Les Satsuki

Les Satsuki
Quelques notions de botanique :
Au Japon, c’est la plante à fleur par excellence au même titre
que le Prunus Mume. Une fédération lui est même dédiée ainsi
qu’une exposition nationale en mai à Tokyo. C’est une plante
très bien adaptée à la culture en pot (Satsuki) contrairement
aux azalées de jardin (Tsutsuji). C’est une culture longue de
tradition développée depuis plus de 500 ans.
Le terme SATSUKI peut se traduire de la façon suivante :
SA+TSUKI = 5ième + lune, fleurit à la cinquième lune du
calendrier lunaire oriental, soit vers juin chez nous.
Les hybrides de Satsuki (plusieurs milliers) sont dérivés de
deux plantes sauvages, Rhododendron Indicum rouge orangé ( ou
Lateritum ou Macrantha ) et le Rhododendron Tamuraé à feuilles
rondes, rouge, rouge-violet, rose pâle, blanc ( ou
Eriocarpum).
Les feuilles sont plutôt longues, fines et pointues et les
fleurs ont normalement 5 pétales et 5 étamines.
Tous les vieux Satsuki Bonsaï exposés aujourd’hui au Japon
avec de très larges troncs ont tous passé beaucoup d’années en
pleine terre. Du coté de Kanuma les champs en sont pleins !
Il existe une grande variété de formes, de tailles et de
couleurs des fleurs. De la petite fleur rose de Kakuo, à la
grande fleur aux multiples mélanges de blanc, rose, rouge de
Kahou, à la fleur rouge délicatement découpée de Kinsaï, à la
fleur rose et double de Wakaebisu, à la grande fleur blanche
de Azuma-no-yuki, à la petite fleur rouge mauve foncé de Korin
le choix est immense. Malheureusement il est difficile, en
Europe, de se les procurer à bon compte.

Les couleurs de base sont le rouge, le blanc et le pourpre. La
couleur rose est considérée comme une combinaison de rouge et
de blanc. La fleur rose de Gyoten (le blanc pur a disparu) est
issue de la fleur de base rouge-mauve de Kahou. Les fleurs
blanches ont des taches vertes alors que les fleurs à base
rose ont des taches cramoisies sur de nombreuses variétés
multicolores.
Les différentes couleurs et la distribution des couleurs sont
parfaitement définies et les connaître est une affaire de
spécialiste japonais (car le vocabulaire est japonais !).
Le problème est l’évolution des couleurs dans le temps. Sur
une base de dix années de culture il est très visible que le
blanc pur de Kahou devient rose et même rouge, ce qui modifie
profondément l’équilibre des couleurs.
Il faudrait conserver les branches qui fleurissent blanc et ne
couper que des branches qui fleurissent rouge. En fait, il est
facile sur Kahou de faire la différence : les boutons des
fleurs blanches sont bien verts alors que les boutons des
fleurs rouges sont verts teintés de rouge.
Les japonais greffent des branches à fleurs blanches pour
régler ce problème.
La beauté du Satsuki est surtout au niveau des fleurs (plus de
1000 variétés). Les différentes variétés sont produites par
croisement entre des variétés différentes et chaque époque a
ses tendances, ses formes.
_ Les branches sont formées comme celles du pin.
_ Si la tête est devenue toute rouge, il faut la couper et la
refaire avec une branche portant des fleurs de plusieurs
couleurs.
_ Si la tête est toute blanche, la garder, le rouge viendra
avec le temps.
Le bas de l’arbre conserve facilement les différentes couleurs
et il faut privilégier le mélange des couleurs.
En principe, on ne pratique pas de shari, mais on voit

