sa culture est la plus facile parmi les agrumes. Il résiste à

Màj : 3/03/2011 16/04/2017
Agrumes
(Compilation d’articles de : Les 4 saisons du Jardin bio, Pour nos Jardins, La Gazette des
Jardins, L’Ami des Jardins, Rustica, etc.)
…Avec les conseils de Franck, un jardinier du pays de Grasse qui a cultivé les agrumes
pendant plus de 15 ans.
1- Culture et Soins :
Il en existe plus de 2.500 variétés ! D’une manière générale, ils demandent à être à l’abri des
vents, en terrain absolument non calcaire, et à très bonne exposition (S.E.). La floraison a lieu
environ 6 mois avant la récolte.
-Plantation et rempotages : 4cm de gravier au fond (contre l’eau stagnante), feutre de jardin, 1
poignée de corne broyée au fond du trou ou du pot, 2 à 3 bonnes poignées de fumier de
mouton décomposé dans un mélange d’1/3 de bonne terre de jardin et 2/3 terreau (le mélange
est idéal quand une poignée de terre serrée dans la main s’ouvre en 3 à 4 morceaux au lieu
de s’effriter ou de rester en bloc).
Fréquence : tous les ans pour les jeunes, puis tous les 4-5 ans, enfin tous les 10 ans pour les
plus âgés.
-Taille de formation : on forme la charpente en 3 ou 4 ans, soit en buisson, soit en boule sur
tronc : dans ce cas, couper la tige principale à la hauteur souhaitée (bien sûr, au-dessus du
point de greffe et de 3 à 4 rameaux latéraux qui formeront les branches charpentières).
-Taille d’entretien : il faut tailler avant le démarrage de la végétation, à l’apparition des
premiers bourgeons (mars-avril) ; en pot ou bac, pour garder la forme arrondie : alléger la
ramure, supprimer les gourmands indésirables, regarnir le centre si besoin ou au contraire
l’aérer (la lumière doit pénétrer au cœur du feuillage), pincer les jeunes pousses en tant que de
besoin pour garder une forme équilibrée (parfois plusieurs fois par an… à la demande). En
pleine terre, la taille a au contraire pour but d’aérer le centre.
Les agrumes émettent facilement de nouvelles pousses sur du vieux bois ; donc, pour
reconstituer une nouvelle ramure, rabattre les charpentières à 40cm du tronc et mastiquer les
plaies (mastic à greffer, ou goudron de pin pour les plus petites [appelé aussi ‘goudron de
Norvège’]).
-Entretien : au printemps (fin mars-début avril) : 1 poignée de corne torréfiée + 1 poignée de
sang desséché et griffer légèrement. La même chose fin mai. Fin août-septembre, une poignée
de fumier de mouton bien décomposé en surfaçage (griffer sur 3 à 4cm d’épaisseur). Jamais
d’engrais minéraux, seulement des engrais organiques (corne, sang).
-Arrosage : ils requièrent un arrosage régulier de mars à octobre, à diminuer amplement dès
l’automne avant de les rentrer pour l’hiver.
Reprendre progressivement au printemps dès qu’ils sont sortis, jusqu’à 3 fois/semaine en été,
avec une eau non calcaire. Éviter les excès d’eau (donc les protéger des fortes pluies et
orages).

-Froid : leur résistance dépend d’abord de la durée de celui-ci et de l’époque : en période de
repos végétatif, il y aura beaucoup moins de risques qu’en début de printemps à la reprise de
la végétation. Le porte-greffe joue un rôle important. Il faut toujours avoir du voile
d’hivernage et un paillasson pour le tronc et le point de greffe en cas de gel sévère ou
prolongé. Et se rappeler qu’en pot, les racines sont encore plus fragiles que la partie
aérienne…
Les températures minimales indiquées dans ce document sont approximatives car elles
dépendent de la combinaison de plusieurs facteurs, en particulier l’époque et le degré
d’humidité ; de toute manière, elles ne s’appliquent qu’à une période très brève (une nuit par
exemple).
2- Hivernage :
Il est essentiel pour la plupart des agrumes ; l’idéal est une véranda froide mais hors gel.
Avant l’hivernage, il faut les mettre progressivement en repos végétatif en diminuant
fortement les arrosages dès l’automne. On les rentre dès que la température descend en-
dessous de +5°, sauf poncirus, kumquat et mandarinier satsuma qui supportent 0° avant d’être
hivernés.
