endommager.
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Haies de conifères : est-ce bien raisonnable ?
Des géants contrariés
Taille du sommet de haie
La hauteur naturelle d'un thuya (thuya plicata) adulte ou d'un
cyprès de Leyland (cupressocyparis x leylandii) dépasse les 20
mètres... Ceci explique pourquoi leur croissance est rapide ! Ce
sont encore des “enfants” lorsqu'ils atteignent les 2 m
réglementaires en bordure de terrain... Cette vigueur a un prix :
ils exigent 2 à 3 tailles par an, faute de quoi ils prendront leurs
aises !
Risque de maladie
De plus, ces tailles répétées et cette pousse contrariée exposent les arbres aux maladies (les
branches entaillées ou coupées sont autant de plaies offertes aux maladies fongiques) : il n'est
pas rare de voir brunir prématurément un des pieds... qu'il vaut mieux alors arracher
immédiatement; la propagation aux autres se faisant très vite, puisque d'espèce identique !
Haie libre
Et si vous optiez plutôt pour une haie “libre”, formée d'arbustes moins vigoureux, portant fleurs
ou feuillage décoratif, et ne nécessitant presque pas de taille ? L'aspect est moins strict, mais
tout à fait charmant. La diversité végétale est respectée; tous les hôtes du jardin (voir : des haies
pour les oiseaux) s'en féliciteront...
21
Les tailles des arbres
Il y a plusieurs types d'arbres, d'après l'aspect général
Les feuillus, ils perdent leurs feuilles à tous les ans. Ils font partie de nombreuses familles de
plantes; érables (acéracées), bouleaux (bétulacées), ormes (ulmacées), saules (salicacées),
tilleuls (tiliacées), chênes (fagacées), noyers (juglandacées), marronniers (hippocastanacées),
etc...
Les conifères conservent leurs feuilles pendant plusieurs années pour la plupart. Ce qui laisse
croire que le feuillage est persistant. Les feuilles ont la forme allongée et mince comme des
épines, sauf les ginko et certaines espèces tropicales. Font partie de ce groupe les pins, sapins,
épinettes, mélèzes, thujas, génévriers, ifs, séquoia, ect...
Les formes des feuillus
boule
conique
pleureur
boule
colonne étroite
collonnaire
Les formes de conifères
fastigié
conique
pleureur
boule
cône arrondi
colonne
cône étroit
Le port de l'arbre c'est à dire la forme et comment son volume est réparti dans l'espace est une
des composantes les plus importante qui va guidé le jardinier dans ses choix. Je ne parlerai pas
des formes et ports obtenus après taille ou conduite particulière, j'évoquerai seulement les
volumes naturels.
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Aperçu des principaux ports naturels des arbres d'ornement :
-La colonne large : l'arbre sur tige donne un volume foliaire de forme assez élévée tout en
restant d'une largeur conséquente. La hauteur de la partie feuillée est égal environ à deux fois sa
largeur. Ex : Fraxinus excelsior ; Carpinus betulus ; Acer platanoides 'Crimson King'
-La forme boule : le volume foliaire forme une boule assez compacte. La hauteur de la partie
feuillée est environ égale à sa largeur. Ex : Catalpa bignonioides ; Acer platanoides 'Globosum' ;
Robinia pseudoacacia 'Bessoniana'.
-La forme arrondie étalée : la partie feuillée de l'arbre est plus large que haute. La charpente est
étalée. Ex : Aesculus carnea ; Gleditsia triacanthos.
-La forme conique : la charpente forme une sorte de cône renversé. La partie feuillée est plus
haute que large. Ex : Corylus colurna ; Liquidambar styraciflua.
-La forme fastigiée : c'est une forme courante chez bon nombre de cultivar d'espèces courante.
La forme de l'arbre est colomnaire, elle forme un fût d'un petit diamètre qui s'élève vers le ciel.
