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La culture du cannabis est un passe temps qui occupe de plus en plus de personnes.
Il est donc possible, à toutes personnes qui se donnent un peu la peine, d’obtenir de très bons résultats.
Une bonne récolte par contre dépend de la qualité des soins apportés par le cannabiculteur.
Ce guide se concentre sur la culture des variétés de skunk et Indica avec des cycles de floraison de 7 a 10
semaines.
Il existe d’autres bonnes méthodes de culture, mais selon notre expérience, c’est la méthode la plus simple pour
obtenir un bon rendement en gramme/watts.
Si le cannabiculteur débutant est sérieux, soigneux, et qu’il se donne la peine de nous consulter une fois tous les
15 jours ; la première récolte pourra atteindre une qualité et une quantité plus que correcte.
Jusqu’à présent, toutes les mauvaises récoltes sont dues majoritairement à la non régularité d’observation du
cultivateur débutant, à la mauvaise qualité des produits utilisés, et ou par un appareillage et des produits non
appropriés.
Les insectes sont également à la base de l’échec…
Il y a deux manières de cultiver en utilisant le substrat de coco : on peut utiliser des pots ou des tapis en fibre de
coco.
L’avantage de cultiver en pots est que l’on peut les déplacer pendant la croissance. Chaque plante grandit
différemment, et il est très facile de les ranger suivant leur hauteur afin qu’elles aient toutes un maximum de
lumière.
L’utilisation des tapis en fibre de coco offrent des avantages supplémentaires tel que: moins de travail, moins de
déchets (essentiellement pour des surfaces de culture plus importante), mais cela à un coût supplémentaire
élevé : l’arrosage automatique.
Ce chapitre se concentrera uniquement sur la culture en pot, un second suivra…On parle uniquement de la
méthode de culture et pas de l’installation de la pièce. Nous vous conseillons de nous consulter afin de savoir de
quelle manière vous y prendre pour l’aménagement de l’espace de culture (chambre ou placard, isolation,
ventilation et installation électrique).
Le coco en pots
Afin d’éviter d’éventuels problèmes, nous réduisons la période de culture au minimum.
Pour cela nous utilisons des pots de 15x15x20cm de 4 litres.
Pour les variétés comme la citral, la White Widow, la Snowball, la Santa maria, et autres White Widow ; peu de
temps de croissance est nécessaire (18 heures de lumière par jour) ; et un climat bien humide pendant les deux
premières semaines suffit.
Pour les variétés comme la top 44 et la k2, qui ont une croissance plus lente, un minimum de 5 jours de
croissance est nécessaire. Etant donné que les plantes n’ont pas le temps de grandir, elles porteront un
maximum de 25 grammes chacune. Pour une lampe de 600watts, il faut compter un minimum de 24 plantes.
Comme la lumière artificielle que nous utilisons n’est pas aussi forte que le soleil, l’intensité lumineuse diminuera
des que la distance entre la lampe et les plantes augmentera. Pour cette raison, il vaut mieux avoir une plante de
petite taille, plutôt qu’une grande plante (plus de 75 cm) difficile a manier qui sera vide sur le bas (manque de
lumière).
Ranger et comparer les pots.
Le grand avantage de la culture en pots est le fait que l’on puisse déplacer ranger et vérifier le besoin en eau de
chaque plante. Surtout dans les trois premières semaines il peut y avoir de grandes différences.
En 5 jours une plante peut prendre 15 cm et une autre 2 cm, l’une boit beaucoup plus que l’autre. Si vous les
arrosez toutes de la même manière, les plus petites seront noyées et les plus grandes desséchées. Si vous les
arrosées chacune au bon moment elles grandiront plus vite.
Quand le temps de récolte diminue, on voit assez souvent que les plantes au milieu deviennent plus jaunes que
celles de l’extérieur : Les plantes qui ont plus de lumière consomment la nourriture plus vite, si vous placez une
plante jaune a extérieur, vous lui donnez le temps de se nourrir et de redevenir verte. Une plante bien verte, au
contraire, consomme la nourriture plus vite en pleine lumière qu’une plante déjà jaune car cette dernière n’arrive
plus à assimiler la nourriture. Déplacer les et ranger les tout au long de leur vie.
Le fait de pouvoir régler la hauteur des lampes améliore aussi la culture.
