TOMATE

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TOMATE
Nom latin : Solanum lycopersicum L.
Famille botanique : Solanacées
Plante annuelle.
Plante autogamme.
La tomate est cultivée depuis 3000 mans avant JC. C’est le légume le plus cultivé
dans le monde. Elle apprécie la chaleur (idéal : >25°) et l’humidité, les sols limoneux,
frais, légers, profonds, bien drainants, riches en humus. La tomate s’adapte à tous les
sols, mais pousse le mieux dans les sols où le pH se situe entre 5,5 et 6,5/7,1. Elle
craint le froid et les gelées. Il lui faut une exposition ensoleillée et abritée du vent.
Jusqu’à mi-juillet, les prix sont bons.
Légume fruit.
Profondeur de racines :
• forte racine pivotante qui pousse jusqu’à une profondeur de 50 cm.
• jusqu’à 3m de profondeur, 60-120 cm de rayon.
Zéro de végétation : en dessous de 10-14° et au-dessus de 35-38°, les tissus sont
endommagés. La tomate est une plante gélive.
Nombre de graines par gramme : 300-400
Faculté germinative : 4 ans
Exposition :
Durée de cycle : 3-5 mois après le semis.
Rendement : 5 à 15 kg / m2, ou 2-4 kg / pied. Calculer 3 fruits/plant/semaine une fois
la production bien démarrée.
Modes de conservation :
• Quelques jours en chambre froide
ASSOCIATIONS
Associations positives :
• Basilic, capucine, haricot, souci, carotte, chou-fleur, laitue, chou, céleri,
moutarde, œillet d’Inde, carotte, artichaut, courgette, concombre, persil,
ciboulette, asperge, mâche, oignon, rose d’Inde, cosmos, camomille
allemande, géranium, inule visqueuse, pastèque, rosier.
• ciboulette chinoise (Allium tuberosum) : pourrait agir contre le mildiou.
Associations négatives :
• Fenouil, chou, pomme de terre, maïs, tournesol, noyer, betterave, bette, carvi,
absinthe, abricotier.

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ROTATIONS
Rotation 6-7 ans, optimum 8 ans voire 10 ans.
Précédents favorables :
• engrais verts, salades, cultures qui laissent un sol bien pourvu en matière
organique, alliacées (ail, échalote, oignon, poireau), chou, maïs, gazon, engrais
vert.
Précédents défavorables :
• autres solanacées, tabac, asperge, luzerne !"#$%&'()*#+,-.$)/+0-12($)"+)0343.+.2-5)
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Alterner des plantes grimpantes (haricots d’Espagne, pois,…) avec la tomate : deux
semaines avant la récolte des tomates, on peut planter les haricots et les pois entre les
pieds de tomates (climat tropical). Les échalas qui servent de tuteurs aux tomates
pourront servir à la nouvelle culture.
PREPARATION DU SEMIS
Préparation du sol, fumure :
• ameublir le sol sur 25-30cm pour favoriser un bon enracinement.
• la tomate est une culture vorace. : 30 kg / 10m2 de compost ou 50-60kg / m2 de
fumier composté, et 2 apports d’engrais organique à action rapide au milieu et
eu milieu de la récolte. Fertiliser en fond avant la plantation de façon à ce que
les éléments nécessaires soient libérés au moment des besoins.
• la tomate est gourmande en particulier en potasse et en phosphore.
• Faire tremper les graines 24h dans l’eau avant de les semer.
SEMIS
Dose de semis :
Température de germination : entre 11 et 34° (idéal : 20-25°)
Croissance des semis : température entre 18 et 32° (idéal : 21-24°)
Levée : 6-8 jours ; 5-6 jours à 20°.
% plants / graines semées : 80 à 90%
Il est prudent de réaliser 2 semis étalés dans le temps afin d’étaler la récolte et de
pallier à une éventuelle défaillance de la première culture. Par ailleurs, les besoins
sont souvent plus élevés à partir du 15 juillet sur les marchés, date à laquelle la 2°
culture va produire.
1° culture : semis sur couche chaude en janvier / repiquage en février / plantation
en avril / récolte de début juillet juillet à septembre
2° culture : décalée d’un mois.
En pépinière : semis en terrine sur couche chaude ou sous châssis à 22-25° (mini
16°). Semer à 10 cm entre les rangs, 3 à 5 cm entre les graines, 1 cm de profondeur.
Semer 150 à 200g de graines sur 250 m2 de lit de semis. Les graines sont semées dans
un mélange de terreau compost (2/3) et de sable (1/3) bien arrosé avec de l'eau tiède.
Couvrir pendant 3 jours sans toucher, en faisant attention aux souris. Au bout de 3
jours, la germination commence. Couvrir la nuit et aérer la journée.