Ex : Carpinus betulus fastigiata ; Fagus sylvatica 'Dawyck' ; Liriodendron tulipifera 'Fastigiata' ;
Quercus robur 'Fastigiata'.
-La forme retombante (ou pleureure) : c'est une forme intéressante au jardin, elle permet de
créer une ambiance particulière. Comme son nom l'indique, les branches de l'arbre pleureur
retombent en direction du sol. Ce sont des arbres en général assez large. Ex : Salix X
sepulcralis 'Tristis' ; Betula pendula 'Tristis'
Structure d'un arbre:
Son fonctionnement
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Pour vivre et pousser, un arbre, comme tout être vivant, a ses propres besoins.
Comme tout le monde il doit s'alimenter, respirer, transpirer, grandir, se reproduire, ...
Ces activités ne se déroulent pas toutes sur l'ensemble de l'année. En effet, seule la respiration se
moque des saisons, et a lieu tout au long de l'année, les autres fonctions ne sont actives que du
printemps à l'automne. Bref en hiver, l'arbre un peu comme certains animaux, entre dans une
phase de repos, ce qui lui permet de se protéger du froid, et plus particulièrement du gel. Ainsi,
les feuillus perdent leurs feuilles afin d'offrir moins de prise au froid et au vent, alors que les
résineux n'ont pas besoin de cette étape, car la résine qu'ils contiennent les protège du gel, et
leur permet de continuer à assurer (au ralenti) la fonction alimentaire indispensable à leurs
aiguilles.
Avant l'hiver, l'arbre s'est préparé pour le printemps suivant, en emmagasinant de l'énergie dans
ses racines, et en se parant de bourgeons, prêt à éclore sous leurs chauds manteaux d'écailles.
Respirer
Comme nous, l'arbre respire en absorbant l'oxygène pour rejeter du gaz carbonique.
Mais par où respire t-il ?
Très bonne question, sa respiration s'effectue principalement par ses racines (à partir des
lenticelles) ses feuilles (par les stomates) et dans une moindre mesure, par son tronc et ses
branches qui possèdent, comme les racines, des lenticelles. L'intensité de sa respiration et donc
de sa consommation d'oxygène, dépend de son âge, elle est maximale au début de sa vie, en
période de croissance (au printemps) puis elle ralentit au fur et à mesure que son âge augmente.
S'alimenter
Mais au fait, que consomme t-il ?
L'arbre absorbe ces différents éléments de diverses manières :
• par les extrémités de ses racines (les radicelles), l'eau, l'azote et les autres minéraux sont
captés et diffusés dans toutes ses parties. C'est la sève dite brute (sève ascendante) qui
en passant par de minuscules canalisations
situées dans l'aubier (comme le sang pour nos
veines) va irriguer toutes les parties de l'arbre.
Ainsi, pour de nombreuses variétés d'arbres,
c'est plus de 200 litres d'eau par jour, qui
s'élèvent à plusieurs mètres du sol.
• par photosynthèse, le mot est compliqué mais il
désigne une fonction indispensable à tous les
êtres vivants.
• de l'eau
• de l'azote sous forme de nitrates
• du carbone à partir du gaz carbonique
• divers
minéraux
(phosphore,
calcium,
magnésium, fer, etc...)
Principe de la photosynthèse
La photosynthèse est une fonction assurée par les arbres
dès l'apparition des feuilles et quand la température est
supérieure à 4°C, elle est donc assumée toute l'année
par les arbres à aiguilles, mais néanmoins au ralenti en
hiver.
Plus précisément, lorsque la chlorophylle contenue dans les feuilles est exposée à la lumière
solaire en présence de gaz carbonique (assimilé par les feuilles grâce à leurs stomates) et d'eau
24
amenée par la seve brute, elle recombine tous ces éléments afin de fabriquer du sucre. Cette
métamorphose ne se fait pas sans déchet, mais ces rejets nous sont très précieux, on peut même
dire indispensable, en effet il s'agit d'oxygène.
