Dragon Barbu ou encore Agame Barbu ( Pogona vitticeps )

Fiche d’apprentissage sur Pogona vitticeps réalisée par Marc Bourguignon (Noway) - © 2008-09
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Dragon Barbu
ou encore Agame Barbu ( Pogona vitticeps ).
Cette espèce de lézard appartient à la famille des
agamidés que l'on retrouve dans les régions désertiques
et semi désertiques d'Australie.
Classe : Reptiles (quelques 8000 espèces)
Sous-classe : Lépidosauriens
Ordre : Squamates
Famille : Agamidés.
La famille des Agamidés se caractérise par sa queue non détachable (comme chez la
plupart des reptiles en cas de danger) et ses dents de type acrodonte (implantées au sommet
des mâchoires – par opposition au type pleurodonte dont les dents sont implantées au niveau
du bord interne des mâchoires).
On dénombre quelques 325 espèces dans cette famille (dont pogona henrilowsoni ou
encore physignatus coccincinus).
Leur localisation se répand sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et, bien sur, l’Australie.
Le pogona vitticeps est diurne (activité de jour), omnivore (alimentation variée),
terrestre et semi arboricole (bien qu’il lui arrive de grimper, il ne s’éloignera que rarement du
sol).
Localisation – habitat naturel :
Pogona vitticeps est originaire d’Australie. Plus
précisément, on le retrouve dans la région du centre et de
l’est de l’Australie, ce qui correspond à un biotope alternant
entre désert et Savane (le grand bush australien).
En fait, en Australie, les espaces véritablement désertiques
n’occupent que 10 % du territoire, au centre même du
continent, au coeur des déserts de Gibson ou du grand désert
de sable.
Législation :
Pogona vitticeps est protégé par la Convention de Washington. L’Australie en
interdit l’exportation. Les sujets rencontrés chez nous doivent donc nécessairement être issus
d’élevages. De plus la reproduction de Pogona vitticeps n’est pas très compliquée et tenter de
braver la loi pour acquérir une bête importée serait d’autant plus stupide que vous pourriez
« hériter » d’une bête parasitée.

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Morphologie :
Pogona vitticeps est un animal impressionnant. D’allure massive, doté de fortes griffes et
de paupière mobiles, il possède une tête triangulaire entourée d’une rangée d’écailles
épineuses sous le cou. Lorsque pogona vitticeps se sent agressé (rival) ou menacé (prédateur),
il ouvre grand la gueule et déploie sa barbe épineuse qui se colore alors de noir (d’où son nom
de dragon barbu – bearded dragon).
Les flancs de l’animal sont également recouverts d’une série d’écailles épineuses et
son dos est marqué de deux séries de taches ovales.
Les sujets mâles sont généralement plus grand que les femelles (certains pouvant aller
jusqu’à 50 cm : du museau à la pointe de la queue qui comptera pour la moitié de la taille) et
possèdent plusieurs pores fémoraux bien distincts à l’intérieur des cuisses.
Leur poids à l’âge adulte peut varier entre 350 et 500 grammes (tout dépendra de la
façon dont vous le nourrirez).
Les renflements des hémipénis de chaque côté de la queue sont bien visibles chez les
sub-adultes ou les adultes mâles. Nous verrons plus loin comment sexer vos pogonas.
Ajoutons que les sujets juvéniles arborent leur coloration vers l’âge de 2 ou 3 mois.
Maintenance :
Pogona vitticeps est un animal de type désertique. Il convient donc de ne pas avoir une
hygrométrie excédant 50% (une humidité trop élevée peut provoquer des infections
mycosiques ou bactériennes très sévères). En ce qui concerne les températures une moyenne
de 40°C au point chaud, de 32 à 37°C le jour et de 20 à 22°C est préconisée. Si les maintiens
de températures sont très importants pour des juvéniles (risque de problèmes de digestion ou
affaiblissement), des sub-adultes ou des adultes sont moins sensibles au respect stricts de ces
estimations.
Personnellement mes pogonas vivent avec une moyenne oscillant de 30 à 35° de jour et de
18 à 20° la nuit (toutefois les terrariums sont équipés de zone chauffées la nuit : tapis de
chauffe et pierre chauffante).
Vous l’aurez compris, une lampe chauffante est indispensable la journée. On trouve en
animalerie des lampes imitant l’éclat du soleil et des lampes à lézarder (les pogonas
apprécieront de se prélasser sous ces lampes). Une autre chose indispensable est l’apport en
UVA et UVB (n’oubliez pas qu’un tube est à changer tous les 6 mois et doit être situer à
moins de 30-40 cm de l’animal pour que ses rayons soient efficaces).
Les UVB sont indispensables au pogona pour synthétiser correctement la vitamine D3
nécessaire à son organisme et à la bonne calcification.