Choisir les endroits les plus lumineux de la pièce car ils ont besoin de lumière en hiver (mais
surtout pas collés contre une vitre au soleil… ils peuvent griller !), et aérer le plus souvent
possible dès que le temps est doux (sans créer de courants d’air froids) : c’est le meilleur
moyen d’éviter les acariens. Le manque de lumière peut provoquer la chute des feuilles …qui
repousseront au printemps.
Les températures extrêmes vont de ‘hors gel’ à 13°, l’idéal étant de +5 à +8°. Éviter les excès
de température. Le danger vient des froids à contre-saison, mais si l'arbre est déjà en
dormance, un froid plus intense ne l'affectera pas, dans certaines limites! Oranges et
clémentines bénéficient d'un froid relatif.
Arrosage en hiver : 1 fois/mois, puis 2 ou 3 fois/mois à partir de février, et pas d’engrais : les
agrumes sont en période de fructification et en repos de végétation. …sauf si la température
dépasse 13° : dans ce cas, la végétation continue et il faut arroser 1 fois/semaine.
Ressortir d’abord à l’ombre au printemps dès qu’il n’y a plus de risque de gel, pour les
habituer progressivement à la lumière avant de les mettre au soleil.
3- Espèces - Variétés et Soins particuliers :
-Agrumes en pot pour terrasse abritée (à greffer sur Poncirus trifoliata qui est rustique dans
toute la France jusqu’à –30° mais ne supporte pas le calcaire) : Bigaradier (-8), Kumquat (-
12/13), Mandarinier (-8), Mandarinier Satsuma (-12/13, sauf les fruits : –3).
-En appartement ou véranda chauffée où ils ne peuvent avoir de période de repos, seuls
conviennent calamondin, kumquat, combava et certains citronniers (Meyer, 4 Saisons, lime).
Bigaradier (citrus aurantium) : il donne les bigarades ou oranges de Séville (les oranges
amères). Il résiste à –8/-10° .. en pleine terre où il peut atteindre 12m. Les var. Myrtifolia et
Salicifolia sont de petite taille pour culture en pot, le dernier étant en outre pleureur à fruits
très parfumés (les Granitos). Résistant au calcaire, est très utilisé comme porte-greffe (mais
sensible à la tristeza). Non greffé.
Calamondin (citrus madurensis ou citrofortunella mitis) : petits fruits ronds orange de 2.5cm
non comestibles mais très décoratifs, qui tiennent longtemps en même temps que la floraison
permanente très parfumée. Il apprécie une température constante toute l’année et supporte
bien l’air sec intérieur ; il se plaît donc beaucoup mieux en appartement (à la lumière mais pas

au soleil) qu’à l’extérieur où il craint les écarts de température, la chaleur ou soleil excessifs.
Feuillage persistant vert foncé brillant et port compact ajoutés à la couleur des fruits ainsi qu’à
leur parfum et surtout à celui très prononcé des fleurs (presque toute l’année) en font l’agrume
décoratif idéal en appartement. h.1m20. Arrosage hebdomadaire mesuré, fumure organique 3
fois par an.
Cédratier (citrus medica) : gèle à 0°, très fragile. Non greffé. Feuillage persistant. Le fruit
est inconsommable mais son écorce est très parfumée et utilisée en confiserie. Une des
variétés, aux fruits digités, est très populaire et connue sous le nom de ‘Main de Bouddha’.
h.4-5m.
Citronnier (citrus limon) : persistant, résiste à –3 ou –5/-6°, mais les fruits meurent à –2° ; ils
mettent un an à mûrir. Taille 2 à 3m. La variété ‘Variegata’ a un feuillage panaché (et une
chair rose).
Floraison en avril-mai avec remontée en septembre. Fruits parfumés.
Formation : à la différence des autres agrumes, le citronnier ne se ramifie pas mais émet des
rejets vigoureux. Il faut donc le tailler en fin d’hiver pour le ramifier, l’équilibrer afin qu’il
garde une forme harmonieuse. La taille de formation commence la 2ème année après la
plantation : former le tronc (+/-40cm) en éliminant les branches les plus basses et ne garder
que 3 à 4 branches bien placées pour former les charpentières ; couper leur prolongement pour
les obliger à se ramifier. Pendant toute la formation, tailler chaque nouvelle pousse au-dessus
d’un œil en lui gardant 20cm, ce qui implique plusieurs interventions par an. Après la
formation, une fois l’an suffira : il émet 4 à 5 pousses de mars à novembre, à tailler lors de
l’hivernage.
Variétés : Meyer, des 4 Saisons, de Menton, d’Ichang.
Il se reproduit facilement de semis… qu’il faut ensuite greffer.
