Sommaire Remerciements Introduction générale I. II. III. IV. Généralité …………………………………………………….p1 1. Introduction………………………………………………. .P1 2. Définition…………………………………………………..P1 3. Fonctionnement de l’entreprise de confection…………… P1 4. Etapes d’industrialisation d’une entreprise ………………. P1 Présentation de l’entreprise………………………………….P2 1. Présentation générale……………………………………… P2 2. Fiche signalétique……………………………………….. P3 3. Organigramme…………………………………………….. P6 Processus de fabrication……………………………………..P7 1. L’industrialisation………………………………………….P7 a) La mesure de temps…………………………………….P7 b) But de mesure de temps………………………………..P7 c) Les moyens de mesure de temps……………………….P8 d) Les unités de temps………………………………….. P10 Services et fonctions………………………………………….P12 1. Gestion financière………………………………………….P12 2. Fonction ressource humaine……………………………….P12 3. Fonction technique…………………………………………P12 4. Fonction logistique………………………………………...P13 5. Fonction marketing…………………………………………P13 6. Fonction commerciale………………………………………P13 7. Service production………………………………………….P14 Fabrication………………………………………….P15 1. Création et conception des vêtements …………….P15 2. Bureau d’étude……………………………………..P15 3. Bureau de méthode…………………………………P15 a) Rôle d’un agent de méthode ……………...........P15 b) Gamme de montage……………………………...P16 4. Ordonnancement-lancement………………………P19 a) Planning et planification………………………..P19 5. La fabrication …………………………………….P19 5.1. Coupe et matelassage…………………………….P20 V. a) Objectif de coupe………………………………….P20 b)Méthode de coupe………………………………… P21 c) Placement / tracé……………………………………P21 d)Planning de coupe………………………………….P23 e) Sortie de matière…………………………………..P24 f) Matelassage………………………………………..P24 g)Découpe……………………………………………P25 h)Préparations des paquets ………………………….P26 i) Contrôle …………………………………………..P26 5.2. Confection…………………………………………P26 a) Implantation des chaines…………………………..P26 b)Piquage et réalisation d’un produit………………. P29 c) Technique de piquage et repassage………………..P30 5.3. Qualité ……………………………………………P32 a) Un contrôle dans les chaines………………………P32 b)Contrôle final……………………………………..P32 c) Les instructions de contrôle ………………………P33 Conclusion Bibliographie Annexes REM ERCIE MENT Avant tout développement sur cette expérience professionnelle, il parait opportun de commencer ce rapport de stage par des remerciements, à ceux qui m’ont beaucoup appris au cours de ce stage et d’exprimer mes profondes gratitudes à tous les responsables de l’entreprise Tunisie Stabyl qui m'ont offert la possibilité d’effectuer ce stage au sein de leur entreprise. J’adresse mes vifs remerciements à mes encadreurs, qu’ils trouvent ici le témoignage de mes reconnaissances pour leurs précieux conseils et la qualité de leur encadrement et surtout Mme Samira Boussandel qui a suivi mon travail avec beaucoup de compréhension et d’encouragement. Mes remerciements aussi à tous ceux qui m’ont aidé à la réalisation de ce travail INTRODUCTION GENERAL J’ai effectué un stage d’ouvrier à l’entreprise STABYL TUNISIE Ce stage représente une occasion de se confronter l’atmosphère, et d’avoir une connaissance pratique sur le lieu. avec En collaboration de mon encadreur, j’ai établit un plan qui me permis d’avoir, Une idée sur les différents services et les opérations nécessaires pour réaliser un article fini, et par conséquent de savoir les sources des informations dans l’entreprise d’habillement en particulier et dans le secteur en générale. I .Généralités 1. Introduction: La confection de vêtement reprend au besoin de se protéger, cette protection est d’abord physique. On cherche à lutter contre le froid, la chaleur…mais il est également d’ordre moral. A cette fonction de protection s’ajoute la fonction esthétique : le vêtement doit satisfaire aux exigences de la mode et de l’élégance, celleci s’impose pour varié les étoffes, les colories et les formes selon les saisons. C’est ainsi l’entreprise de confection doit adapter le procédé de fabrication pour satisfaire leur client. 