L’humidité de l’air
C’est un élément sous estimé dans la culture à l’intérieur. Surtout au cours des trois premières semaines. Elle est
déterminante pour l’évolution de la plantation en ce qui concerne le développement des racines.
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Une bouture est simplement une branche avec quelques feuilles. Elle est détachée d’une grande plante : La
plante mère. Cette dernière a été sélectionnée selon sa qualité son sexe et sa force. Chaque bouture de cette
mère en a exactement les mêmes qualités (C’est le facteur de l’hérédité).
Etant donné que cette bouture fait évaporer de l'eau par les feuilles mais qu'elle n'arrive pas á boire (il n'y a pas
de racines), on doit la protéger du dessèchement. Ceci grâce à l'humidité de l'air. En augmentant l'humidité de
l'air, l'eau s'évaporera moins vite et la plante perdra moins d’eau que dans un air sec. De cette façon, vous lui
donnez plus de temps pour développer les racines. Grâce á l'humidité de l'air, on peut régler la vitesse de
l'évaporation de l'eau de la plante.
Même en ayant des racines, il se peut qu'une plante jeune ou malade n'arrive plus à suivre l'évaporation, par
exemple : Quand il y a trop de lumière ou trop de chaleur. On peut le détecter aux feuilles jaunâtres, aux
extrémités des feuilles desséchées, à une croissance stagnante et á l'humidité de l'air qui diminue. L'espace de
culture sera alors vite trop sec en allumant les lampes. Les boutures sont faites sous des tubes TL (Tubes
fluorescents) et n’ont pas l'habitude d'être exposées à une luminosité élevée. Installez donc les lampes le plus
haut possible, et allumez en une au départ, puis les suivantes au cours des deux premières semaines. Beaucoup
de lumière = beaucoup de chaleur. La chaleur nécessite une bonne extraction et cette dernière éjecte l'humidité.
On peut comparer la chaleur des lampes et l’extraction à un sèche cheveux.
Plusieurs lampes =Beaucoup chaleur = extraction maxi pour baisser la température = très peu d’humidité = pas
de développement de racines. Afin de garder une humidité élevée, il ne faut pas beaucoup de lumière au départ,
ce qui permet de faire tourner les extracteurs à la vitesse minimum. En plus, vous pouvez placer des réservoirs
d'eau ou vaporiser l’espace avec de l’eau ou vous servir d'un humidificateur. Attention aux appareillages
électriques, si l’humidité dépasse 95%.
En grandissant, les plantes vont consommer plus d’eau et dégager plus d’humidité, et finalement cette dernière
va se stabiliser.
Si l’humidité devient trop importante, allumez le reste des lampes ou augmenter la vitesse des extracteurs.
Pour une bonne culture, nous vous conseillons les valeurs suivantes :
Semaine 1 80 à 90% d’humidité
Semaine 2 70 à 80% d’humidité
Semaine 3 65 à 70% d’humidité
Semaine 4 à semaine 8 60 à 65% d’humidité
Semaine 9 et suivantes autour de 55% d’humidité
Actuellement, il existe plusieurs types d’appareillage de contrôle d’humidité et de température.
Ils nous facilitent la vie. N’hésiter pas à nous demander conseil.
Les petites bêtes
Tout cultivateur aura toujours la visite inattendue d’insectes. Avoir une bonne hygiène dans sa culture peut aider,
mais ne garantie rien. Il faut donc profiter des trois premières semaines avant l’apparition des fleurs pour
effectuer des traitements préventifs.
On peut se servir d’insecticides (bio afweer 1&2, Brimex) pendant cette période.
Attention, choisissez uniquement des produits destinés à la culture des fruits et des légumes de préférence des
produits bios, car certains produits sont très toxiques. Vérifiez la période de rémanence (durée d’utilisation avant
la récolte.
Rincez abondamment après le traitement. Pulvérisez surtout le dessous des feuilles.
Utilisez deux insecticides : un contre les insectes suceurs et rongeurs ; l’autre contre les araignées rouges.
Dés l’apparition des fruits ou des fleurs, n’utilisez que des produits biologiques à faible rémanence (bio afweer
1&2, Brimex) ou les plaquettes appâts (Biomex rouge bleu ou jaune) ou préférez la lutte biologique. Pour chaque
insecte nuisible aux plantes, un insecte prédateur existe. Par exemple : les ROOFWANTS (orius) et les
ROOFMIJT de sol (hypoaspis miles).