Citronnier Meyer (citrus limon meyeri ou citrus meyeri) : hybride naturel entre un citronnier
et un oranger, demande une période fraîche en hiver (maxi 12°). Il fleurit en au printemps et
en automne ; ses fruits -mûrs à partir de novembre- ont la forme d’un citron mais la couleur et
le goût d’une orange… moins acide qu’un citron ! Il résiste à –6° en pleine terre
Citronnier d’Ichang (citrus ichangensis) : résiste à –12°. Fruits similaires à des citrons de
10cm de long.
Clémentinier (citrus clementina) : c’est un mandarinier sans pépins qui peut atteindre 2m en
bac ; floraison très parfumée en fin d’été et fruits en hiver. Résistance jusqu’à –5°, voire –8°.
La variété ‘Corsica’ (citrus reticulata) supporte –7° et ses fruits délicieux -qui ont très peu de
pépins et une peau facilement détachable- mûrissent en novembre.
Combava (citrus hystrix) : le fruit est de taille et couleur semblables au citron vert mais la
peau est toute bosselée ; la pulpe est inintéressante mais le zeste est très parfumé et utilisé en
pâtisserie.
Kumquatier (fortunella Margarita, kumquat nagami aux fruits ovales, jaune orangé et plus
acides, et Fortunella japonica, kumquat marumi aux fruits ronds, orange et sucrés) : sa culture
est la plus facile parmi les agrumes. Il résiste à –10/-12°, voire -13 en pleine terre (sur une
courte durée), et très bien au froid printanier car il fleurit en juin-juillet (mais il y a plusieurs
floraisons par an) ; très parfumé. Croissance lente, maximum 3m. Début du repos végétatif

dès l’automne. Maturité des fruits en hiver (ils gèlent à –4/-5°) …A consommer natures ou en
accompagnement de gibier (canard), ou même en sorbet, marmelade ou confits…
Arrosage régulier de mars à novembre (quasi-quotidien), lumière en hiver. Éviter les excès
d’eau ou de température. Vers fin avril à fin mai, 2 à 3 poignées de corne, autant de sang et
griffer. En automne, 2-3 poignées de corne torréfiée ; rempotage (au printemps tous les 2-3
ans) : graviers au fond, feutre, 1/3 fumier composté de mouton, 1/3 terre de jardin, 1/3 terreau,
2 poignées de corne broyée sur le dessus et griffer.
Voir le site kumquat fortunella - forum plantes exotiques pour avoir toutes les infos de culture
et soins… Fin mars, former le kumquatier : aérer, rabattre à 20-25cm au-dessus d'un œil.
Limettier (citrus aurantifolia) apprécie une température constante toute l’année et supporte
bien l’air sec intérieur. Il résiste à –3/-5° (donc très sensible au gel). Son fruit est le lime ou
citron vert, à conserver à l’abri de la lumière. Fleurs et fruits cohabitent pratiquement toute
l’année. C’est l’un des rares agrumes qui se reproduit de semis (sans besoin d’être greffé).
Variété : Lime de Tahiti.
Le Limequat est un hybride de kumquat et de lime de Tahiti, et est délicieux avec un plat de
poisson !
Mandarinier (citrus deliciosa ou reticulata) : Il résiste à –8°.Maturité : entre novembre et
janvier.
Mandarinier Satsuma (citrus unshiu var. satsuma) : résiste brièvement à –10/-12° mais le
fruit gèle à -3°. Taille 2 à 3m. Délicieuses mandarines douces mûres à mi-septembre.
La sous-variété Satsuma Owari a de gros fruits et l’Okitsu a des fruits plus petits mais plus
précoces (sept-oct).Le mandarinier satsuma panaché est très décoratif.
Il est sensible à la mouche méditerranéenne qui fait des ravages dès l’été.
Oranger (citrus sinensis) : (il donne des oranges douces ; l’orange amère est le fruit du
bigaradier). Il résiste à –7°. Exposition S.E. à l’abri des vents en terrain non calcaire. Il fleurit
d’avril à juin, en même temps que la maturité des fruits de l’année précédente.
Formation : attendre 2 ans pour le former, puis tous les ans jusqu’à ce qu’il ait atteint la taille
souhaitée ; on supprime la flèche en fin d’hiver et on choisit les 3 futures charpentières bien
espacées (mini 15cm) à partir de 70cm du sol ; on les coupe au-dessus d’un œil à 25cm.
Supprimer le reste. Un an après, rabattre à 25cm les nouvelles ramifications nées à l’extrêmité
des charpentières.
Variétés : les Navel (chair douce et parfumée), Washington Navel (juteuse et goûteuse à
souhait), Valencia Late (blonde), les sanguines (souvent acides), les Jaffa (sans pépins).