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Sans cet apport, l’animal souffrira de graves carences en vitamines D3 et risque des
déformations des membres (allant jusqu'à une incapacité à se mouvoir), des mâchoires (
incapacité à se nourrir) et des tremblements, voir des convulsions. Il s’agit du phénomène
d’ostéofibrose pouvant, au final, entraîner la mort (expérience personnelle rencontrée avec
mon premier reptile).
La photopériode est définie par une alternance de 12h de jour et 12 h de nuit ceci étant rendu
possible par l’utilisation de minuteurs. Une diminution à 10 h de jour en hiver favorise la
reproduction.
Pour revenir sur les périodes de nuit, j’insiste sur le fait de laisser à disposition de vos
pogonas des sources de chaleur telle que le cordon chauffant, les plaques ou pierres
chauffantes (attention toutefois, Pogona vitticeps possédant une sensibilité thermique faible, il
peut risque de rester trop longtemps dessus et se brûler gravement), les tapis ou encore les
spots infrarouges supposés ne pas incommoder les animaux dans leur sommeil (bien que
nombres de spécialistes le déconseille car, contrairement à une idée reçue, les reptiles
discernent majoritairement les couleurs).
Les phases: Le pogona "classique" est de coloration gris/brun/beige avec
des motifs plus sombres. Toutefois, il existe plusieurs phases
(colorations).
Voici ici quelques phases (non exhaustives que l’on peut
retrouver chez Pogona vitticeps : Sandfire, Sunburst, Red,
Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel,
Blood, Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent... ex:
Sandfire x Red flame veut dire que le pogona est croisé de parents Sandfire et Red Flame.
Sandfire x Sandfire, le pogona est de souche pure.
Quelques exemples illustrés :
Sandfire x Hypo Hypo x Red Red x Hypo x Red Snow
Pastel Orange Gold Blood