Les premiers se nourrissent des insectes nuisibles qui se trouvent sur les feuilles, les seconds se nourrissent des
insectes qui se trouvent dans le sol.
L’araignée rouge est le nuisible le plus tenace, elle peut détruire une récolte en quelques jours. Utilisez les
ROOFMIJT contre les araignées rouges.
Toute cette prévention semble de travail, mais elle peut éviter une mauvaise récolte, et combattre un fléau
demande beaucoup plus de travail et peu coûter beaucoup d’argent en ce qui concerne la perte de rendement et
de qualité.
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L’humidité du sol
L’arrosage du coco diffère de l’arrosage du terreau. Trop d'eau dans le terreau peut noyer la plante. On ajoute par
exemple de la perlite au terreau afin d'éviter ce problème et d’aérer ce dernier. Par contre le coco est si aéré qu'il
y a toujours assez d'oxygène et qu'on n'arrive pas à noyer la plante.
Ceci veut dire que l'on peut donner autant d’eau que la quantité qui coule en dehors du pot lors de
l’arrosage, c’est le drainage.
Afin de stimuler le développement des racines, on laisse sécher le coco afin que ces dernières descendent au
fond du pot pour chercher l’eau.
On peut également arroser le coco de la même manière que le terreau, c’est-à-dire sans le drainage .Mais les
meilleurs résultats ont été obtenus avec du drainage (il a déjà été obtenu 750 grammes avec une lampe de 600
watts, avec 9 semaines de floraison pour une surface de 1.2 m².
Pour les explications des valeurs de l’electro-conductivité voir le chapitre suivant…
Si l’E.C. est constant, il ne faut presque pas rincer le coco (recette d’eau de rinçage), et drainer 20% d’eau
nutritive. Si la valeur E.C. est plus élevée, il faut drainer plus (30%) et rincer plus souvent. Si la valeur E.C. est
basse, il faut augmenter la quantité de nourriture dans l’eau nutritive.
Malheureusement, il n’existe pas de contrôleur d’humidité pour le sol très fiable.
A partir du 8 ème jour, on doit récupérer dans le bac de drainage, environ ¼ de la quantité d’eau d’arrosage. On
peut décider ensuite d’arroser plus pour corriger le P.H. et la valeur E.C.
L’EC L’electro conductivité
Dans l’eau, c’est la quantité de sels dissous qui détermine la conductibilité. S’il n’y a pas de sels minéraux
dissous dans l’eau, l’EC est nul, l’électricité ne passe pas, comme dans de l’isolant.
La présence de beaucoup de sels donne une bonne conductibilité. Vu que la plupart des sels minéraux sont
également de la nourriture, la valeur de l’EC nous donne la quantité de nourriture dans l’eau. La valeur de l’EC
diffère selon les régions ; En Hollande, l’eau courante à une valeur située entre 0.1 et 0.7 us/cm². Dans la région,
la valeur E.C. se situe autour de 0.5.
Quand nous parlons de la valeur d’EC, c’est toujours la combinaison de l’eau courante et de la nourriture
(engrais).
Partons sur une valeur E.C. de base pour l’eau du robinet de 0.5 us/cm².
Pour obtenir une eau nutritive avec une valeur E.C. de 1.7 us/cm², il faut ajouter en quantité d’engrais pour
l’alimentation de la plante 1.2us/cm² à l’eau du robinet qui fait 0.5 us/cm². 0.5 + 1.2 = 1.7µs/cm²
Pour les jeunes plantes, il faut passer progressivement d’une E.C. de 1.2 µs/cm² à 1.7µs/cm² sur trois semaines.
C’est la couleur des feuilles qui nous informe sur les besoins de la plante en engrais :
- Des feuilles vert foncé signifient que la plante a suffisamment de nourriture et qu’elle absorbe bien les aliments.
-Des feuilles qui jaunissent, soit il manque de l’engrais, soit au contraire la plante a trop de nourriture et elle
sature. Dans ce cas arrosez selon la recette d’eau de rinçage.
D’autres facteurs jouent aussi un rôle sur la couleur des feuilles. En cas de doute, vérifiez la valeur d’EC de l’eau
de drainage, elle doit se situer entre 1.7 et 2.4 us/cm².
