Culture1

1. " LA REHYDRATATION "
La première phase de la germination est la réhydratation ; placez les graines dans un verre d'eau tiède, à
température ambiante, durant 12 heures.
Dans un premier temps les graines vont flotter, attention cela ne signifie en aucun cas qu'elles ne sont
pas valables. Une graine coule tout simplement lorsqu'elle est réhydratée ; si les graines ont été bien
conservé (au sec) elles flotteront auparavant, une fois réhydratées, donc plus lourdes, elles coulent.
Parfois au terme de ces 12 heures certaines graines se sont déjà ouvertes.
2. "APARITION DU GERME"
_ Placer les graines entre deux bouts de "sopalin" humides mais pas détrempés !
_ Placez le tout entre deux assiettes, à température ambiante, environ 22-23°C.
_ 12 à 48h plus tard, les graines sont bien ouvertes, avec un germe de quelques millimètres à 1 ou 2 cm.
A noter : Certaines graines peuvent mettre plus longtemps à germer, mais cela peut alors traduire un
potentiel génétique faible.
3. "MISE EN TERRE"
Le germe est naturellement programmé pour effectuer un demi-tour ; ainsi si le germe ne dépasse qu'à
peine mettez-le vers le haut, si au contraire il mesure déjà 2 cm ou plus mettez-le vers le bas.
Puis, recouvrez de terreau sur quelques millimètres.
A présent, veillez à arroser régulièrement avec de très petites quantité d'eau afin que la terre soit
légèrement humide mais pas détrempée.
Par ailleurs, il est également possible de mettre la graine directement en terre, toutefois cela risque d'être
un peu plus long.
4 . LA MISE EN TERRE
Lorsque les graines sont germées, on peut les mettres directement dans nos pots. Il est parfois utilisé
des pots intermédiaires entre la germination et la croissance, personnellement, je préfère planter
directement dans les pots de 16cm de diamètre, cela évite toute fausse manÅ“uvre lors des rempotages
(racine cassée etc…)
La graine doit être plantée à une profondeur entre double et égale à sa taille, (si la graine mesure 5mm,
on la plantera dans une profondeur entre 5mm et 1 cm).
Préparez le trou en conséquence, prendre délicatement la graine et la mettre dans le trou germe pointé