2. Définition : Une entreprise de confection peut être considérer comme un groupement de personne et de moyen de matériel, ce groupement est constitué pour produire échanger ou circuler des biens ou assurer des services correspondants à des besoins et ayant un but lucratif. 3. Fonctionnement de l’entreprise de confection : L’entreprise de confection est soumise au fonctionnement que toute autre entreprise industriel, mais à ce là s’ajoute des particularités tel que : o o o o o Le caractère saisonnier de fabrication L’influence de la mode La grande diversité de produit 4. Etape d’industrialisation d’une entreprise Etude de marché Création et conception de produit La conception de produit insiste à exprimer les tendances et l’exigence par de forme pour cela les créations modéliste et styliste préparent les patrons pour fabriquer un prototype. La 1. présentation de prototype et enregistrement des commandes 2. 3. 4. 5. 6. 7. Approvisionnement en matière première Ordonnancement et lancement de produit Le matelassage et coupe Montage et assemblage Stockage Exportation II. Présentation de l’entreprise 1. Présentation Générale Créé en 1974, la société STABYL Tunisie est une entreprise totalement exportatrice spécialisée dans la confection et la sous-traitance de vêtements du travail, pantalons, blousons, chemises, vestes, manteaux Située dans la région de Bizerte, STABYL Tunisie emploie plus de 800 personnes réparties sur trois sites. La production journalière de l’entreprise dépasse les 15.000 pièces et tous ses services et ses activités sont intégrées. Entreprise performante, STABYL Tunisie offre une conception des modèles, crée des patrons (Lectra), assure la coupe, le délavage, le piquage, la broderie, le repassage, la soufflerie et l’étiquetage. STABYL Tunisie est en mesure de fabriquer des collections en une semaine par la transmission des patrons par Internet, créer, modifier ou enregistrer le patronage (CAD Cam). Elle assure également la coupe automatisée où un laboratoire teste les tissus, ainsi que les rouleaux réceptionnés qui sont automatiquement soumis aux tests et retrait. L’entreprise dispose, en outre, d’une unité de sérigraphie. Le Groupe STABYL comporte 8 unités de piquage et un centre d’étude et de fabrication des contre-types et des collections. La finition comprend par ailleurs le délavage, un laboratoire et des cellules de repassage et d’étiquetage. STABYL Tunisie dispose également d’un centre d’expédition indépendant avec audit final sur tous les produits. Stabyl est en collaboration avec cloet Tunisie et MIC ras ejbal 1. Fiche signalétique Dénomination : STABYL Forme Juridique : Société à responsabilité limité (S .A. R. L) Nationalité : Tunisienne Implantation : zone industrielle Capital: 450 000 000 D Matricule fiscal : 00006964Y Gerent: Mr. Wijnands Cornelis Siege Social: 1, RUE FARHAT HACHED - MENZEL ABDERRAHMAN Date de création : 1974 Nom de machine nombre Spécialité: Piqueuse plate 150confection de prêt-à-porter. Double aiguille 80 Produits fabriqués: Vêtements de travail et Jeans Surjette 95 Pays d’exportations : Amérique, Europe (Holland, Bras déporté 30 Brideuse 35Allemagne (Société MIC). Belgique, Boutonnière 15 Coopération : avec cloet Tunisie pour coupe et sérigraphies Ceinture use 15 Point invisible 1 est spécialisée dans la confection des Activité : La société Colleteuse 8 vêtements de travail et Jeans Recouvrement 2 Horaire Machine rame de travail 1: 48H par semaine 9h par jours de 7 :15 Raseuse 2 :30 à 4 :45 sauf dimanche à 12h 12 Coupe bande 2 Clients: Tommy, Hilfiger dinim, Teddy smith,Mustang,Big ourleuse 4 Point chainette 30 star,Bonobo,School rag Stade stritch 1 Fournisseurs: BELGIAN SEWING THREAD, COAT,JUKI, Pose pouilleuse 3 élastique Point cilié Zig Zag Pose rivet et bouton Chaudière à vapeur +fer 1 BROTHER….. 