Préférez une grosse quantité d’eau nutritive à faible concentration d’engrais plutôt qu’une faible quantité d’eau à
forte concentration d’aliments.
P.H
P.H signifie le taux d’acidité. Dans la culture, il détermine la capacité d’absorption de nourriture de la plante. Un
P.H trop faible (acide) fait que la plante absorbe trop vite les éléments et risque de s’empoisonner. Un P.H trop
élevé (basique) fait que certains éléments ne sont que partiellement ou pas du tout absorbés par la plante.
Une déficience de la plante est souvent dû non pas à un manque de nourriture, mais à une mauvaise absorption
de la plante.
Pour que la plante absorbe bien la nourriture, il faut une valeur de P.H comprise entre 6.0 et 6.5, avec 6.3 comme
valeur idéale. Il faut donc maintenir la valeur du P.H la plus constante possible pendant toute la culture.
Pour corriger le P.H, il faut utiliser de l’acide azotique et de l’acide phosphorique. L’acide azotique ou P.H groei
(P.H min groei) s’utilise pendant la phase de croissance et pendant la première semaine de floraison. L’acide
phosphorique ou PH bloei (P.H min bloei) s’utilise pendant la phase de floraison. Si la valeur du P.H de l’eau
nutritive est inférieure à 5.7, il faut utiliser un autre produit qui élève la valeur P.H : c’est le P.H plus. En général,
le P.H est plus souvent basique.
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La terre tout comme le coco a la capacité de guider, corriger, et stabiliser le P.H. Ce sont les sels minéraux et
autres oligo-éléments contenus dans le terreau qui corrigent le P.H. Cela veut dire que l’on peut cultiver au
minimum une récolte sans s’occuper du P.H. Si l’on arrive à apporter juste l’engrais dont les plantes ont besoin,
on peut faire jusqu’à cinq récoltes avec le terreau.
À la fin de la récolte, si le P.H est trop faible (acide), il suffit d’ajouter de la chaux au terreau et il augmentera.
L’E.C et le P.H sont liés. Si vous augmentez la quantité de nourriture dans l’eau nutritive, le P.H augmente. Si
vous ajouter de l’acide à l’eau, l’E.C augmente légèrement. Si vous donnez continuellement trop de nourriture ou
si les plantes en absorbent moins, l’E.C augmente et l’eau sera plus acide.
Contrôlez ou faites contrôlez par le growshop (en nous amenant un échantillon de votre terreau) le P.H et l’E.C
toutes les trois semaines. Nous disposons au magasin d’une gamme complète de contrôleur de P.H à partir de
40 euro. Des contrôles réguliers évitent l’accumulation d’acide et de sels minéraux.
Le drainage
C’est la quantité d’eau qui sort des pots après l’arrosage. Le drainage a pour utilité d’améliorer la valeur de l’E.C,
d’enlever les sels superflus et de pouvoir contrôler le P.H et l’E.C.
Il faut toujours essayer de donner la quantité exacte de nourriture aux plantes. Etant donné que les plantes ne
consomment pas la même quantité de nourriture et qu’elles secrètent des sels, il peut y avoir des pots dans
lesquels les sels s’accumulent. Ce surplus de nourriture fait que le sol devient salin et que le P.H descend.
Le drainage permet de rincer le coco à chaque arrosage afin d’éviter une trop forte concentration de nourriture
dans le sol. En contrôlant l’eau nutritive et le coco,on peut vérifier si le sol est pollué. Si la valeur E.C de l’eau de
drainage ou du coco est plus élevée que celle de l’eau nutritive, alors il faut rincer en utilisant la recette de
rinçage.
Vous pouvez également faire effectuer ces contrôles gratuitement en nous apportant des échantillons de coco et
d’eau. Ainsi, nous déterminerons ensemble la marche à suivre.
Si après le rinçage, les valeurs sont encore mauvaises, n’hésitez pas attendre quelques jours pour contrôler et
rincer de nouveau si nécessaire. Le surplus de SHOMMELINGEN peut causer en très peu de temps du stress
chez vos plantes.
Un cycle de culture jour après jour.
Jour 1
• Chauffez l’espace de culture à 24°C.
• Maintenez l’humidité entre 80 et 90%.
