Fiche elevage Chamaeleo Calyptratus

Fiched’élevagepourCaméléon
CasquéduYémen
(Chamaeleo calyptratus)
Classe : Reptilia - Reptiles.
Sous-classe : Lepidosauromorpha - Lepidosauriens.
Ordre : Squamata - Squamates (Sauro-ophidiens).
Sous-ordre : Sauria - Lézards (lacertilia).
Ordre intermédiaire : Iguania - Iguanes.
Famille : Chamaeleonidae - Chamaeleonidés.
Sous-famille : Chamaeleoninae - Chamaeleoninés (Caméléons vrais).
Genre : Chamaeleo.
Sous-genre : Chamaeleo.
Espèce : calyptratus.
Nom vernaculaire : Caméléon casqué du Yémen.
Nom scientifique : Chamaeleo calyptratus.
Espèce classée à l'annexe de la Cites II
I/ Description
Le caméléon calyptratus est considéré comme une des plus grandes espèces de caméléons.
En Effet, le mâle mesure en général 50cm en captivité (ils sont parfois plus grands dans la nature,
jusqu'à 60cm), contre environ 30cm pour une femelle.
La multitude de couleurs que le caméléon calyptratus peut mettre en avant, est impressionnante
(vert, jaune, marron, blanc, noir…). Mais contrairement aux idées reçues, les couleurs du caméléon
ne varient pas en fonction de l’objet sur lequel il peut se trouver. Il s’agit principalement d’une
forme de communication (comme par exemple exprimer son humeur).
La queue du caméléon, peut lui constituer un cinquième membre, car celle-ci lui permet de se
suspendre et d'attraper des branches. Il ne peut en revanche se séparer de sa queue (comme le
font d’autres espèces).
II/ Biotope
Le caméléon calyptratus est originaire de la péninsule arabique et plus précisément du Yémen.
C’est un pays au multiple biotope …
•
Il y a une bande côtière qui est très atypique de l’ensemble de la péninsule arabique par
son relief quasi-inexistant. Elle est en partie désertique mais avec des flux pluvieux
provenant de l’océan indien ce qui en fait une plaine chaude et humide (80 à 100%
d’hygrométrie tout au long de l’année).
•
Il y a les montagnes (max 3800m d’altitude) et les hauts plateaux, on y bénéficie d’un air
chaud et humide de la mer. Ce climat idéal, tempéré et humide en été et sec en hiver fait
de cette partie le grenier du Yémen.
•
Il y a plus loin les hauts plateaux avec le grand désert de l’Est. Il y a dans cette région très
peu de pluie et la végétation y est semi-désertique à désertique à certain endroit.
III/ Diphormisme sexuel
Jeune Adulte femelle
Jeune Adulte Mâle
Le diphormisme sexuel est assez prononcé chez le calyptratus, le mâle à un
casque très grand par rapport à la femelle (il peut atteinte 8cm). Il y aussi les couleurs,
le mâle présentera des rayures de couleur vert/noir/jaune/marron/blanc. Pour finir les
mâles ont sur les pattes arrières des ergots que les femelles n’ont pas ou alors très peu.
IV/Organes et Sens
1) Le goût et l’odorat
Les caméléons ont un organe de Jacobson (situé sous la chambre nasal de la plupart des
reptiles et qui sert à l’odorat) très peu développé. Ils ont alors compensé par un excellent
développement du goût, voilà pourquoi ils sont amenés à lécher :
•
Les supports de leurs terrariums pour savoir s’il est déjà occupé. Car il faut savoir que les
mâles essuient leurs cloaques sur les branches après avoir déféqué pour marquer leur
présence.
•
Les feuilles de leurs arbres pour recueillir l’eau qui ruisselle plutôt que de boire directement
à la source
Les éleveurs de caméléons ont remarqué que le goût de leurs caméléons est assez prononcés car
ceux-ci vont se jeter sur une nourriture particulière qu’ils apprécient beaucoup alors qu’une autre
ils vont la bouder car il aime beaucoup moins.
Une petite description de la langue s’impose tout de même :
Le caméléon utilise sa langue comme un projectile qu’il lance sur sa proie en 1/25e de seconde à
une distance de 10 à 25 cm ce qui représente une vitesse de l’ordre de 20km/h. Elle forme une
massue en extrémité et elle est chargée de salive gluante. L’insecte qui reçoit ce projectile est
complètement englué et est ramené vers la bouche du caméléon.