2 7 8 20 Effectifs et répartition : -Cadres : 10 -Agent de maitrise : 30 -Mécaniciens : 11 -Electricien : 3 -Agent d’exécution : 450 -Apprentis : 50 -Stagiaire : 6 Atelier : -administration -unité coupe (cloet) -unité sérigraphie (cloet) -8 unités de piquage -Unité d’echontionnage -Salle contrôle qualité -Bureau technicien (service production) -Bureau de méthode -Maintenance -Service achat de matériel et outils de confection -magasin -stock -unité coupe (cloet) -unité sérigraphie (cloet) 3) organigramme III. PROCESSUS DE PRODUCTION : La production est le processus conduisant à la création d’un produit fini par l’utilisation et la transformation des ressources. Les entreprises de confection suivent en général, le même processus de fabrication de vêtement qui repose sur des principes logique de processus industriel qui sont : 1. L’industrialisation : a) La mesure du travail Origine de la mesure du travail : Le principe de la division, amène, obligatoirement à spécialiser les opérateurs pour les tâches parcellaires, dont on mesure le temps d’exécution après en avoir connu ou fixé les caractéristiques : Grade de qualité Matière d’œuvre Matériel b) Buts de la mesure des temps : Nous venons de voir que la mesure des temps intervient à plusieurs niveaux dans le processus de Fabrication. Si nous examinons la mesure des temps par le chronométrage, nous en déduisons qu’elle se pratique au niveau de : L’étude des fabrications pour : - L’industrialisation des produits. - L’intégration et le chiffrage d’un élément nouveau dans la gamme. - La simplification du travail. - La comparaison entre différents procédés ou matériels. - La standardisation des méthodes ( universel ). - La stabilisation des processus aux postes. La fixation des temps prévus pour : - L’établissement du Prix de Revient Industriel ( PRI ). - L’établissement du plan de charges de l’atelier. - Le contrôle du pourcentage d’activité et de rendement de l’atelier. - Le calcul de l’équilibrage des postes entre eux. - L’évaluation des temps de passage d’une série de vêtements en atelier. - Le calcul des salaires et primes des opératrices. - Calcul des délais de livraisons. - Calcul des en-cours. - Détermination du période de l’accoutumance. c) Les moyens de la mesure des temps : La mesure du travail peut se faire par des moyens divers : - Analyse technologique ( cas de tee-shirt ). - Observations instantanées. - Chronométrage. - Standards de temps. - Catalogue des temps. Le chronométrage : C’est en observant le poste, que les temps sont directement mesurés au moyen d’un compteur appelé Chronomètre. Standards de temps : ( M.T.M, E.S.A.P) Après observations du poste, les temps de travail sont définis au moyen de temps prédéterminés, rassemblés sur des tables. Chacun de ces temps, correspondant à des gestes effectués par un opérateur travaillant à une vitesse moyenne. Type, modèle, étalon auquel on rapporte un échantillon. Observations instantanées : Certains travaux, notamment les travaux non répétitifs, ne peuvent se mesurer que par sondage. Les temps sont définis en prenant en compte : le temps de la journée de travail, des calculs statistiques, exprimés en pourcentage et le nombre de pièces produites par jour. Catalogue de temps : C’est un recueil des éléments constitutifs des modèles déjà fabriqués dans l’entreprise. Ces éléments sont accompagnés de conditions matérielles de fabrication et des temps. Pour connaître les temps d’un modèle nouveau, on recherche les pièces analogues déjà étudiées. Il suffit alors de combiner les éléments et procéder à une nouvelle synthèse. d) Les unités de temps : Dans les entreprises, les unités des temps les plus couramment employées sont : - H : heure - mn : minute - s : seconde - cmn : centième de minute - cmh : cent millième d’heure - dmh : dix millième d’heure - ch : centième d’heure Choix de l’unité de temps : Pour chiffrer des opérations, pour comparer des méthodes ..etc Il est nécessaire d’avoir des temps précis et courts. Pour cela, nous choisirons comme unité de mesure : cmn : centième de minute dmh : dix millième d’heure Pour établir les prix de revient, pour calculer les ratios d’exploitation...etc Il est préférable d’utiliser des unités de temps plus longues : h : heure mn : minute L’heure et la minute, sont des unités du langage ‘courant’ ( administratif ). Le cmn, dmh, cmh, sont les unités de langage ‘technique’. Principe des correspondances entre les différentes unités : Le principe est : 1h = 60mn = 3600s = 6000cmn = 100ch = 10.000dmh = 100.000cmh IV. Services et fonction 1. gestion financière : Cette fonction doit prévoir des budgets et des financements (trésorerie). Elle doit aider la direction à Prendre des décisions et veille à l’application des procédures légales (comptable et fiscales). 2. la fonction ressource humaine : Elle doit participer et mettre en place la politique sociale de l’entreprise ; veille à la bonne utilisation Des compétences ; préparer les salariés aux changements et évolutions et les mobiliser autour d’un projet d’entreprise. Superviser la gestion administrative de la paie. 3. la fonction technique : Elabore le prix de revient industriel. Industrialise le produit en tenant compte des stratégies produit et marché et de la faisabilité interne et externe du groupe. Assurer la recherche et le développement technologique du groupe afin d’assurer la compétitivité ,pour cela elle supervise le bureau d’étude industriel ; le patronage et les responsables d’étude du produit. 4. fonction logistique : La logistique c’est prévoir et mettre à disposition des moyens pour ramener un produit ou un élément de produit en lieu précis dans les temps prévus. Toutes ces opérations devront être réalisées au meilleur coût pour l’entreprise. Elle supervise les stocks ; les transports ; la planification et les approvisionnements. 5. la fonction marketing : Analyser les marchés et leurs évolutions pour le positionnement des produits ; rechercher de créneaux et définir les lancements des nouveaux produits. 6. la fonction commerciale : Elabore la politique commercial en fonction de la stratégie de l’entreprise et la mettre en place sur le terrain ; suit l’évolution des ventes de l’entreprise et développe le contact avec les clients. 7. la fonction production : Elle doit assurer les fabrications qui lui sont confiés dans les délais et les qualités demandées. Rentabiliser les outils de production afin de garantir la compétitivité. Elle supervise les différentes unités de fabrication ; la sous-traitance ; la qualité ; la maintenance. Circuit de circulation d'un article textile en cours de fabrication V. Fabrication Les grandes étapes de la conception à la fabrication 1. La création et la conception du vêtement 2. Bureau d’études : Va optimiser le vêtement et le rendre industrialisable (Stabyl Tunisie entreprise sous-traitante ne contient pas un bureau d’étude) 3. Bureau des méthodes : a) Rôle d’un agent de méthode o Equilibrage o Implantation o Temps o Rendement o Suivie de la polyvalence o Étude de poste o Chronométrage o Étude des encours o Planning o Elaboration de fiches de consignes au poste o Prépare la gamme opératoire du produit et le travail dans les ateliers b) Gamme de montage La gamme est une décomposition du travail pour un vêtement donné. Elle comporte (au minimum ) : la désignation des opérations, les machines d'exécutions, les temps de chacune des opérations. D'autres renseignements complémentaires peuvent figurer sur la gamme : - le schémas des pièces ou des coutures - le coefficient de repos , - le temps unitaire, ainsi que la fréquence de l'opération - le symbole des opérations flottantes ( volantes ) En additionnant les temps des