vers le bas. (la graine fera moins d'efforts si le germe est placé vers le bas, il ne devra pas s'épuiser à
faire demi-tours) Recouvrir délicatement sans tasser et arroser raisonnablement d'eau simple, mais
doucement. (pour éviter que la terre n'emporte la graine.)
Durant la suite de la germination, la terre doit toujours être humide à l'endroit où la graine est plantée.
Notre germe va alors continuer à pousser, il va alors s'encrer dans le sol, il va plonger une racine
principale et la développer pendant que la tige va commencer à pousser.
Une paire de petite feuille ronde apparaîtra au bout de 3 ou 4 jours, celles-ci ne sont pas des feuilles,
mais le reste de la graine (tout ceci à température de la pièce de culture)
A cette étape, n'hésitez pas à vous tenir un petit journal, notez-y toutes les étapes, les évolutions les
arrosages, montée des lampes etc, cela vous permettra, lors des prochaines cultures, d'apporter des
améliorations et de ne pas rééditer les erreurs que vous auriez pu commettre.
Puis si vous ne vous rappelez plus si vous avez arrosé en simple ou en nutriment lors du dernier
arrosage, il vous suffira d'ouvrir votre journal.
Vous pouvez dors et déjà éclairer 18 ou 20 heures par jour, approcher les tubes à une distance de 5 à 10
centimètres de la plante (40 cm pour des lampes HPS ou MH).
Attendez le deuxième jeux de feuilles pour commencer l'apport en CO², le commencer plutôt ne servirait
strictement à rien.
Ensuite, durant la période de croissance, veillez à ce que la distance entre le tube et la plante soit
toujours entre 5 à 10 centimètres. (Toujours 40 cm pour les MH et HPS)
Une plante placée à 20 cm recevra 3 fois moins de lumière qu'à 10, elle poussera trop vite en hauteur à
la recherche de lumière, les feuilles seront trop larges (pour absorber plus de lumière) et la tige fragile.
Avec le tube à 5 cm, la plante poussera moins vite, les espaces entre les nÅ“uds seront moins important,
la tige plus solide et les feuilles moins larges. Elle pourra se concentrer sur une croissance résistante.
(Toujours 40 cm pour les MH et HPS, pas plus prés, sinon les plantes brûleraient)
Si votre plante ne mesure que 6 à 8 centimètres à 1 mois, c'est normal, ne vous inquiétez pas,
la plante pousse beaucoup plus rapidement lors de la seconde moitié de croissance.
Vous pouvez prévoir lors de la réalisation de votre chambre de culture un système pour monter ou
descendre facilement les lampes, celles-ci devront souvent êtres manipulées
5 . "L'APPORT DE NUTRIMENTS"
l'engrais sera important pour la vigueur de votre plante, toutes fois, respectez le dosage indiqué sur les
flacons, vous pouvez même diluer un petit peu plus, un surdosage mettra tout vos efforts en échec car la
plante " grillera " rapidement par overdose, espacez les arrosages en apport d'engrais, par exemple : 1
arrosage avec engrais, 1 ou 2 arrosages sans.
Sur tout flacon d'engrais est spécifié une référence NPK, le N correspond à l'azote (nitrogène), P
correspond au phosphore et K au potassium. Après, ce sigle est suivit de 3 chiffres, ce sont les indices,
par exemple : NPK 3-6-6 cela signifie que l'engrais contient 3% d'azote, 6% de phosphore et 6% de
potassium.
L'arrosage :
Afin de ne pas " noyer " votre plante, laissez sécher la terre entre les arrosages, enfoncez votre doigt
dans la terre pour vérifier l'humidité, attendez que les 5 premiers centimètres de terre soient sec
avant d'arroser à nouveau. Aussi, veillez à ce que l'eau de trop plein ne stagne pas dans la soucoupe
sous le pot. Si vous arrosez trop, vous verrez des taches marron apparaître au bout des feuilles et les
premières feuilles jauniront.
Notre plante aura des besoins différents suivant ses étapes de croissance, celles-ci sont composées de 3
étapes :
La première : la germination,
la deuxième : la phase végétative (pousse),
la troisième : la phase reproductive (floraison).

Lors de la mise en terre de la plante, après l'avoir arrosé la première fois avec de l'eau simple, on
l'arrosera avec de l'engrais NPK 3-8-7 car notre plante aura besoin de phosphore pour développer son
système de racines. Un arrosage enrichi espacé d'un arrosage simple.
On l'arrosera de la sorte jusque l'apparition d'un deuxième étage de feuilles (sans compté les 2 petites
feuilles rondes des restes de graine).
Phase de germination
Ensuite on entame la phase végétative, on enrichira avec de l'engrais NPK 4-1-5 et on l'arrêtera 2
semaines avant le déclenchement de la floraison.
Lors de la floraison, la plante aura de nouveau de forts besoins en phosphore (P), par contre,
le taux d'azote (N) doit être le plus bas possible, trouver un engrais NPK 0-4-8 serait parfait.
(arrêter l'apport 1 semaine avant la récolte). L'idéal est d'acheter un engrais spécialement conçut pour
notre plante pour la pousse et pour la floraison.
(Rappel : Un excès d'engrais ne peut faire aucun bien a votre plante RESPECTEZ LES DOSES
INDIQUEES, voir diluer plus pour les engrais très forts (30-10-10))
6 . " L'air "
Notre plante, comme la plupart des plantes vertes, récupère le CO² pour en extraire le carbone
(matière première de la plante) et rejette de l'oxygène le jour, elle a besoin de la lumière pour faire cette
transformation (la photosynthèse).
Vos plantes à l'étroit dans un réduit vont rapidement épuiser le CO² qui est près d'elles. Le ventilateur
devrait permettre à l'air de se renouveler. Une bonne idée est un apport supplémentaire de CO².
On peut se créer une source de CO² d'appoint simple et peu chère ceci grâce aux levures.
En effet les levures de bières (Celle du boulanger, mais surtout pas la chimique) se "nourrissent" de
sucre, et de ce sucre créent 2 composés. Le premier est l'alcool, le second qui nous intéresse plus
précisément est le CO².
Pour cela il vous suffit de mélanger dans une bouteille de soda de 2 litres (une qui résiste à la pression),
une cuillerée de levure de boulanger, 200 grammes de sucre (le sucre brun marche mieux mais moins
longtemps), et 1L1/2 d'eau tiède. Mettre ça près de vos plantes devrait leur fournir un surplus de CO². Le
CO² étant un gaz lourd il convient de le diffuser de haut (pour qu'il retombe sur vos plantes), cette
solution doit être renouvelée dès qu'elle ne crée plus de bulles.
Ventilez ¼ d'heures ventilateur allumé et ¼ d'heure éteint pendant toute la période de jour.dans le cas
ou vous n'apportez pas de supplément de CO², ventilez en permanence le jour. (attention, la " nuit " la
plante n'a pas besoin d'apport en CO², elle respire de l'oxygène)
7 . " La température "
La température et l'humidité jouent aussi un rôle important, notre plante résiste entre des températures
allant le jour (lampes allumées) entre 17 et 35C° maxi. En dessous de 17 C° notre plante va luter pour
survivre et ne va pas bien s'épanouir, en-dessus de 32 C°, notre plante va suffoquer et aura du mal à
pousser aussi, une température idéale serait entre 26 et 28 C°, n'hésitez pas à investir dans un
thermostat.
Quant à la température de nuit (lampes éteintes) elle ne doit pas descendre sous 16 C°,

