Les produits cosmétiques : une part de rêve, une part d`efficacité

UNIVERSITÉ DE NANTES
FACULTÉ DE PHARMACIE
ANNÉE 2011 N° 46
THÈSE
pour le
DIPLÔME D’ÉTAT
DE DOCTEUR EN PHARMACIE
par
Laurène DURIEU
Présentée et soutenue publiquement le 10 novembre 2011
Les produits cosmétiques : une part de rêve, une
part d’efficacité
Président : Mme Laurence COIFFARD, Professeur de Cosmétologie
Membres du jury : Mme Céline COUTEAU, Maître de Conférences de Cosmétologie, HDR
Mme Martine CRÉTEUR DELPLACE, Docteur en Pharmacie

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Introduction 5
I. Quelques rappels de physiologie cutanée 8
I.1- Les différentes structures cutanées 9
I.1.1- L’épiderme 10
I.1.1.1- Les différentes cellules de l’épiderme 10
I.1.1.1.1- Les kératinocytes (du grec keras, corne) 10
I.1.1.1.2- Les mélanocytes (du grec melas, noir) 10
I.1.1.1.3- Les cellules de Langherans 11
I.1.1.1.4- Les cellules de Merkel 12
I.1.1.2- Les différentes couches de l’épiderme 12
I.1.1.2.1- La couche germinative (ou Stratum germinativum) 13
I.1.1.2.2- La couche épineuse (ou Stratum spinosum) 13
I.1.1.2.3- La couche granuleuse (ou Stratum granulosum) 13
I.1.1.2.4- La couche cornée (ou Stratum corneum) 13
I.1.2- La jonction dermo-épidermique 14
I.1.3- Le derme 14
I.1.3.1- Structure générale du derme 15
I.1.3.1.1- Le derme papillaire (ou derme superficiel) 15
I.1.3.1.2- Le derme réticulaire (ou derme profond) 15
I.1.3.2- Les constituants du derme 15
I.1.3.2.1- Les cellules 16
I.1.3.2.2- La matrice extracellulaire (MEC) 16
I.1.4- L’hypoderme 18
I.1.4.1- Localisation du tissu adipeux 19
I.1.4.2- Fonctions du tissu adipeux 19
I.1.4.1.3- Structure de l’hypoderme 19
I.1.4.1.4- Métabolisme des adipocytes 20
I.2- Les annexes cutanées 21
I.2.1- Les glandes sudoripares 21
I.2.2- Les follicules pilo-sébacés 22
I.3- Le vieillissement cutané 22
I.3.1- Théories et origines du vieillissement cutané 22
I.3.2- Les facteurs influençant le vieillissement cutané 23
I.3.2.1- Les facteurs intrinsèques 23
I.3.2.1.1- Mécanismes du vieillissement cutané chronologique 24
I.3.2.1.2- Conséquences cellulaires et moléculaires du vieillissement cutané 26
I.3.2.2- Les facteurs extrinsèques 27
I.3.2.2.1- Photo-vieillissement du visage 27
I.3.2.2.2- Tabac et vieillissement cutané 30
I.4- La cellulite 30
I.4.1- Structure de la cellulite 31
I.4.3- Aspects cliniques 31
I.4.3.1- Selon le sexe 31
I.4.3.2- Selon le stade 33
I.4.4- Etiologies 33
I.4.4.1- Facteurs héréditaires 33
I.4.4.2- Facteurs endocriniens 33
I.4.4.3- Facteurs vasculaires et posturaux 34
I.4.4.4- Facteurs neurovégétatifs 34
I.4.4.5- Facteurs ethniques et géographiques 34
I.4.4.6- Facteurs alimentaires et hygiène de vie 35
II. Une part de rêve 36
II.1- Evolution de l’utilisation des cosmétiques dans le temps 37
II.2- Les stratégies marketing 42

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II.2.1- Des slogans qui interpellent 43
II.2.2- Des stars égéries des marques cosmétiques 45
II.2.3- Un vocabulaire séducteur 49
II.2.4- Des allégations réglementées 50
II.2.5- Influence du packaging 51
II.2.6- Des publicités attrayantes 52
III.3- Produits cosmétiques : phénomènes de mode 60
III.3.1- Les cosmétiques bio 61
III.3.2- Les actifs à la mode 61
II.4- Place des hommes dans le marché des produits cosmétiques 63
III. Une part d’efficacité 66
III.1- Réglementation des produits cosmétiques 67
III.1.1- Définition du produit cosmétique 67
III.1.2- Législation relative aux produits cosmétiques 67
III.1.2.1- Le dossier cosmétique 68
III.1.2.2- L’étiquetage 68
III.1.2.3- Les annexes de la Directive 69
III.1.3- Visa PP 69
III.1.4- Règlement européen du 30 novembre 2009 70
III.2- Les actifs utilisés 70
III.2.1- Les agents hydratants 70
III.2.1.1- Les filmogènes hydrophobes 71
III.2.1.2- Les filmogènes hydrophiles 71
III.2.1.2.1- L’acide hyaluronique 71
III.2.1.2.2- Les glycosaminoglycannes 72
III.2.1.2.3- Le chitosane 72
III.2.1.2.4- Le collagène 72
III.2.1.2.5- Autres agents filmogènes hydrophiles 73
III.2.1.3- Les substances hygroscopiques « hydratantes » 73
III.2.1.3.1- Les humectants 73
III.2.1.3.2- Les composants du NMF 73
III.2.1.4- Les correcteurs du ciment lipidique intercellulaire 74
III.2.2- Les actifs anti-âge 75
III.2.2.1- Les antiradicalaires 75
III.2.2.1.1- Les capteurs de radicaux libres 76
III.2.2.1.2- Les systèmes enzymatiques 77
III.2.2.1.3- Les molécules d’origine végétale 77
III.2.2.2- Les actifs agissant sur l’activité cellulaire de l’épiderme et du derme 78
III.2.2.2.1- Les alpha-hydroxyacides 78
III.2.2.2.2- Les rétinoïdes 79
III.2.2.2.3- Les lipoprotéines 80
III.2.2.3.4- Des complexes stimulants cellulaires 80
III.2.2.3- Les actifs agissant sur l’équilibre du tissu cutané 81
III.2.2.3.1- Les inhibiteurs des métalloprotéinases matricielles 81
III.2.2.3.2- Les inhibiteurs de la glycation 81
III.2.3- Les actifs amincissants 81
III.2.3.1- Les actifs inhibiteurs de la lipogenèse 82
III.2.3.2- Les actifs lipolytiques 83
III.2.3.3- Les actifs brûleurs de graisse 84
III.2.3.3- Les actifs agissant sur la microcirculation et le drainage 85
III.3- Les tests d’efficacité 85
III.3.1- Mesure de l’hydratation cutanée 86
III.3.2- Méthode des empreintes 86
III.3.3- La profilométrie 87

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III.3.4 – La cutométrie 89
III.3.5- La balistométrie 90
III.3.6- L’échographie haute résolution 90
III.3.7- Méthode de torsion 91
III.3.8- La centimétrie 91
III.3.9- La thermographie 92
III.3.10- Méthode de la métrologie sensorielle 92
III.4- Du rêve à la réalité 93
III.4.1- Analyse médicament/cosmétique 93
III.4.2- Le coût des produits cosmétiques 95
III.4.3- Des polémiques autour de certaines publicités 98
III.4.4- Importance des règles hygiéno-diététiques 99
Conclusion 101
Liste des figures 103
Liste des tableaux 106
Bibliographie 108

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Introduction