Schéma du livre « Les Caméléons »
Cette langue est formée par deux types de muscles :
•
Un muscle longitudinal et cylindrique situé au centre de la langue qui est replié comme un
ressort dans l’arrière-gorge. Il est ramené en avant de la bouche juste avant d’être
propulsé vers la cible.
•
Des muscles circulaires qui resserrent la base de la langue autour de l’os hyoïde (masse
cartilagineuse servant de d’attache)
2) L’ouïe
Les humains ont une ouïe qui comprend les gammes de 20 à 20000Hz, les lézards en général
100 à 4000Hz, alors que les caméléons ont une ouïe encore plus limitée car celle-ci comprend une
gamme de fréquence comprise entre 200 et 600Hz.
Avec le temps l’organe auditif a dégénéré et il n’y a aujourd’hui plus aucune trace de tympan mais
toutefois des enregistrements montrent que les caméléons sont capables de communiquer sur de
basses fréquences :
•
Emission de ronronnements très basse fréquences lors des manipulations par les humains
chez certaines espèces
•
Enregistrement de mâles calyptratus pendant l’approche prénuptiale.
3) La vue
C’est la particularité du caméléon, chacun de ses yeux est situé au sommet d’un tronc
conique, ils sont mobiles en tous sens, s’orientent dans n’importent quelle direction autour de leur
point de fixation et ceci indépendamment l’un de l’autre. Ils couvrent à eux deux un champ visuel
de près de 360° et le caméléon peut voir tout ce qui se passe derrière lui. C’est donc au cerveau
d’analyser les deux images complètement différentes renvoyées par chaque œil. On imagine
aisément que dans ces conditions elles ne donnent pas d’information sur le relief ni sur les
distances.
Le caméléon quand il chasse, n’a pas besoin d’avoir d’information sur le relief ou les distances,
son objectifs est plus de détecter les mouvements dans son champs visuel.
Par contre une fois sa proie repérée, il aura comme même besoin de la distance, c’est pourquoi à
ce moment il va fixer les deux yeux sur son repas, cette vision binoculaire lui permettant de
mesurer grâce à deux propriétés :
•
La déformation du cristallin pour faire la mise au point et obtenir une vision nette
•
Des capteurs d’étirement situés sur le muscle de l’iris, que le cerveau utilise afin de
mesurer la distance qui le sépare de sa proie
4) Le touché
Les caméléons ont des pattes en formes de pinces avec des doigts opposables ce qui leurs
permet de serrer très efficacement les branches.
Leurs pattes antérieures ont trois doigts internes et deux externes alors que pour leurs pattes
postérieures, c’est l’inverse. On remarque aussi leurs griffes acérées qu’ils ne hésitent pas à planter
pour avoir une meilleur prise et assurer leurs déplacement.
Les caméléons assurent aussi leurs stabilités lors de leurs déplacements grâce à leurs
queues qu’ils utilisent comme 5e pattes, elle lâchera prise lorsque celui-ci aura assuré sa stabilité
avec ses pattes.
V/ Maintenance
1) Le terrarium
Tout d’abord, il faut savoir que la maintenance d’un caméléon est particulière. Elle se fait dans
un terrarium grillagé. Car les caméléons sont des animaux ayant besoin d’une grande circulation
d’air pour un brassage de l’air et éviter la stagnation de cet air.
Les caméléons de sub-adultes à adultes doivent être élevés individuellement, ce sont des
animaux solitaire dans la nature, le seul moment où vous pouvait mettre un couple ensemble sont
la période des amours.
Pour des sujets juvéniles et sub-adultes, il existe des terrariums grillagés dans ce commerce
jusque 60x60x120 ce qui est trop petit pour un adulte. Il faut donc prendre en compte avant
d’acheter votre Chameleo calyptratus qu’il faudra fabriquer votre propre terrarium avec une
ossature en bois et grillagé bien entendu en sachant que le minimum est de 80x60x140 bien
évidement si on peut offrir un terrarium de 100x70x180 votre caméléon ne dira pas non.
2) Le substrat
Beaucoup d’éleveur préfère mettre les plantes en pots et les placer sur un substrat plus simple
de type : carpettes synthétique ou autres. Pour éviter la prolifération bactérienne.
Personnellement j’utilise de la tourbe blonde, car si votre terrarium est bien ventilé il n’y a pas de
risque à avoir une prolifération. Et puis cela permettra à la femelle de creuser pour pondre.
