L`agame barbu

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Le Journal du dimanche
L'agame barbu | 4 septembre 2005
Lundi, 05 septembre 2005 à 10:15
Sur le même sujet
"Au furet", le site de la vétérinaire Danielle Frei Perrin
Vous êtes allergique aux poils en tout genre et désirez vraiment un
animal de compagnie : songez aux reptiles ! Par la vétérinaire Danielle
Frei Perrin.
Agame barbu. [© Vivarium de La Chaux-de-Fonds] [DR]
Attention tout de même: ces animaux sont délicats, et
donc réservés aux connaisseurs et passionnés !
Les erreurs de gestion sont fréquentes. Il existe plus de
8500 espèces (entre chéloniens, sauriens, ophidiens,
crocodiliens). L'idéal, pour un débutant, est l'Agame
barbu (Pogona vitticeps). C'est un vrai NAC (réd.: NAC
= Nouveaux animaux de compagnie), familier avec les
humains et qui aime les caresses.
Sa taille est idéale car il est assez grand pour en faire

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un animal spectaculaire et assez petit pour que son
logement soit facile à gérer. Il est robuste et facile à
élever.
Classification
L'agame barbu appartient à la famille des agamidés.
Il est d'apparence généralement robuste, la forme de sa tête est triangulaire. A la
différence des membres d'autres familles comme les Lacéridés, les agames ne
peuvent se séparer de leur queue pour échapper à un prédateur (= mécanisme
d'autonomie).
Les Agames Barbus font partie du genre Pogona.
Animal assez massif, long d'une cinquantaine de centimètre, dont l'arrière de la
tête, le cou et les flancs sont garnis d'écailles épineuses qui peuvent constituer une
protection contre les prédateurs, en rendent le lézard particulièrement désagréable
à avaler ! Une autre particularité est sa faculté d'ériger une espèce de « barbe »
garnie d'écailles épineuse, tout en ouvrant la gueule. Cette parade, destinée aux
prédateurs, a pour but de faire paraître le lézard plus gros qu'il ne l'est en réalité.
Il est originaire d'Australie, plus précisément des savanes désertiques ou semi-
désertiques bordant la partie la plus désertique située au cœur du pays.
Les agames barbus ont un mode de vie diurne, à la fois terrestre et semi-
arboricole. Ils se perchent souvent dans les arbres, sur les poteaux ou les
termitières, pour dormir, ou surveiller leur territoire. Au sein d'un groupe, on peut
facilement identifier le dominant, qui a tendance à occuper la position la plus
élevée sur les « perchoirs ».
Données biologiques
Les reptiles ont tous le sang froid (à température variable); cependant tous les
reptiles possèdent un seuil de température optimal (la T .M .P = Température
Moyenne Préférentielle) qui permet à leur organisme de bien fonctionner, et dont
ils ne peuvent s'écarter impunément: si leur température interne descend, ils ne
peuvent ni digérer ni se mouvoir, leurs défenses immunitaires s'effondrent. Par
contre, une température trop élevée atteint un seuil appelé Température Maximale
Critique (la T.M.C.), leur fait risquer la mort par hyperthermie. Ces valeurs sont
comprises entre 35°C pour la T.M.P. et 44°C pour la T.M.C.
Il faut donc être vigilant lors de séance de manipulation, pour ne pas l'exposer de
façon prolongée à des températures trop basses ou à des courants d'air.
En ce qui concerne les sens, celui qui domine est la vue. Elle leur permet de
détecter les prédateurs et à identifier leurs congénères, même à des distances
importantes. Il sont même capables de distinguer les couleurs.

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Leur longévité varie entre 4 et 10 ans.
Reproduction
La maturité sexuelle est atteinte à l'âge de 12 à 24 mois. Il est indispensable
d'instaurer une période de repos de 2 mois environ (hiver) au cours de laquelle on
abaisse graduellement la température et la durée d'éclairage. Durant cette période,
les animaux cessent de s'alimenter.
Il est conseillé de séparer deux individus environ pendant deux semaines avant
l'accouplement afin de les nourrir équitablement.
On peut remettre le couple ensemble, ce qui peut donner lieu à 3 attitudes :
1. Ignorance, individus trop jeunes, ne se plaisent pas.
2. La femelle peut agresser le mâle (qui cesse assez rapidement ses avances...)
3. Le mâle se livre à la parade nuptiale, l'accouplement dure deux à trois minutes.
Le délai séparant l'accouplement et la première ponte est de 21 jours; la femelle
pond entre 10 et 30 œufs, le processus dure plusieurs heures. Le nombre moyen
de ponte par saison et de trois voire six au maximum, avec un mois d intervalle
entre chaque ponte. L'éclosion des juvéniles a lieu entre 85 et 100 jours.
Habitat
Cohabitation possible - à éviter avec deux mâles adultes - et attention à la
surpopulation. On sera en outre attentif en période de reproduction. On évitera
d'adopter une femelle seule à cause du risque de rétention des œufs si les ovules
restent sans fécondation; on préférera donc un mâle.
Terrarium désertique, température adéquate élevée et hygrométrie faible. L'idéal
est le terrarium en verre spécialement conçu pour les reptiles. Sa hauteur et la
surface au sol est très importante. Si basiquement on parle de 120cm x 60 cm x 60
cm, certains auteurs proposent même une longueur de 1.80m.
Aménagement : bien être + aspect sanitaire !
Chauffage : TMP à atteindre : Gradient de T°C pour que le Pogona puisse migrer
de l'un à l'autre (27-30°C et 32-37-40°C), et rafraîchir pendant la nuit (22°C).
Eclairage : Intensif, tube UVA + UVB type Zoomed, changer 1x/an. Eventuellement
dehors si très chaud avec ombre. Respectez cycles jour/nuit : 14/10h. !
Hygrométrie : Sec, 40%.
Abris : indispensables. Pour le Pogona, grosses branches, écorces de chêne, liège
concave.
Bac d'eau : En permanence, éventuellement une petite piscine pour ceux qui

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aiment se tremper !
Substrat au sol : Sable, éventuellement substrat type Biorep. A changer tous les 3-4
mois. Nettoyer terrarium avec eau de javel diluée, alcool à 90° ou produits
d'entretien d'animalerie.
+ Plantes, non traitées, sans épines, fonds de terrarium en résine type pierre
comme murs d'escalade.
Alimentation
Les Pogona sont omnivores, on conseille une alimentation moitié-moitié : 50% de
végétaux, 50% de protéine animale. Juvéniles 1-2 x/j et adultes 1x/j. ou tous les
deux jours. Heures des repas : entre une à deux heures après l'allumage de
l'éclairage et du chauffage, et trois à quatre heures avant l'extinction nocturne.
Rapport Ca/P= 2/1. Soins à la nutrition des proies, nourriture de qualité et corriger
apport de Ca: le pogona en profitera directement. Attention aux blessures causées
par la proie !
Eviter les insectes frais chassés près d'une zone traitée aux pesticides.
Variation des menus.
Adapter la taille des aliments à celle du lézard (proie égale maximum tête pogona,
plus petite pour pogona gravide).
Voici quelques aliments parmi les plus acceptés(rapport calcium/phosphore
correct).
Végétaux: La luzerne, le pissenlit, le trèfle, la chicorée, le cresson, les figues, la
papaye, les oranges...
Origine animale: les grillons (surtout pour les juvéniles), les blattes, les vers de
farine (saupoudrés de farine), les vers de farine géants, les criquets...