bien qu'elle résiste à des températures allant jusque 5C°, ceci serait préjudiciable pour notre cher
plante. Une bonne solution est de programmer le chauffage pour la période de nuit,
¼ d'heures allumé toutes les heures avec le ventilateur en parallèle pour qu'il puisse brasser l'air chaud
ainsi que de renouveler l'air (n'oubliez pas, notre plante respire de l'oxygène la nuit, donc le système CO²
doit être coupé aussi)
1. " Taillage de la plante "
Utilisez des ciseaux, un couteau, ou un cutter pour couper la pousse au milieu d'une internode (la
mi-distance entre la pousse croissante et la paire de feuilles suivante en-dessous). Ne taillez pas les
plantes avant qu'elles n'aient au moins trois paires de feuilles ; autrement vous retarderez leur
développement. Tailler la pousse du haut encourage les pousses latérales (les branches de côté) à se
développer.
Donc en coupant la tête principal, cela favorise le développement des branches secondaires, ce qui fait
qu'au lieu d'avoir une tête on en obtient deux voir plus. Cette technique peut théoriquement être répétée
a l'infini (mémé si c'est long lol) pour obtenir 4 têtes puis 8 puis 16 etc... Le résultat est que la récolte se
développe avec une couche volumineuse de têtes à récolter plutôt qu'avec quelques sommets simples
donc augmentation du rendement.
Les cultivateurs d'intérieur préfèrent généralement ne pas tailler leurs sommets de plantes parce qu'ils
veulent remplir l'espace avec autant de plantes que possible. Taillez le sommet d'une plante seulement si
elle dépasse nettement toute les autres plantes. Ou taillez les sommets si vous avez juste quelques
plantes et voulez remplir l'espace horizontal. Ne taillez pas les pousses du sommet à maintes reprises. Si
vous le faites, vous finirez avec des plantes avec de nombreuses pousses florissantes minces qui sont
difficiles à manucurer et ont une petite substance ou un petit poids.
Là ou beaucoup de cultivateurs se trompent, c'est en taillant trop souvent ou trop tôt dans la croissance.
Si vous taillez trop souvent, en coupant à maintes reprises les pousses les plus robustes, vous récolterez
quelques grandes têtes, voire aucune. Tailler trop tôt dans la croissance, pendant les deux premières
semaines, et avant que des pousses latérales se soient développées, retarde le développement de la
plante jusqu'à ce que de nouvelles feuilles se forment et qu'une croissance rapide reprenne. Attendez
jusqu'à ce que la plante ait environ 1 mois avant de couper son sommet.
Voila pour la théorie...
2. " EN PRATIQUE "
Voici une plante de ma première culture :

Voici l'endroit ou je vais tailler (la flèche rouge) :