3) L’éclairage
Voilà un facteur essentiel à la bonne santé de votre caméléon. Le caméléon est un animal qui
vit en hauteur dans des milieux lumineux et chaud. Il faudra donc lui offrir beaucoup de lumière,
de la chaleur et bien sur des UVB.
Dans l’élevage des caméléons, avec l’expérience, il a été démontré que le mieux est de mettre une
lampe HQI qui fournit une lumière de qualité avec un indice de rendu des couleurs ( IRC ) de 90
sur 100 ( 100 étant la valeur du soleil )
Dispose d'une lumière puissante (plus de 10 000 lumens en 150w)
Température des couleurs proche d'une lumière du jour avec des ampoules de 5600K à 6400K.
Plus une lampe qui émet des Uvb comme l’Osram vittalux 300w a utilisé 30min maximum par jour
ou bien une Bright Sun/Solar raptor qui va émettre UV, chaleur, et lumière.
Pour la durée de cet éclairage, il devra être de 12 à 14h en été et de 10 à 12h en hiver. On
diminuera et augmentera la durée de l’éclairage progressivement sur plusieurs par tranche de
30minutes par exemple.
4) La Température et hygrométrie
Au niveau de la température le Chameleo calyptratus est habitué à des écarts de température
de l’ordre de 8 à 10°C entre le jour et la nuit. Les températures optimales sont de 25 à 28°C le
jour et 18 à 20°C la nuit.
Il faudra une température au point chaud à environ 35°C et une température plus fraîche de l’autre
côté du terrarium de l’ordre de 20°C pour créer un gradient thermique.
Du côté de l’hygrométrie, le Calyptratus provient de régions au climat sec, elle devra donc être
basse ou moyenne. Il faut tout de même vaporiser tout le terrarium au moins deux fois par jour
(plus en été, lorsque la température est plus élevée) et utiliser un système de goutte à goutte. Elle
devra être comprise entre 50 et 90%. La condensation apportée par les plantes aidera aussi pour
avoir une bonne hygrométrie
5) Les plantes
Voici une liste non-exhaustive avec leurs niveaux de difficultés :
Liste non-exhaustive des plantes pour caméléons.pdf
VI/ L’alimentation
1) L’hydratation
Il faut savoir que le caméléon n’ira pas boire dans une gamelle d’eau par exemple, il ira par
contre après une pulvérisation d’eau sur les plantes du terrarium boire sur les feuilles les gouttes
d’eau qu’y sont tombée.
On peut aussi installer un goutte à goutte pour la journée, où le caméléon ira boire quand il le
voudra.
2) La nourriture
Les caméléons sont des reptiles principales insectivores, dans la nature il a le droit à un large
choix de d’insecte, c’est pourquoi en captivité il faudra lui procurer une diversité non négligeable
d’insecte pour satisfaire ses besoins et il est recommander par des spécialiste d’en proposer au
moins 5 sorte différentes pour que le caméléon mange régulièrement.
Sachez que le Chameleo calyptratus est un caméléon capricieux au niveau de la nourriture et il
risque de ne plus beaucoup manger si on lui proposer tous les jours le même repas.
Voici un tableau des espèces d’insectes que l’on retrouve le plus souvent en vente dans le
commerce :
Insectes
Nom scientifiques
Remarques / fréquences
Grillon domestique
Acheta domestica
Tous les jours, base de l’alimentation
Grillon noir
Micro-grillons
Criquets
Gryllus bimaculatus
Idem
Locusta migratoria
Pour les jeunes, à volonté
Tous les jours.
Vers de farine
Teigne de ruche
Schistocerca gregaria
Tenebrio molitor
Galleria mellonella
Mouche du vinaigre
Vers à soie
Mouche domestique
Papillon type Pieride
Autres insectes de la
nature :
Criquets,
Drosophila melanogaster
Larve de Bombyx mori
Musca domestica
Pieris rapae ou brassicae
Omocestus viridulus
Sauterelles,
Tettigonia viridissima
Bon pour faire varier les repas
A donner rarement car riches en protéines
malgré que les caméléons adorent.
Pour les bébés, à volontés.
Très nourrissant
A volonté pour les adultes
De temps en temps.
A volonté pour changer les menus des
caméléons
Cloportes.
Oniscus asellus
Tableau du livre « conseils d’élevage du caméléon calyptratus », Charles Delvaux, 2005.