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L’alimentation : Avant de développer les habitudes
alimentaires de Pogona vitticeps il
convient de garder à l’esprit trois règles
importantes :
1. Le rapport phosphocalcique (tout
aliment doit contenir au minimum deux fois plus de calcium que de phosphore, quitte à
supplémenter en calcium si nécessaire), particulièrement important pour les sujets juvéniles
(risque, à long terme, d’ostéofibrose nutritionnelle).
2. la valeur nutritive d’une proie est déterminée par la nourriture qu’on lui a fournie. Si vous
achetez vos proies en animalerie, il y’a fort à parier qu’elles ne soient pas suffisamment riches
en calcium (on peut alors ajouter de la poudre de calcium, des croquettes pour chiens et chats,
du lait en poudre,… afin de les nourrir efficacement). Gardez à l’esprit qu’une proie bien
nourrie nourrira aussi bien votre reptile.
3. À la bonne saison, on peut trouver une quantité non négligeable de petites proies dans les
jardins ou les champs. Cela peut se révéler économique et varier le régime habituel. Il
convient toutefois de veiller à ce que les proies capturées à l’extérieur ne soient pas prélevées
à proximité de zones cultivées ayant pu être traitées avec des pesticides. En effet, tout
prédateur, en consommant des proies intoxiquées, va concentrer les résidus toxiques dans ses
tissus et donc s’intoxiquer par là même.
Tout comme pour l’homme il convient de varier les menus proposer à vos reptiles de
sorte d’éviter une anorexie par lassitude alimentaire. La nature omnivore de Pogona vitticeps
facilite d’autant la tache
Il convient également de veiller à adapter les tailles des aliments à votre animal. On
considère que la taille de la proie ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la tête chez
les jeunes et deux tiers chers les adultes.
Cette règle doit aussi tenir compte des femelles
gravides qui ont un espace abdominal restreint (à cause
des œufs) et qui doivent être nourries avec des aliments
plus petits.
La voracité de Pogona vitticeps peut parfois
causer des soucis en cas de proies trop grosses. Si vous
n’avez pas de grillons de tailles adaptées, vous pouvez
couper les pattes postérieures pour éviter les blessures.
En terme de proies vivantes je citerai (liste non
exhaustive) : grillons, criquets, sauterelles, blattes, vers
de farine, vers morios, teigne, vers à soie (attention à ces
dernières proies qui sont très riches en graisse et donc à
distribuer avec parcimonie). Pour des sujets adultes, on
peut, à l’occasion donner des souriceaux.

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Attention à ne jamais laisser de grillons vivant la nuit dans les terrariums car ils
pourraient blesser vos reptiles.
En terme de végétaux : salades (romaine, frisée, scarole, mâche, laitue), épinards,
pissenlits, feuilles de betteraves, pousses de luzerne, … Ainsi que des fruits (pas trop acides) :
banane, pommes, mange, raisons,…
N’oubliez pas les vitamines et minéraux en suppléments (régulièrement mais jamais
en excès)
Les jeunes sujets non pas toujours le réflexe de boire d’eux-mêmes, si c’est le cas il
faudra les abreuver vous-même (personnellement j’utilise une petite seringue, les jeunes
« tètent » le bout).
Mues :
La mue est un phénomène normal chez Pogona vitticeps
comme chez bon nombre de reptiles. Il convient toutefois de
veiller à ce qu’elle se passe correctement.
Une mue est en fait un mécanisme consistant à se débarrasser
des cellules mortes de l’épiderme. Elle est couramment
associée au phénomène de la croissance mais perdure à l’âge
adulte. L’exuvie (ancienne peau) se retire un peu à la manière
d’un vêtement. Toutefois si chez le serpent elle se retire
couramment d’un seul morceau, il n’est pas rare que chez
Pogona vitticeps, elle s’étale dans le temps et se fasse par
« zones ». Il convient toutefois de garder à l’esprit que le temps de mue, le sujet sera moins
actif. En fait, le sujet « s’économise » pour consacrer plus d’énergie au mécanisme de la mue.
Il n’est donc pas rare de voir une baisse générale de l’activité diurne et de l’appétit.
Certains facteurs peuvent empêcher le bon déroulement de la mue, ceci peut avoir des
conséquences graves pour la santé de votre reptile.
En terme de facteurs pouvant favoriser les problèmes de mue on peut citer :
- Mauvaises conditions de maintenance : hygrométrie trop faible dans le terrarium,
récipient d'eau trop petit ou vide, aération trop importante, etc.
- Absence de surfaces rugueuses dans le terrarium pour se frotter afin d’ôter l’exuvie.
- Déshydratation générale de l’animal due à une maladie.
- Présence de parasites externes sur l’épiderme (tiques,acariens).
Comportement en captivité :
Pogona vitticeps jouit d’une excellente réputation en terrariophilie, notamment chez les
débutants, car il est très docile et se laisse facilement manipuler. Il s’agit probablement d’un
des seuls reptiles à ne pas craindre, voir à rechercher, le contact humain. Je n’ai
personnellement jamais rencontré de sujets réellement agressifs.