• Allumez le minimum de lampes et placez les le plus haut possible pour éviter l’évaporation (voir chapitre
Humidité de l’air).
• Complétez les pots si besoin est.
• Extraction coupée ou au minimum.
• Arrosez uniformément chaque plante avec ½ litre d’eau nutritive (recette de plantation) 10 minutes après
la plantation pour éviter que le coco absorbe l’eau du cube de laine de roche et de ce fait risque d’assécher la
jeune plante.
• Vaporisez les plantes et l’espace de culture pour qu’ils soient bien humides, sans pour autant mouillé le
terreau car le P.H de l’eau de vaporisation n’est pas réglé.
• Commencez selon les variétés dés maintenant ou dans les sept jours la phase de floraison (12 heures
de lumière sur 24 heures).
Semaine 1
• Maintenez le taux d’humidité au-dessus de 80%.
• A partir du 2 éme jour et jusqu’à la formation des fleurs, vaporisez contre les insectes sans oublier le
dessous des feuilles.
• Dés que les plantes ont pris quelques centimètres, rangez les par tailles ; les petites à l’intérieur et les
grandes à l’extérieur (chapitre ranger et sélectionner les plantes).Les plantes se développeront uniformément.
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• Après environ une semaine (entre 5 et 10 jours), les plantes ont besoin d’eau. Utilisez la recette d’eau
nutritive n°1. Arrosez uniquement les plantes dont le terreau est sec, et patientez quelques jours pour les autres
(chapitre ranger et sélectionner les plantes).
• Normalement, vous pouvez allumer les 2/3 des lampes. Ceci dépend du contrôle d’humidité de l’air et du
développement des plantes au cours de la première semaine.
• Si les plantes ont encouru un choc pendant la première semaine ou ont connu une humidité trop basse,
elles ne supporteront pas trop de luminosité. Dans ce cas, il vaut attendre encore quelques jours avant d’allumer
et de descendre le reste des lampes afin de garder un taux d’humidité élevé.
Semaine 2
• Maintenez le taux d’humidité entre 70% et 80%.
• Continuez à vaporiser contre les insectes.
• Rangez et sélectionnez les plantes.
• Arrosez avec la recette d’eau nutritive n°1 uniquement les plantes qui ont les pots secs, en générale une
plante qui se porte bien demande un arrosage plus important.
• Allumez les dernières lampes.
• Actionnez légèrement les ventilateurs de circulation et d’extraction.
Semaine 3.
• Maintenez l’humidité entre 65 et 70%.
• Baisser progressivement les lampes jusqu'à un minimum de 50 cm pour une 600 watts et 40 cm pour
une 400 watts.
• Arrosez avec la recette d’eau nutritive n°2.
• Vaporisez une dernière fois à la fin de la semaine ; ceci dépend du développement des fleurs.
• A la fin de la troisième semaine, on peut arroser jusqu’à la formation du drainage. Pour les plantes qui
poussent bien, vous pouvez bien arroser ; pour les plus petites, il vaut mieux maintenir un pot sec pour
favoriser le développement des racines. (Chapitre ranger et sélectionner les plantes).
• Faites monter le drainage jusqu’à 20% minimum dans les deux semaines qui suivent.
• Contrôlez l’eau de drainage, vous pouvez y trouver des insectes nuisibles. Contrôlez ou faites contrôlez
le coco ou l’eau de drainage par le Grow Shop. Si les valeurs E.C et P.H de l’eau nutritive différent de
l’eau de drainage, il faut rincer ou drainer plus. Demandez-nous conseil.
• Commandez les prédateurs naturels dans votre growhop préféré afin de continuer le traitement
préventif. Les ROOFWANTS et les mites prédatrices suffisent pour lutter efficacement contre la majorité
des insectes nuisibles. Seule, l’araignée rouge est vraiment tenace, dans ce cas il faut utiliser les
ROOFMIJT spéciales contre les araignées rouges.
Semaine 4.
• Diminuez le taux d’humidité de 65 à 60% au cours des quatre prochaines semaines.
• Ne vaporisez plus contre les insectes.
• Arrosez avec la recette d’eau nutritive n°2.
• Venez chercher au growshop les insectes prédateurs que vous avez commandez et installez les dans
l’espace de culture.
• Ventilateur et extracteurs à la vitesse maximale.
• Baissez les lampes à la distance minimale.
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