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REPIQUAGE
10-12 jours après le semis, repiquage des plants assez profondément en motte de 7 cm
ou en godet de 8-10cm (15cm2), et placement sur couche chaude à 18° ; puis baisse
progressive à 15°. Distançage à 20° puis suppression du chauffage.
Lorsque les racines dépassent du fond du pot de diamètre 7,5cm ou du fond de la
caisse à semis (environ 4 semaines après le semis), transférer les plants dans des pots
de 12,5 cm de diamètre.
Eviter d’arroser juste après un repiquage pour éviter le développement du Pythium.
Au stade 3-4 feuilles, repiquer les plantules.
PLANTATION
La plantation a lieu en général 6-8 semaines après le semis.
Début avril, plantation en terre sous serre froide (les premiers bouquets apparaissent,
ce qui n'est pas gênant pour la plantation). L’optimum de la température du sol se
situe entre 18 et 20°C.
Si les plants sont achetés, choisir des plants endurcis et trapus.
Pour éviter de blesser les racines des plants, il est préférable de mettre en place les
tuteurs avant la plantation. Si les tuteurs ont déjà été utilisés, il est recommandé de les
désinfecter.
Pour endurcir les plants élevés à chaud, deux ou trois semaines avant la plantation,
sortir les plants quand il fait beau. Réduire les arrosages.
Planter dès que le diamètre est de la taille d’un crayon, ou quand les plants ont entre 3
et 5 vraies feuilles (soit 15-30 cm de haut) et qu’il n’y a plus de risque de gel.
Immersion des mottes dans l’eau pendant 15-30 mn, puis plantation à 8-12 cm de
profondeur, 50 cm entre les plants. (enfouir la tige de 20cm en la couchant à 45°, à 5-
10 cm de profondeur, avec l’aisselle des premières feuilles un peu au-dessus du sol).
Les feuilles inférieures doivent se retrouver au niveau du sol une fois la plantation
effectuée, mais prendre soin ensuite de ne pas les mouiller.
Planter 2 rangs par planche de 1,2m de large (possibilité de planter les plants 2 par 2,
en tuteurant avec des ficelles en V).
Après la plantation, après un bon arrosage, il est bon de supprimer l’arrosage pendant
3-4 semaines afin d’obliger le plant à développer son système racinaire. Tant que les
feuilles « perlent » le matin, il n’y a pas de manque d’eau.
2-3 semaines après la plantation, couvrir le sol de broyat de rameaux (effet
assainissant), de feuilles de consoude, de compost, d’herbe sèche et/ou de paille. Ne
pas le faire plus tôt pour la gestion de la température du sol et pour la germination des
adventices (sarcler avant de pailler).

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Région de Rennes : 1° plantation mi-mars, seconde plantation mi-juin.
Pendant le développement des plants, viser une température de 15-25°. Diminuer les
températures en cours du développement pour endurcir les plants, c’est-à-dire les
rendre moins fragiles.
En période froide, protéger les plants au début de développement avec du P17.
On peut augmenter la densité de plantation en été, car il y a plus de lumière
disponible.
Conduite sur 1 bras par plant : 50cm entre chaque plant.
Conduite sur 2 bras par plant : 1 pied tous les mètres.
ENTRETIEN
Contrôler l’enherbement les 4-5 semaines qui suivent la plantation pour éviter une
réduction du rendement. Butter la terre vers la ligne des pieds de tomate aide à
étouffer les petites mauvaises herbes qui se trouvent sur la ligne et stimule le
développement de racines le long de la tige ainsi enterrée. On peut aussi pailler. Le
paillage plastique a un effet thermique – augmentation de la température du sol – qui
améliore l’absorption des éléments nutritifs, en particulier azote et potassium.
Température :
Protéger contre le gel. Un tunnel nantais + le grand tunnel protège jusqu’à –4°.
La tomate exige une situation chaude : 18-25° le jour (optimum 25°, à moduler en
fonction du niveau d’ensoleillement – 18 à 20°C par temps couvert), 15-16° la nuit
(un thermo-périodisme journalier optimum de 10°C doit être respecté mais cet écart
jour/nuit est à moduler en fonction du stade de la plante ; au stade 2-3 feuilles, la
température nocturne doit être de 20°C). Des températures inférieures à 10° lors de la
floraison provoquent la déformation des fruits et le dépérissement des plantes.
Quand la température dépasse 28°, les stomates se ferment et la transpiration cesse.
Les températures excessives, liées à une forte insolation directe, favorisent
l’apparition du blotchy ripening – taches jaunes sur fruits – ainsi que du « collet jaune
» chez les variétés à fruits à collet vert. Elles peuvent également entraîner des brûlures
plus sévères sur les fruits.
La température pour la mise à fruit doit être de 18-30° (idéal : 20-24°), celle pour le
développement de la couleur rouge de 10-30° (idéal : 20-24°).
La gestion du climat dans le tunnel est fonction de la température : ouverture des
demi-lunes à partir de 20°, de la totalité des pignons à partir de 25°. A partir de mi-
juillet et jusqu’à mi-septembre, les pignons restent ouverts sauf si les nuits sont trop
fraîches et le vent fort.
Humidité – hygrométrie :