Il ne faudra pas oublier de saupoudrer les insectes de calcium (que vous trouverez dans le
commerce ou en bordure de mer avec les os de sèche qui vous restera plus qu’à mettre en poudre)
de temps à autres, environ 1 fois par semaines, nourrissez aussi les insectes d’endives qui a un
rapport calcium/phosphore très bon. Et tout ce que les insectes ingurgitent, le caméléon qui le
mange, le digère par la suite !
Le caméléon calyptratus aime aussi de temps à en temps se nourrir de façon plus végétale,
Voici un tableau récapitulatif :
Nourriture végétale
Remarque / fréquence
Endive
Base de l’alimentation
Pissenlit
Souvent
Feuille de moutarde
Souvent
Salades : frisée, scarole et chicorée
Assez régulièrement
Brocoli
De temps en temps
Feuilles vertes ou blanches des choux
De temps en temps
Carottes
Pas tout les jours car Ca/P < 2
Tableau du livre « conseils d’élevage du caméléon calyptratus », Charles Delvaux, 2005.
On peut aussi donner quelques fruit du type : banane, pommes, pêches, melons, figues,
prunes, raisin, clémentines etc.
Exemple d’un régime :
-Nouveau-nés : Laissez à la disposition du caméléon des petits grillons et des vers de farine (dont
la longueur maximale ne devra pas dépasser la largueur de la tête du caméléon) et donnez-en-lui à
volonté, de sorte qu’il mange quotidiennement de 10 à 15 insectes de ce genre. On peut également
lui laisser des moucherons de fruits.
-Sujets jeunes et sub-adultes : la ration quotidienne devrait comprendre de 5 à 8 insectes par jour
(dont la longueur devra être au maximum égale à celle de la tête du caméléon) comme des
grillons, des diptères adultes, des larves de ténébrionidés et, chaque semaine, 3 ou 4 locustes et 2
autres invertébrés (vers de ruche, papillons, araignées, blattes, mantes religieuse, etc.)
-Sujets adultes : 4 ou 5 insectes d’élevage, 3 ou 4 sauterelles et 2 autres invertébrés par
semaines.
VII/ La reproduction
1) L’accouplement et ponte
En captivités les caméléons calyptratus ont une croissance plus rapide que dans la nature
de ce fait les femelles peuvent se reproduire à l’âge de 4 mois et les mâles de 3mois. Il conseillé
d’attendre tout de même que les caméléons soit complétement mature, du moins femelle, c’est à
dire environ entre 9 et 14mois avant d’entreprendre la première reproduction et d’espacer les
suivantes de plusieurs mois.
On peut préciser que certaines femelles peuvent retenir la semence du mâle et se féconde
sans qu’il y ait copulation.
Lorsque le mâle est en présence de la femelle, il aborde rapidement des couleurs
éclatantes. Si la femelle prend un air menaçant (ouvre la bouche), il ne faut pas insister et
remettre le mâle dans son terrarium. Chez cette espèces il n’y a pas de parade, le mâle va droit au
but en plaçant l’un de ces deux hémipénis sur le cloaque de la femelle, elle pénétration se fait
aussitôt. La copulation peut durer de 1 à 10 minutes et si on les laisse un moment ensemble il y en
aura plusieurs.
Si la femelle dans les 48h après la copulation aborde des couleurs bleu avec des tâches
jaunes / oranges alors celle-ci est fécondée. Son comportement changement pas tout de suite (on
complétera donc sa nourriture avec du calcium tous les 7 à 10 jours pour éviter les excès) puis 3
semaines après l’accouplement elle va commencer à descendre sur le sol et tourner en rond pour
trouver la place idéale pour poudre ses œufs. Il faudra pour ceux qui ont un substrat synthétique
mettra une bassine large avec un minimum de 10cms de tourbe.
Lorsqu’elle aura fini son trou au bout d’un jour, elle aura très soif, il faudra donc lui
approcher le tuyau du goutte à goutte et lui donner quelque grillons qu’elle mangera ou pas ! Et le
lendemain, elle ira peaufiner son trou.
Environ 21 à 28 jours après l’accouplement, elle disparaîtra dans son trou jusqu’à ce qu’elle pondu
ses œufs. Quand elle sortira, elle prendra soin de refermer son trou et sera très fatigué et amaigri,
il sera donc de rigueur de lui mettre à disposition beaucoup d’eau et de la nourriture.