Le sucre fabriqué va enrichir la sève et la transformer en sève élaborée (sève descendante) qui va
circuler partout dans l'arbre et lui fournir entre autre des protéines. Les canalisations
empruntées par la sève élaborée se situent dans le liber.
Transpirer
La transpiration permet de véhiculer l'eau par la sève brute, des racines, jusqu'aux parties les plus
élevées de l'arbre. 90% de l'eau extraite du sol s'évapore par les stomates, en laissant sur place
divers minéraux nécessaire pour le développement de l'arbre. Cette évaporation massive crée
une dépression dans les canalisations qui véhiculent la sève, créant ainsi
un effet de succion dans les racines.
Grandir
Chaque année l'arbre se développe en longueur et en diamètre
principalement au cours du printemps.
Le développement en longueur est assuré aux extrémités par les bourgeons
qui après éclosion peuvent faire s'allonger les branches de 10 à 15 cm en
quelques jours. Pour les racines l'opération est parfois plus difficile, mais
heureusement, elles ont une botte secrète : elles peuvent sécréter des
acides qui leur permettent de dissoudre le calcaire.
Compter les cercles de croissance, est la seule possibilité de déterminer exactement l'âge d'un
arbre. Suivant l'épaisseur du cercle, on apprend si les conditions de développement étaient
bonnes (cercle large) ou mauvaise (cercle fin). Les conditions sont bonnes lorsqu’il n'est pas
malade, qu'il a assez de place, de l'eau pour ses racines et du soleil pour ses feuilles.
Pour le développement en diamètre, pas de bourgeons, mais une pellicule très fine, poisseuse
située entre l'écorce et l'aubier; c'est le cambium ou assise cambiale. Dès que cette couche est
approvisionnée en sève elle se met à fabriquer du bois (aubier et liber). Durant le printemps le
bois fabriqué est très aéré avec ses gros vaisseaux pour faire circuler les importantes quantité de
sève brute ( le bois, mais au fil des
jours les quantités d'eau présentent
dans le sol s'amenuisent et diminue
ainsi le trafic de sève brute, aussi le
bois fabriqué devient plus compact et
sombre. Ce mode d'expansion explique
les cercles concentriques de couleurs
clairs puis foncés, qui se renouvelle
chaque année, offrant ainsi la
possibilité de chiffrer l'âge d'un arbre
coupé on comptant les cercles clairs ou
foncés.
Le liber se renouvelle en 1 ou 2 ans,
poussé vers l'extérieur par l'expansion
de l'aubier, il se dessèche, parfois se
fissure, et renouvelle l'écorce.
25
La taille de formation
Durant les années qui suivent la plantation, une taille périodique doit être pratiquée sur les jeunes
plants. Elle a pour but de former les arbres et les arbustes en fonction de la manière dont on
souhaite les conduire à long terme : haut jet ou taillis. Régulièrement réalisés, ces travaux sont
limités et peu contraignants ; délaissés, ils obligent à des interventions lourdes et coûteuses et
sont dommageables aux jeunes arbres. Ces derniers sont fragilisés et perdent leurs intérêts
économiques et climatiques.
Formation des arbres de haut jet
La taille de formation permet d’obtenir un axe vertical unique qui constituera le futur tronc. Les
fourches, susceptibles de s’ouvrir, sont des points de faiblesse. Cette taille favorise ainsi une
croissance en hauteur la plus rapide possible. Pour cela, les jeunes plants doivent subir
différentes opérations de taille durant leur croissance.
Les grands principes de la taille de formation :
-1- Garder un axe unique :
« Flécher la cime » de l’arbre : au dessous du bourgeon terminal, ôter
toutes les brindilles sur 30 cm et raccourcir les branches latérales
suivantes sur 50 cm.