maintenant des formes battues par les vents avec des shari.
Le rempotage se fait un mois après la floraison au Japon, dans
un substrat composé de terre de Kanuma pure.Attention aux
fines granulométries (trop grande rétention en eau), rempoter
tous les 2-3 ans, il faut bien couper les racines chaque fois
(revenir à la fine motte racinaire d’origine). Lors de la
formation, on peut rempoter en mars (je le fais
systématiquement pour éviter à la plante le stress du
rempotage en juillet dû à la chaleur ambiante). On choisira un
pot émaillé bleu ou couleur terre, un pot émaillé comme pour
tous les feuillus. L’apport en engrais après rempotage se fera
15 jour après.
Il ne faut garder que 50% de la floraison, couper le reste des
fleurs, ne garder que 2 pousses, et couper à 2 feuilles. On
peut garder plus de feuilles sur la tête.
Calendrier des Travaux :
JANVIER
Hivernage sous tunnel, chauffer si la température descend au
dessous de –8°C.
Ventiler, peu d’eau, un arrosage une fois par semaine suffit.
Enlever les feuilles jaunies.
Un traitement fongique peut s’avérer prudent.

FÉVRIER
Idem.
MARS
Pas d’engrais jusqu’à la floraison, aérer, protéger du gel les
jeunes pousses, arroser tous les deux ou trois jours.
Rempotage recommandé tous les 3 ans dans de la Kanuma pure,
évite le stress de juillet dû à la chaleur. La floraison n’en
est pas affectée. Revenir au pain de racines d’origine.
Il m’a semblé qu’il ne fallait pas ’serrer’ de trop prés le
pain de racines dans la poterie, laisser 2 à 3cm sur le
pourtour pour les futures radicelles.
Tamiser la Kanuma pour enlever la poussière. Préférer une
grosse granulométrie (7 à 10mm), de la fine pour surfacer.
Engrais organique un mois après.
Eclaircir les bourgeons inutiles.
C’est le bon moment pour les tailles drastiques et la mise en
forme. Attention, il n’y a pas de pousse apicale forte.
Mastiquer les coupes.
Marcotter.
Ne pas rempoter en même temps que les gros travaux.
AVRIL
Pincer les pousses robustes qui compromettraient la floraison.
Eclaircir les bourgeons de fleurs (1/3 au plus pour les
expositions), trop de fleurs épuisent la plante.
Arroser tous les jours, surveiller même les jours de pluie.
Attention aux gelées matinales dés que les arbres sont dehors
!
MAI
Les premières fleurs arrivent, ne pas les arroser, bien
arroser le sol, une eau au Ph acide est bien meilleure qu’une
eau au Ph basique ! (En clair, préférer l’eau de pluie).
Arroser tous les jours.
JUIN
Enlever les fleurs fanées, couper les pistils au fur et à
mesure.

Arroser deux fois par jour.
Il faut savoir sacrifier le dernier quart des fleurs pour ne
pas trop épuiser l’arbre.
Rempotage possible, taille, ligature, formation. Penser aux
boutures.
Engrais organique dés la fin de la floraison et une taille
d’entretien.
J’utilise aussi de l’engrais chimique liquide (très efficace).
JUILLET
Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire, c’est la seule
solution pour humidifier les zones sous les larges nébari.
Arrêter la floraison, rempotage possible, vérifier les
ligatures.
Plein soleil jusqu’à midi, mi-ombre après, utiliser un voile
de protection solaire.
Je complète l’action de l’engrais organique par du chimique
liquide dilué aux doses indiquées. Ne pas poser sur un
substrat sec.
Un feuillage vert foncé indique que c’est très apprécié !
Bien nourries ces plantes fleurissent abondamment, pas de
maladies, pas de parasites.
Un traitement fongique peut s’avérer prudent en cas d’été
humide.
Ces plantes sont sensibles au manque de lumière.
AOÛT
Pincer les pousses vigoureuses.
Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire.
Engrais : idem.
SEPTEMBRE
Engrais : idem.
Pincer les pousses vigoureuses, surtout en bas de l’arbre.
OCTOBRE
Peu d’engrais avant d’arrêter.
Diminuer l’arrosage.