Le lendemain, il faudra lui faire prendre une douche d’eau tiède car elle sera couverte de
terre ce qui peut être source d’infection si elle a une microcoupure (si c’est le cas, on prendra soin
avec un coton tige imbibé de Bétadine et continuer jusqu’à cicatrisation complète).
A partir de là, il faudra compter 3 mois minimum pour qu’elle reprenne complètement des
forces et puisse re avoir un accouplement sous risque de la voir mourir.
2) Incubation des œufs
Maintenant, on peut s’occuper des œufs. Pour cela on creuse délicatement, l’endroit que le
femelle à recouvert pour trouver les œufs, une fois le premier trouvé on les placera un par un dans
un récipient contenant un mélange de tourbe et de vermicule humide (mais pas détrempé) en
prenant en compte le fait qu’il ne faut pas les changer de position.
On pourra faire un trou avec le doigt dans le mélange pour créer des emplacements des œufs.
On ne les enfoncera pas trop dans le mélange.
Il ne faut pas non plus nettoyer les œufs une fois sortie de leurs trous car ils sont recouverts
d’une substance bactéricide et protectrice fabriqué par la femelle.
Le mélange d’incubation artificielle qui donne de très bons résultats et le 50% de vermiculite
50% de tourbe.
Il faut savoir que la température d’incubation conditionne le sexe des caméléons ce que l’on
appelle le « sexe-ratio ». Sachez aussi que les températures extrême est facteur d’échec important
(en dessous de 23° et au-dessus de 30°). Chez les caplyptratus ont visera les 25-29° sachant que
plus la température est élevée plus il y aura de mâle.
Bien sur la température joue aussi un rôle dans la durée de l’incubation, plus elle sera élevé
plus l’incubation sera courte et inversement (29° = 4mois environ / 25° = 6 mois environ).
Pour ce qui est de l’hygrométrie, il faut viser les 70 à 80%. Il faudra faire attention que les
œufs ne soient pas en contact direct avec l’eau.
VIII/ les nouveaux nés
Le premier réflexe chez le nouveau-né est de se nourrir malgré qu’ils soient encore très
sale.
On pourra de ce faite, leur faire prendre un bain d’eau tiède. Ce qui va par la même
occasion les réhydrater.
Lorsque le bain est finit, on peut les placer dans leur nouveau terrarium en faisant bien
attention à ne pas avoir de courant d’air et qu’ils soient le plus sec possible.
Ce nouveau terrarium leurs sera totalement dédié, celui-ci sera équipé de la même façon
que celui des adultes mais à une échelle réduit pour être adapté à leurs tailles. On pourra en placer
plusieurs dans le même terrarium car les premiers temps ils cohabitent très bien ensemble (un
terrarium 60x45x60 pourra comporter 7 à 8 caméléons.) On les placera par la taille car le premier
né peut être plus vieux d’un mois par rapport au dernier. On y placera de fine branches par rapport
à leurs pattes et éviterons de les mettre trop haut éviter un maximum le risque de chute et de
brûlure puis pour leurs faciliter la chasse.
Il faudra bien évidemment prévoir un goutte à goutte et pulvérisé de l’eau tiède 3x/jour car
ils se déshydratent très vite au vu de leurs tailles.
Lors des pulvérisations on veillera à ne pas viser les caméléons car ils pourraient s’étouffer
si l’eau rendre dans leurs narines ou leurs bouches.
Bien évidemment on équipera le terrarium d’un sport de façon à ce que la température
arrive à 3-4° en dessous de celle des adultes pour palier aux risques de déshydratation.
Pour la nourriture, on devra anticiper la naissance des caméléons pour pouvoir se procurer
des drosophiles et ne pas en manquer. Je pense que les bruches des haricots aussi seraient
intéressants. On leurs mettra dont une boite de drosophile à leurs dispositions où on laissera une
toute petite ouverte. Après quelques jours les jeunes iront eux même les chercher.
On continuera à les séparer par taille et on diversifiera leurs nourriture avec des micros
grillons de plus en plus gros pour une étape essentielles de leurs vies : la solidification de leurs os
et de leurs muscles. Bien sûr il faudra viser des insectes de qualités supplémentés avec fruit et
calcium.
Référence :
Connaissance personnel, expérience personnelle
http://forum.tanalahy.com
Livre : Conseils d’élevage du caméléon calyptratus, Charles Delvaux, Edition Charles
Delvaux, 2005
Livre : Les caméléons, L.brunetti – L.Giandomenico – M.Millefanti
©FOURNIER Maxime, pseudonyme Choky, 2011