26
-2- Retirer les fourches :
si l’axe principal se divise en deux ou plusieurs ramifications, formant
une fourche, ne conserver qu’une seule branche, celle située dans le
prolongement du tronc.
-3- Supprimer les branches verticales :
Vigoureuses, elles concurrencent l’axe principal.
-4- Éliminer les grosses branches latérales :
Supprimer toutes les branches dont le diamètre, au niveau du tronc,
dépasse la moitié du diamètre de l’axe principal.
Les cinq premières années, raccourcir les branches latérales
conservées pour diminuer leur vigueur au profit de la flèche
(donner au jeune arbre une forme générale en triangle)
Élagage des branches basses :
Dès que l’arbre atteint une hauteur de 3 à 4 m, les branches, situées dans le tiers inférieur de
l’arbre, peuvent être supprimées. Conservez les brindilles afin d’éviter un afflux de sève trop
important en tête. Celles-ci seront elles-mêmes supprimées lors des tailles à venir, dès qu’elles
auront grossi. L’élagage vise à former une tige et à obtenir, à terme, un bois sans nœuds, donc
de plus grande valeur marchande. Il est aussi utile, le long des routes, pour laisser passer les
véhicules de grand gabarit. L’élagage peut être réalisé tous les 3 ans.
27
L'élaguage
Elle est pratiquée sur les arbres et consiste à supprimer une partie des branches pour lui redonner
bonne allure ou entretenir sa silhouette.
Voici quelques opérations habituelles :
L'écimage consiste a supprimer la tête.
Le démontage est une opération consistant en laisser que le tronc.
Le rapprochement est une opération qui consiste à diminuer très fortement le volume de l'arbre .
L'éclaircissage consiste à enlever les petites branches secondaire et à réduire le reste.
Taille douce
Une taille douce ou raisonnée contribuera à un parfait équilibre en évitant tout problème
de cicatrisation et d’affaiblissement de l’arbre et permettant ainsi d’espacer les
fréquences d’interventions souvent trop répétitives et abusives.
La taille douce permet d’éclaircir l’arbre, de laisser passer la lumière et le vent, de soulager les
branches trop lourdes et dangereuses.
Taille d'entretien
La taille d'entretien d'un arbre doit être réalisée régulièrement, généralement une fois par an après
la récolte. Le schéma ci-contre résume cette intervention, pour plus de détails théoriques
28
La taille des arbres est-elle plus propice au printemps ou à l'automne ?
Les arboriculteur divergent d'opinion sur les périodes propices à l'élagage des arbres.
Cependant, les recherches tendent à démontrer qu'il peut être pratiqué tout au long de
l'année.
Règle générale, les branches mortes, malades, dangereuses, cassées, mal situées,
nuisibles et faibles peuvent être enlevées en tout temps, et ce, le plus rapidement
possible. Les arbres atteints de maladies doivent être élagués jusqu'au bois sain, dès
l'apparition de la maladie.
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Le rajeunissement d'un arbre
Vous venez d'acheter un terrain sur lequel il y a des arbres qui n'ont pas été entretenus ! Pour leur
redonner un coup de jeune, commencez par coupez toutes les branches mortes ( des plus
grosses aux plus petites ).
Pour les plus grosses sections, appliquez un produit protecteur sur la taille pour le protéger des
maladies et des insectes qui pourraient profiter de cette faiblesse.
La deuxième étape consiste à supprimer tous les nids à insectes, soit les écorces mortes ou
interstices ou ils peuvent se réfugier et se développer. Ensuite gratter avec une brosse
métallique toutes les mousses et lichens qui se sont développés sur son tronc.
30
La taille des fruitiers
Taille des arbres fruitiers: les bases
La taille des arbres fruitiers présente des caractéristiques propres à chaque espèce, à chaque
climat. On peut néanmoins dégager quelques règles essentielles. C'est l'objet de cette fiche, qui
présente les bases de la taille d'hiver des arbres à pépins.