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Parfois, quand l’hygrométrie est trop faible, le feuillage s’enroule. Dans ce cas, des
bassinages peuvent être réalisés afin d’augmenter l’hygrométrie ambiante.
Taille - effeuillage :
Tailler et tuteurer une fois par semaine. Lorsque les plantes ne sont pas taillées, elles
poussent au hasard et les fruits sont plus petits. Il est conseillé d’effectuer la taille
dans la matinée d’un jour ensoleillé pour permettre aux blessures de sécher
rapidement.
Une autre pratique consiste à ne pas tailler les pousses latérales de la tige, qui ne sont
pas des gourmands : ce sont des axes en tout point comparables à la tige principale qui
les porte. Ainsi, on obtient 2 à 3 axes de plus qui seront porteurs de fleurs. La
croissance de ces axes latéraux pourrait stimuler le développement racinaire, comme
c’est le cas pour d’autres plantes. Si l’on cherche un équilibre entre la croissance et la
fructification, on peut le faire en contrôlant le nombre de fruits plutôt qu’en réduisant
l’appareil végétatif, surtout dans un sol pauvre. Sur une seule tige, on ne peut faire
monter la plante à 4 mètres de haut comme dans une serre !
Variétés à port indéterminé :
Il faut choisir une variété à croissance indéterminée lorsque l’on souhaite une
longue période de récolte. Ces variétés continuent à pousser après la floraison.
En général, les variétés à croissance indéterminée ont un feuillage plus
important. Comme ils sont couverts, les fruits ne souffrent pas du soleil et
mûrissent plus lentement. Le mûrissage lent et le rapport feuille/fruit élevé
améliorent le goût des fruits.
Mener chaque pied sur 1 ou 2 tiges principales et supprimer, en les coupant
avec les doigts, toutes les pousses latérales (« gourmands ») qui apparaissent à
l’aisselle des feuilles. Couper le bourgeon terminal au-dessus de la feuille
surmontant le 4° ou le 5° bouquet floral (dans les régions méridionales, on
peut laisser jusqu’à 8 bouquets).
Variétés à port déterminé :
Le plant s’arrête de croître au-delà d’un certain nombre de bouquets floraux (5
à 9) ; ces variétés ne nécessitent ni taille, ni tuteurage. Les variétés à
croissance déterminée requièrent moins de main d’œuvre. La mise à fruit a
lieu dans une période plus courte qui ne dure que 2 ou 3 semaines et les fruits
mûrissent bien plus rapidement que ceux des variétés à croissance
indéterminée.
La taille à 1 tige est idéale pour les variétés précoces car elle avance la récolte
d’environ 15 jours. Mais la taille à 2 tiges produit davantage de fruits.
Enlever tous les bourgeons secondaires et gourmands. Pour la tomate grappe, enlever
les fleurs en excédent sur les bouquets pour n’en conserver que 5 à 7.
Les gourmands supprimés lors de la taille en juin peuvent être plantés comme des
boutures. Les enterrer sur au moins la moitié de leur longueur et arroser.
Effeuiller le bas (supprimer les feuilles de la base après leur dessèchement), couper
les drageons au pied. Enlever les feuilles qui jaunissent, les feuilles malades, les
feuilles qui touchent la terre.