Pamplemoussier (citrus grandis ou maxima), non comestible.
Pomelo (citrus x paradisi) : cet hybride d’oranger et pamplemoussier résiste brièvement à –
6°. Il s’adapte bien à la culture en bac.
Variétés : Duncan (chair jaune), Shambar (chair rosée peu acide).
Poncirier (poncirus trifoliata) : caduc, c’est le plus rustique des agrumes : il résiste à –20°
(voire –30 en pleine terre), mais a petits fruits non comestibles (sept à nov).. Décoratif. Pousse
jusqu’aux abords du Massif Central. Très épineux (haies défensives). C’est le principal porte-
greffe des autres agrumes (le citrange Troyer, principal porte-greffe utilisé, est un hybride de
poncirus, résistant à la tristeza). Non greffé.

Porte-greffe : La plupart des agrumes sont greffés pour fructifier correctement :
-Le bigaradier donne bonne vigueur et résistance au phytophtora, mais est très sensible à la
tristeza.
-Le citrus volkameriana (pour citrons et limes) est l’un des plus vigoureux, mais l’un des plus
sensibles au froid et au phytophtora.
-Le poncirus trifoliata est résistant au froid, au phytophtora et à la tristeza, mais de vigueur
moyenne et ne supporte pas le caklcaire.
-Les citranges (citroncirus webberi, hybride de citrus sinensis [oranger] et de poncirus
trifoliata) ‘Carrizo’ et ‘Troyer’ allient les qualités du bigaradier et du poncirus.
5-Nuisibles et maladies (Alain Pontoppidan : Pour nos Jardins n° 162, et L’ Ami des
Jardins déc.1999).
*** Le plus important : intervenir aussitôt. Le savon noir dilué à 3% suffit à éliminer la
plupart des nuisisbles…
-Acariens : l’araignée rouge provoque une décoloration grisâtre sous les feuilles. Bassiner
régulièrement le feuillage, ne pas abuser des engrais azotés et traiter avec un produit anti-
acariens.
-Aleurode floconneuse : petite mouche blanche des serres, elle affaiblit les arbres. Aérer le
plus possible et traiter avec un produit à base de pyrètre ou de rhoténone.
-Anthracnose : petites nécroses circulaires sur les feuilles, et sur les rameaux qui finissent par
se dessécher ; brûler les parties atteintes et apporter une fumure équilibrée : ce champignon
atteint les arbres souffreteux et carencés.
-Chlorose : les feuilles jaunissent mais les nervures restent vertes tandis qu’un manque
d’azote se manifeste par le jaunissement des feuilles et des nervures.
La chlorose provient d’un manque d’aération du sol (aérer la surface du sol et donner du
compost) ou à un excès de calcaire (arroser avec du sulfate de fer à 25g/l ou du chélate de
fer).
-Chute des feuilles : Le manque de lumière peut provoquer la chute des feuilles …qui
repousseront au printemps.
-Ciccadelle américaine :
-Cochenilles : ces petits chapeaux bombés collés sur le feuillage ou les rameaux affaiblissent
l’arbre et provoquent la fumagine. Traiter contre les larves avec une huile blanche d’été. La
période de traitement, liée à la période de ponte, dépend de la couleur des cochenilles, mais
s’étend de mai à octobre :
céroplaste –enduit cireux gris violacé- juillet-août.
c. blanche de l’oranger – recouverte d’un enduit cireux blanchâtre- septembre.
c. noire de l’oranger ou ‘pou de l’olivier’ –globuleux, brun foncé- juillet à septembre.
c. virgule –en forme de virgule- mai à juillet.
c. australienne –recouverte d’un enduit blanc cireux, rouge quand on l’écrase- mai à octobre.
vraie c. noire de l’oranger –rectangulaire, brun foncé- juin à août.
pou de l’oranger –rouge avec un centre plus clair- mai à septembre.
-Fumagine : un enduit noir recouvre les feuilles : poudrer avec du soufre pour l’enlever et
surtout lutter contre les pucerons ou cochenilles qui en sont la cause.
-Mal seco : surtout sur le citronnier dont les feuilles se dessèchent. Couper et brûler les parties
atteintes.
-Pucerons : les dégâts peuvent être très importants. Traiter avec un produit à base de
pyrimicarbe et ne pas abuser de fumure azotée.
-Teigne : papillon de 10 mm qui pond sur les boutons floraux. La chenille perfore fleurs et
fruits. Les fruits tombent en masse sans raison apparente. Traiter avec un insecticide