Période
Taille d'un arbre fruitier
Pépins ou noyaux?
En hiver, les opérations de taille ne concernent que les arbres à
pépins (pommier, poiriers). Les arbres à noyaux (pruniers,
cerisiers) sont taillés et élagués en août ou septembre, mais pas
plus tard: la cicatrisation se ferait mal.
Conseils pratiques
Vos outils de taille (sécateur, cisaille, scie égoïne...) doivent être
tranchants et bien propres. Au besoin, nettoyez les lames à
l'alcool: le risque de transmission de maladies d'arbres en
arbres est réel.
Munissez-vous de goudron de Norvège ou de mastic
cicatrisant, que vous appliquerez sur les plaies les plus
importantes.
Jeunes arbres : taille de formation
Vous venez de planter un arbre fruitier; il faut donc conduire une taille dite de formation.
Celle-ci dépend bien évidemment de la forme que vous souhaitez donner à votre arbre (est-ce une
forme de plein vent? doit-il palisser contre un mur ? etc.).
De façon générale, vous devez tendre à équilibrer la charpente du
jeune sujet. Pour cela, supprimez les branches faisant double
emploi (souvent elles se croisent) et forcez le développement des
branches manquantes en rabattant une existante au niveau d'un
bourgeon "regardant" dans la bonne direction.
Arbres établis : taille de fructification
Nettoyage
Premier travail, faites un peu de ménage! Supprimez les
branches mortes, celles qui s'entrecroisent (en
conservant la plus vigoureuse) et les bois abîmes.
Profitez-en pour enlever également tous les fruits
momifiés qui auraient pu rester sur la ramure.
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Réduisez la longueur des branches principales en supprimant leur extrémité (c'est ce que l'on
appelle "rabattre"). Ceci a pour but de répartir la sève dans les branches latérales, dont le
développement sera ainsi stimulé.
Mais il faut également rabattre ces dernières, de façon à ce que la mise à fruit s'opère assez près
de la branche principale et non au bout de longues branches ne portant que des feuilles!
Taillez systématiquement au-dessus d'un bourgeon tourné vers l'extérieur (pour optimiser le
placement de la future branche) .
Lancez-vous!
Beaucoup de gens hésitent à tailler, car de nombreux ouvrages de jardinage présente cela comme
une opération fort complexe. C'est vrai, si vous voulez maîtriser toutes les subtilités.
Mais on peut arriver à des résultats intéressants sans être expert. Il n'y a qu'en forgeant qu'on
devient forgeron: au début vous hésiterez à chaque branche, et au fil des années, vous "sentirez"
beaucoup mieux les choses.
Enfin, mieux vaut une mauvaise taille que pas de taille du tout: au bout de quelques années,
l'arbre finirait par ne plus donner que des récoltes faibles et de mauvaise qualité.
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Abres à pepins
Quand faut-il tailler les pommiers ?
En hiver après les poiriers (janvier-février) sur les arbres formés.
Pourquoi faut-il tailler les pommiers ?
Pour équilibrer le développement de l'arbre et de favoriser la formation régulière de fleurs et de
fruits.
Comment dois-je tailler mon pommier ?
Si vous voulez qu’un pommier donne beaucoup de fruits, une taille régulière est nécessaire. Il en
va de même si vous voulez donner une belle forme à l’arbre. Par ailleurs, la taille favorise
également la bonne santé du pommier.
La taille en etapte
Étape 1 : période de taille et préparation
• Vous pouvez tailler un pommier deux fois par an. Entre décembre
et février, lorsque l’arbre est en dormance, concentrez-vous sur la
taille de forme. Entre mai et mi-juillet, enlevez les rameaux à bois
des branches latérales au-delà de la cinquième feuille. Cela
favorise la fructification.
• Utilisez un sécateur bien affûté pour éviter de blesser l’arbre.
