Colorimétrie et coloration en coiffure : cours et bases essentielles

La colorimétrie et la coloration en coiffure reposent sur des lois physiques et chimiques
précises qui permettent de modifier, de neutraliser ou d'intensifier les pigments des
cheveux.
1. La colorimétrie en coiffure
La colorimétrie est la science des couleurs appliquée au cheveu. Elle s'appuie sur la loi
des couleurs pour anticiper le résultat d'un mélange ou pour corriger un reflet
indésirable.
Le cercle chromatique et la neutralisation
Le principe fondamental en coiffure est que les couleurs opposées sur le cercle
chromatique se neutralisent lorsqu'elles sont mélangées.
Les couleurs primaires : Le bleu, le jaune et le rouge. Ce sont les pigments de base qui
créent toutes les autres nuances.
Les couleurs secondaires : Obtenues en mélangeant deux primaires à parts égales.
Bleu + Jaune = Vert
Rouge + Jaune = Orange
Bleu + Rouge = Violet
Les couples de neutralisation (loi des opposés)
Pour annuler un reflet chaud indésirable (qui apparaît souvent lors d'une décoloration),
on utilise son opposé :
Le Vert neutralise le Rouge.

Le Bleu neutralise l'Orange (reflets cuivrés).
Le Violet neutralise le Jaune (reflets dorés).
2. La structure pigmentaire du cheveu
La couleur naturelle du cheveu dépend de la mélanine, un pigment situé dans le cortex
(le cœur du cheveu). Il existe deux types de pigments :
L'eumélanine : Pigments sombres (du noir au brun foncé).
La phéomélanine : Pigments clairs et chauds (du rouge au jaune).
La hauteur de ton (Échelle internationale)
Les coiffeurs utilisent une échelle universelle numérotée de 1 à 10 pour déterminer la
clarté du cheveu :
Numéro Hauteur de ton
1 Noir
2 Brun
3 Châtain foncé
4 Châtain
5 Châtain clair
6 Blond foncé
7 Blond
8 Blond clair
9 Blond très clair
10 Blond platine / extra clair

3. Les types de coloration et leur action chimique
La coloration consiste à ajouter ou remplacer des pigments. On distingue trois grandes
catégories selon leur pénétration dans la fibre capillaire :
La coloration temporaire ou semi-permanente (Directe) : Les molécules de couleur sont
volumineuses et se déposent uniquement à la surface de la cuticule (l'enveloppe
externe). Elle s'estompe en quelques shampooings et ne peut pas éclaircir le cheveu.
La coloration ton sur ton (Démêlée / Acide ou Alcaline douce) : Elle utilise un oxydant
très faible. Les pigments pénètrent légèrement sous la cuticule sans altérer
profondément le cortex. Elle apporte de la brillance, camoufle les premiers cheveux
blancs et s'estompe sans effet de racine marqué.
La coloration permanente (D'oxydation) : Elle nécessite un produit alcalin (souvent de
l'ammoniaque ou un substitut) pour ouvrir les écailles de la cuticule, et un oxydant
(péroxyde d'hydrogène) pour décolorer les pigments naturels et fixer les nouveaux
pigments artificiels à l'intérieur du cortex. Elle permet d'éclaircir le cheveu, de changer
radicalement de teinte et couvre à 100% les cheveux blancs.