opérations, on obtient le temps de fabrication du vêtement qu'on appelle: valeur de travail. Les temps d'une gamme ne sont pas forcément exploitables d'une entreprise à l'autre. des différences peuvent être dues : - Aux conceptions de l'organisation du travail. - Aux qualifications de la main d’oeuvre. - Aux machines et matériels exploités. - Aux grades de qualité, etc... Composition de la gamme Aucune règle absolue, seulement les renseignements essentiels, au minimum : la DESIGNATION DESOPERATIONS , le TEMPS DE CHACUNE DE CES OPERATIONS, les MATERIELS ou MACHINES nécessaires à l'exécution de ces opérations. D'autres renseignements complémentaires peuvent figurer sur la gamme: le SYMBOLE DU POINT, le NOMBRE DE POINTS au cm, la VITESSE DE LA MACHINE en fonction de la difficulté de l'opération, les SCHEMAS des pièces ou des coutures, le COEFFICIENT de repos, le TEMPS UNITAIRE, la FREQUENCE de l'opération, le TEMPS TOTAL, le SYMBOLE des opérations volantes (ou flottantes). Exemple de gamme de montage : N ° Opération machine 1 2 3 Lancement paquet chaine Ourlet P dos Pose étiquette tisse sur ourlet P dos Repassage P Dos Ourlet poche montre Repassage P montre+ bande dessus Pose fermeture sur braguette Surf brag + soupant+ devant+ contre P Emp dos Ass fond dos Main 2AI 1AI Contrôle dos + marquage MAIN Placage p dos 1AI 2i couture poche dos 1AI Placage p montre 1AI Pose contre P 1AI Ass bande ourlet P devant 1AI Montage ourlet p devant 1AI Surp ourlet p devant 2AI Fixe P+V de composition 1AI Ass +ret doublure sac de p 5F 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 FER 1AI FER 2AI 3F BRAD BRAD te m ps R/ H F E F F RQ 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 Surp doublure sac de p 1AI Montage brag+ret+surp 1AI Arrondie brag 2AI Surp soupont 1AI Surp fourche 2AI Contrôle devant+dos+mariage paquet Ass entre jambe MAIN Surp entre jambe 1AI Ass coté 1AI Contrôle coté+entre jambes MAIN Repassage couture ouverte=retournage Topstitche FER Montage ceinture CEINTUREUS E MAIN Contrôle ceinture+mesure taille Coupe+decoudre 2 bout de ceinture Surp 1e et 2e bout de ceinture 5F 1AI MAIN 1AI Surp 2e couture bout de ceinture Pose passant+marquage 1AI Ourlet bas 1AI Etiquette cuire 1AI Placage bande dessus P montre Bouton bout de ceinture+ boutonnière+ pose rivet dos+ devant Marquage + etiquette int ceinture Nettoyage + enleve fils 1AI Contrôle final MAIN BRIDEUSE PRESSION MAIN MAIN 4 6 Emballage +mise en paquet MAIN 4. L ’Ordonnancement - Lancement : Gère le carnet de commande et ainsi gère les plannings d ’approvisionnement de matière et les plannings de charge des ateliers a) Planning et planification Un planning est un modèle schématique ou mathématique. Il permet d’administrer les différentes activités nécessaires pour atteindre un objectif déterminé, la réalisation d’un projet selon les directives d’ordre technique et économique d’un plan de production optimal 5. La Fabrication La fonction fabrication va aller du destockage des étoffes et des fournitures jusqu’au montage de l’article et aux finitions V.1 Coupe et matelassage : Matériels utilisées - Pinces de fixation du matelas - Fer à repasser - Aiguilles de matelassage - Machine de coupe à lame verticale - Scie à ruban - Chariot matelasseur - Une table - Un dérouleur : utiliser dans le cas de matelassage manuel a) Objectif de la coupe 1) Transformer la matière (tissu/maille) en pièces coupées, rangées et prêtes à être assemblées 2) Optimiser la matière et la gérer, Optimiser la main d’oeuvre 3) Assurer la qualité, qualité de la matière, et de la coupe 4) Alimenter les groupes de montage b) Méthode coupe: C’est le service à la coupe chargé de la préparation du travail à la coupe. L’objectif étant d’anticiper les problèmes qui pourraient se produire : - Réalisation des fiches de coupe (regroupe les modèles à couper par critères tissu/modèle) - Calcul