Appliquez éventuellement un produit de protection sur les
grandes branches sciées pour empêcher le développement de germes pathogènes.
Etape 2 : tailler
Taille de forme à la plantation
• Lorsque vous plantez un pommier, coupez les branches de 25 à
30 cm (environ deux tiers) en hiver. Coupez-les à une même
hauteur au-dessus d’un œil. Vous favorisez ainsi la croissance
de trois ou quatre pousses latérales.
• Pour favoriser la croissance, il est indiqué que l’arbre ne porte
pas de fruits au cours de la première année. Enlevez les fruits
éventuels lorsque les fleurs sont fanées.
• Taillez la pousse principale juste au-dessus des trois ou quatre
pousses latérales supérieures, robustes et orientées vers
l’extérieur.
Après deux ans
• Taillez de moitié les pousses latérales orientées vers l’extérieur
ou les rameaux latéraux.
• Coupez les autres pousses à 4 ou 5 yeux.
• Gardez à l’esprit que vous devez préserver la couronne de
l’arbre. Enlevez les branches transversales (branches qui se
croisent) et veillez à ce que les branches ne soient pas trop
proches les unes des autres. Un espace de 30 cm entre deux
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branches est idéal.
Après trois ans
• Coupez les pousses d’extrémité d’un quart de la croissance de
la saison précédente.
• Taillez les branches latérales robustes à 5 yeux et les branches
latérales moins robustes à 2 ou 3 yeux.
Arbre à maturité
• Enlevez les branches mortes chaque année. Enlevez
également les branches qui se croisent ou les branches double
emploi (proches les unes des autres).
• Coupez de moitié les pousses d’extrémité faibles et d’un
quart les pousses d’extrémité robustes.
• Taillez les nouvelles pousses à 5 yeux
Taille d’été
• En été, la taille consiste à limiter la croissance, ce qui
favorise le développement des boutons. Il n’y a pas de
moment précis pour cela. Vous pouvez commencer la taille
lorsque la troisième partie inférieure des pousses forme du
bois. Coupez ensuite toutes les pousses qui ne sont pas du
bois.
• Coupez les nouvelles pousses à trois feuilles à partir de la
tige ou à partir du rameau latéral ou de la branche latérale.
• Après la taille, les fruits en maturation bénéficieront à
nouveau de la lumière du soleil.
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Arbres à noyau
Les arbres à fruits à noyaux craignent le "fer" : ils supportent la taille des jeunes pousses de
l’année, mais acceptent difficilement d’être taillés ensuite. Dans tous les cas, bien reboucher les
plaies avec du mastic à cicatriser.
Les plaies de taille donnent souvent naissance à un suintement de gomme préjudiciable à la vie
de l’arbre.
Pour le jardinier amateur, abricotier, cerisier, prunier sont
généralement conduits en hautes tiges et ne demandent qu’une
taille de formation pendant les deux ou trois premières années. La
mise à fruits se fait naturellement.
Certains pruniers ne donnent des fruits qu’après 10 à 12 ans lorsque
l’équilibre s’établit entre la vigueur de l’arbre et le volume des
branches.
Cas particulier du pêcher
les pêchers, les nectarines et les brugnons doivent être taillés. En effet, un rameau ayant donné du
fruit une année, se dessèche et meurt. La branche charpentière s’allonge et ne donne du fruit
l’année suivante que sur ce prolongement. La taille du pêcher se fait en fin d’hiver au début de
la floraison.
On distingue dans un pêcher :
• les rameaux à bois, branches qui ne portent que des yeux à bois, c’est à
dire ceux qui donneront des feuilles et d’autres rameaux. Les rameaux à bois très gros sont
des gourmands qu’il faudra éliminer.
• les rameaux mixtes portent des yeux à bois et des yeux à fleurs ; ces derniers sont destinés à
donner des fruits.
• les rameaux chiffonnes, rameaux faibles qui ne portent que des fleurs.