les temps et le prix de revient coupe - Fixe les objectifs de production - Résolution des points techniques c) Placement / tracé : Le tracé est la représentation du placement des pièces de l’article permettant la découpe. Établis à partir du bordereau de coupe. L’opération de traçage est considérée comme première étape de production, dans cette salle les agents de ce service sont chargés à réaliser les activités suivantes - Lancement des commissions. - Préparation des bons de coupe. Cette opération consiste à mettre le patron sur les matelas des tissus et faire le traçage manuellement à l’aide d’un crayon spéciale ou bien en faisant un collage avec un fer à repasser. Le traçage est soumis à des critères bien précis tel que la laize, le taux de rétrécissement, les défauts… Le tracé peut être collé, épinglé gravé etc... Sur le tissu Conditions de réussite : A/ Analyser le modèle à tracer : - Déterminer le nb de morceaux qui composent le vêtement - Répertorier les différents tissus qui le composent - Déterminer si les morceaux seront coupés en simple, en double ou symétrique - Repérer le droit fil sur le patron B/ Tenir compte du droit fil dans le tracé C/ Tenir compte du sens du tissu D/ Tenir compte des dessins (carreaux, tissus imprimés) E/ Tenir compte de la nature du matelas F/ Tenir compte de la laize du tissu à couper G/ Tenir compte de la complémentarité des formes (pour mieux imbriquer les éléments) H/ Tenir compte des contraintes de coupe (faciliter le travail du coupeur) Les contraintes du placement : A/ Dans un tracé multi taille il est préférable de placer les morceaux d’un même article toujours dans le même sens B/ Il faut toujours placer les grands morceaux en premier puis compléter le placement avec les petites pièces. C/ Un nombre paire d’article sur le tracé est souvent meilleur qu’un nombre impaire D/ Il est préférable dans un tracé multi-taille d’associer les tailles extrêmes c) Planning de coupe A partir des temps de coupe, on calcul les charges de travail et les capacités de l’atelier. On réalise une planification des quantités à couper par jour, semaine ou mois. Doit suivre l’alimentation des groupes de montage. d) Sortie matière. Sortie physique des matières du stock à partir de la planification réalisée. Les besoins déterminer à partir des fiches matelas et de la nomenclature de l’article. e) Matelassage Le matelassage consiste à superposer plusieurs plis du tissu à fin d’avoir un nombre de pièces coupées selon l’ordre de commande demandé On distingue deux méthodes de matelassage si l’on considère la disposition possible des différents plis. Le choix d’une méthode sera fait en fonction des conditions imposées par l’étoffe, celle imposées par l’article et des considérations économiques : Les deux méthodes de matelassage sont: Matelassage manuelle : nécessite un dérouleur fixé sur la table de coupe et deux ouvriers. Matelassage à l’aide d’un chariot matelasseur : nécessite un seul ouvrier, pour le type du chariot qui se trouve à l’entreprise on remarque que le matelassage se fait avec coupe en bon endroit envers en respectant le sens Fig1 : table de matelassage Les contraintes du matelassage : Condition de la face : les deux faces (endroit et envers) ne sont pas identiques Condition du sens : il faut respecter le sens du tissu pour que tous les éléments soient identiques après la coupe (surtout les tissus qui ont des aromaux sergés aussi les satins) f) Découpe La coupe est une opération qui consiste à découper les pièces de vêtement du matelas de tissu au moyen du plan de coupe, le tracé du plan de coupe peut être exécuté de divers façon ; il peut être dessiné, épinglé le dessus du matelas. La coupe se fait en deux étapes : une coupe rudimentaire (pour séparer les pièces) et la coupe finale, la coupe se fait à l'aide d'une machine à lame verticale Le ciseau électrique à couteau vertical est muni d'une lame animée d'un mouvement rectiligne alternatif. Il convient pour effectuer une coupe rudimentaire et une coupe plus précise pouvant atteindre une profondeur de 300mm. Il peut suivre sans difficultés des tracés dont les courbes sont très accentuées. Fig2 : ciseau électrique Les pièces coupées sont numérotées et sont arrangés en paquets, chaque paquet subit une étiquette qui indique l’ordre et la taille g) Préparation des paquets Regroupement de tous les morceaux constituant l'article. Rassemblement par paquet. h) Contrôle. Contrôle des matières ( visitage ). Contrôle en matelassage, en coupe, a la préparation des paquets. Autocontrôle 5.2 Confection : a) Implantation de chaine Implanter c’est disposer les machines et les matériels avec l’espace et les moyens donnés. Type d’implantation dans stabyl Tunisie: La ligne continue ou chaîne Les opérations de montage d’un vêtement, sont divisées à l’extrême. Ces phases sont exécutées successivement, les unes à la suite des autres, selon un ordre logique rigoureux, qui a pour effet d’exclure les retours en amont. PRINCIPES : Les machines sont disposées suivant l’ordre chronologique de la gamme de montage, sans distinction de classes. Les pièces circulent d’un poste à l’autre soit par : caissettes glissant sur des tables, par des augettes à plan incliné, par des tréteaux roulants, soit par des tapis roulants. L’ensemble des pièces du vêtement ou les pièces du sous-ensemble, obligent l’ouvrière à faire ou défaire le paquet pour prendre les éléments la concernant. Cette méthode nécessite une avance de pièces par poste(en-cours) qui permet de faire face aux contraintes de la cadence Les ouvrières sont dépendantes les unes des autres, d’où le nom de chaîne pour désigner le travail en ligne. Les ouvrières sont généralement rémunérées à l’heure. LES AVANTAGES : - Déroulement logique des opérations, vers l’aval, sans retour en arrière - Réduction du temps de passage des séries dans l’atelier - Spécialisation du personnel formation rapide - Rendement régulier de la production - Facilité du contrôle de l’avancement du travail - Réduction du personnel de manutention(les ouvrières font circuler le travail de poste à poste) - Volume de l’en-cours réduit (pas de roulement de pièces sur les tables de regroupement comme en groupe homogène ou au paquet progressif) - Gain de temps important dû à l’équilibrage rigoureux et à l’en-cours entre les postes - Mélange de pièces pratiquement inexistantes INCONVENIENTS : - Équilibrage très «poussé » souvent laborieux (+ 5% d’écart de charges entre les ouvrières) - Rigidité de la production - Obligation de respecter la succession des opérations de la gamme opératoire - Monotonie Désintéressement des ouvrières au travail plus d’absentéisme - Nécessité de nombreuses volantes pour faire face au taux d’absentéisme - Surface d’implantation (disposition en longueur du système) - Nécessité d’une surveillance accrue des contremaîtres (surtout au moment du lancement) b) Piquage et réalisation d’un produit Pièces Produit Sousensemble Ensemble L'ELEMENT ou PIECE sont les parties constitutives d'un produit qui n'ont pas été assemblées entre elles. Éléments approvisionnés : Ce sont des éléments achetés sous forme de produits, fournis par un fabricant (Exemples: un bouton, une fermeture à glissière, un cône de fil, etc ...) Éléments travaillés: Ce sont les éléments dont la matière a subi une TRANSFORMATION. Cette transformation est assurée, en confection, par un atelier spécialisé: L'atelier de COUPE (Exemples: un dessus de col, un sac de poche, un devant de jupe, etc ) LE SOUS-ENSEMBLE : Le sous-ensemble est un assemblage d'éléments qui n'a pas de fonction propre. Exemple: Le devant gauche du pantalon, sur lequel on a assemblé la poche" est un SOUS ENSEMBLE L'ENSEMBLE : C'est un constituant de base du