• bouquets de mai, rameaux très courts portant un groupe de fleurs serrées.
1-Bourgeon de remplacement
2-Pincement à 3 feuilles des bourgeons accompagnant le fruit
3-Suppression des bourgeons stériles
4-Pincement à 5 feuilles du prolongement
5-Suppression des rameaux ayant fructifié
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Lors de la taille, rameaux chiffonnes et bouquets de mai sont laissés tels quels. Les gourmands
sont coupés à leur base.
Les rameaux à bois sont taillés pour ne leur laisser que trois ou quatre yeux.
Sur les rameaux mixtes, on laisse théoriquement à la base deux yeux à bois, puis trois ou quatre
fleurs, puis un œil à bois qui servira de tire sève.
En réalité, on ne trouve pas toujours les yeux dans l’ordre théorique indiqué ci-dessus ; il faut
tendre à obtenir :
• un œil à bois ou deux qui donneront des rameaux de remplacement l’année suivante ;
• des fleurs pour récolter du fruit durant l’été ;
• un tire sève, c’est à dire un œil à bois qui aspire la sève vers le haut du rameau.
• Il est inutile de conserver trop de fleurs, l’arbre ne pourrait pas les nourrir.
• L’année suivante, les chiffonnes et bouquets de mai, devenus bois mort, sont éliminés.
• La partie des rameaux mixtes qui a donné du fruit est coupée pour ne laisser que les deux
rameaux du bas qui sont taillés à leur tour comme indiqué plus haut, suivant qu’ils sont
rameau à bois, rameau mixte, chiffonne ou bouquet de mai.
• Enfin, ne pas oublier de continuer la formation des branches charpentières. Celles-ci sont
raccourcies en laissant, juste avant l’emplacement taillé, un œil à bois qui va favoriser le
prolongement de la branche.
Astuce
Pour cueillir les pêches, couper le rameau qui les supporte. Ne pas oublier de laisser, si possible,
deux yeux à bois à la base du rameau ; au moment de la cueillette, les deux yeux à bois sont
déjà des rameaux feuillés.
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Après la taille le nettoyage
Utiliser un broyeur de jardin
Celui qui composte ses déchets de jardin a intérêt à utiliser un broyeur ou hache-branche. Vous
pouvez bien entendu utiliser directement les branches et feuilles hachées comme engrais pour
votre jardin. Si vous utilisez un broyeur, vous devez cependant prendre quelques précautions
Étape 1: choisir un broyeur
• Dans le commerce, vous trouverez une large variété
de broyeurs.
• Le système le plus utilisé est constitué de lames sur
un disque rotatif horizontal.
• Un autre type de broyeur très connu est basé sur un
mécanisme de lame hélicoïdale. La lame se présente
comme une hélice qui entraîne les branches lentement
dans la machine. Les branches sont ainsi aplaties et
hachées.
• Vous avez en outre les broyeurs silencieux, équipés
d’un rotor porte-couteau qui broie les déchets contre
une plaque. Comme son nom l’indique, ces broyeurs
font peu de bruit. Ils sont cependant plus lents.
Étape 2: sélectionner des déchets de jardin
• Un broyeur de jardin est destiné uniquement à des
déchets de taille naturels. Les objets en plastique,
journaux, revues et autres ne peuvent pas être
broyés dans ce type d’appareil.
• Les branches d’arbustes, jeunes arbres et haies
peuvent être hachées dans un broyeur. Consultez la
notice d’utilisation pour le diamètre maximal, car
le fonctionnement diffère d’une machine à l’autre.
• Il est déconseillé de mettre les déchets de fruits et
de cuisine dans le broyeur.
• Ne tentez surtout pas de broyer les morceaux d’un
ancien meuble en bois dans votre broyeur
Étape 3: prendre des mesures de précaution
• Portez des lunettes et gants de protection.
• Placez votre broyeur sur un support bien stable pendant son utilisation.
• Avec un broyeur à essence, vous êtes plus mobile, mais la plupart des broyeurs sont à
alimentation électrique. Utilisez une rallonge qui est capable de supporter une certaine
puissance (au moins 2,5mm²).
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• Lisez la notice d’utilisation afin de savoir ce que vous devez faire lorsque la machine se
bloque.
Étape 4: hacher les déchets
• Rassemblez les déchets de jardin sur un tas à
proximité du broyeur.
• Allumez le broyeur.
• Placez les branches lentement dans l’ouverture
prévue à cet effet au-dessus du broyeur, en
présentant l’extrémité la plus grosse en premier
lieu.
• Le mécanisme du broyeur entraîne
automatiquement les déchets à l’intérieur de la
machine. Ne forcez pas la cadence, sinon vous
risquez de charger la machine
Étape 5: utiliser les morceaux de branches et feuilles
• Si vous avez un compost, vous pouvez y mettre les
résidus de bois et feuilles. Cela va accélérer le
processus de compostage.
• Vous pouvez aussi épandre les copeaux directement
dans votre jardin, comme engrais ou tapis anti
mauvaises herbes entre les plantes.
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Bibliographie
Livres
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Les dictons
Janvier
Les douze premiers jours de janvier, indiquent le temps qu’il fera les douze mois de l’année
Jour de l’an beau, mois d’août très chaud.
A la saint Sébastien (20 janvier), l’hiver reprend ou se casse les dents
Fevrier
Pluie de février emplit les greniers..
Février et mars trop chauds mettent le printemps au tombeau.
Fleur de février ne va pas au pommier
Mars
Mars gris, Avril pluvieux, font l'an fertile et plantureux.
Brouillard en mars, gelée en mai.
Avril
Caprice d'avril fait tomber les fleurs et trembler les laboureurs
D'avril les ondées, font les fleurs de Mai
Mai
Petite pluie de mai rend tout le monde gai.
Brouillard de mai, chaleur de juin, amènent la moisson à point
Juin
Pluie de juin ruine le moulin
Si juin fait la quantité septembre fait la qualité.
Juillet
Juillet ensoleillé remplit cave et grenier
Juillet sans orage, famine au village.
Aout
Temps trop beau en août, annonce hiver en courroux.
A la Sainte Claire, s'il éclaire et tonne, c'est l'annonce d'un bel automne
Septembre
À la Sainte-Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix.
A la Saint Firmin, l'hiver est en chemin
Octobre
Octobre glacé, fait vermine trépasser.
Octobre en bruine, hiver en ruine.
Octobre ensoleillé, décembre emmitouflé.
Pluie abondante pendant l’automne annonce printemps sec.
Novembre
Si la première neige ne prend pas, de l'hiver elle ne prendra.
Quand en novembre il a tonné, l'hiver est avorté.
Decembre
Qui en décembre cherche l'ombrier, à Pâques cherchera le foyer
Froid et neige de décembre, du blé à revendre
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Les mots du jardinier 'taille'
Ramure: branches et rameaux d'un arbre.
Cime: partie la plus haute de l'arbre.
Feuillage: ensemble des feuilles.
Branche: forte ramification du tronc d'un arbre.
Tronc: corps de l'arbre.
Racines latérales: ramifications situées sur le côté et sous terre, servant à maintenir l'arbre en
place et à le nourrir.
Pivot: racine principale enfoncée verticalement dans le sol.
Chevelu: partie de la racine qui est remplie de filaments.
Radicelle: petite racine.
Fût: partie de l'arbre entre les premières branches et le sol.
Ramille: division des rameaux.
Couronne: partie de l'arbre de la première branche à la cime
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Notes
Octobre 2011
Livret réalisé par Marie-Christine POUPINEAU
Responsable technique et espaces verts de la Mairie de Mayet
: 06..86.71.52.47
 :[email protected]
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