produit. Exemple: Le devant gauche du pantalon, assemblé par la couture de côté et d'entrejambes, avec le dos gauche du pantalon a une fonction précise constituant le produit : La JAMBE GAUCHE du pantalon. Cette jambe est UN ENSEMBLE, composé de deux SOUSENSEMBLES lesquels sont composés par plusieurs ELEMENTS. LE PRODUIT: Le rassemblement des ENSEMBLES, par montage, se transforme en PRODUIT. Exemple: La jambe gauche + la jambe droite + la ceinture = pantalon. Ces ensembles constitutifs, rassemblés par montage, se transforment en PRODUIT. c) Techniques de piquage et de repassage L’opératrice doit maîtriser les différentes techniques de piquage et de d’assemblage de pièces telles que résorber l’embue pour le montage d’une manche ; les techniques de crantage, de fronçage, dégarnir, techniques de raccords de motifs et carreaux, etc. Elles doivent maîtriser des opérations plus complexes telles que: plaquer une poche arrondie, confectionner une poche passepoilée, exécuter la pose de fermeture à glissière. Elles doivent manipuler et adapter le gestuel pour l’assemblage de différentes sortes de tissus (chaîne trame. maille) fragile, léger et lourd, extensible. Elles sont appelées à utiliser les différentes sortes de guides. Elles doivent maîtriser les techniques pour découdre et effectuer les retouches. Elles doivent pouvoir évaluer la gravité et savoir la corriger, retoucher ou aviser son supérieur. Elles doivent savoir manipuler un fer. Machine de piquage : Fig 3 : Machine simple seule aiguille Fig4 : ceintureuse Fig5 : surjettes raseuse 1ai 3F 5.3 Qualité La qualité est un point très important pour les entreprises qui doivent mettre à la disposition du client des produits finis de hautes qualités, afin de promouvoir un accroissement qualitatif .Donc pour assurer la conformité de produit fabriqué avec les exigences de client, on recourt a faire un contrôle de qualité qui se fait en deux étapes - Un contrôle dans la chaîne. Un contrôle final. a) Un contrôle dans la chaîne Dans la chaine il existe une ouvrière responsable de contrôler les pièces travaillées .Cette méthode de contrôle permet de détecter les défauts immédiatement a ces places et de les corriger en chaine. b) Un contrôle final On trouve après la fabrication une zone de contrôle finale. Une fois que le contrôleur détecte un défaut, il remit les pièces à réparer dans des chariots suivant le défaut pour les rendre aux postes qui sont les sources du problème. Chaque ouvrière répare seulement son défaut. Après leurs répartitions les pièces reviennent de nouveaux au poste de contrôle à fin de faire un autre contrôle. c) Les instructions de contrôle : Vérification des trous et de la régularité du point. Niveau d'épaules égale. Vérifier l'étiquette. Contrôle de la longueur des emmanchures. Contrôle une couture (points sautés). Eliminer les bouts résultants des opérations de piquage. Contrôle de la symétrie de col. Contrôle des défauts de tissu. Conclusion Ce stage que j'ai effectuée au sein de l'entreprise m'a permis de : Découvrir le milieu industriel Toucher l’importance d’un ingénieur dans une entreprise de confection Se mettre en contact avec les différentes catégories du personnel (les Techniciens administratifs, les ouvriers…) De plus, ce stage était une occasion pour découvrir l’industrie textile à partir du domaine de confection en voyant ce qui se passe réellement dans une entreprise. Enfin, ce stage réalisé à l’entreprise Stabyl Tunisie était une bonne démonstration de Communication avec les clients, leurs exigences et les problèmes rencontrés lorsqu’ils ne sont pas satisfaits Bibliographie - Les abc des textiles Rapport d’analyse de situation de travail : techniques de - l’habillement Confection des costumes BTS design de mode, textile et environnement Résume théorique et guide des travaux pratique module N°11 traitement d’un ordre de coupe
