Vandas - Orchidées ,tillansias, br

Généralités:
Genre majeur de l’Asie (plutôt tropicale), de l’Inde à Taïwan et jusqu’au nord de l’Australie. La grande
majorité des hybrides modernes comptent Vanda sanderiana dans leurs ancêtres, une plante originaire
de l'île de Mindanao aux Philippines. Elle pousse au sommet des arbres et est baignée par le soleil
presque toute la matinée. Une pluie survient généralement en début d'après midi suivit d'un temps
nuageux ou le soleil direct alterne avec les périodes d'ombre ce qui permet à la plante de ne pas griller
au soleil. L'humidité ambiante est remarquablement constante autour de 80 %. Ces conditions de
cultures traduisent bien ce qui plait aux vanda modernes: Soleil, chaleur, eau et hygrométrie élevée.
Description de la plante type:
Les hybrides qu'on trouve en jardinerie ont souvent des fleurs blanches plus ou moins maillées de mauve /
bleu, mais il en existe de toutes les couleurs.
Les feuilles sont réparties par paires tout le long de la plante sur une pousse unique qui s'allonge en hauteur
au fil des années (plante monopodiale). Les racines sont épaisses et ont une forte tendance à s'échapper
du contenant dans lequel on essaie
de les confiner.
Ce sont des épiphyte qui possèdent des racines
aériennes très charnues s’agrippant étroitement
au support (naturel ou de culture). Les nouvelles
feuilles apparaissent en haut de la pousse par paires
pendant que les feuilles âgées disparaissent progressivement
en bas, laissant une tige nue sur laquelle se développent
des racines aériennes, épaisses, charnues, cassantes et
parfois très longues.

Conditions de culture:
Les hybrides qu'on trouve en jardinerie se satisferont presque toujours des conditions suivantes:
Degré de difficulté Difficile en intérieur à moins d'avoir une baie vitrée plein sud, assez facile en serre chaude ou véranda bien
chauffée et bien exposée. Ne pas acheter si vous ne pouvez pas fournir une lumière intense et de la chaleur à la plante.
Les Vandacées demandent énormément de lumière : plus de 40 000 lux (4000 fc). Les espèces à feuilles cylindriques (terete) sont
encore plus exigeantes en lumière.
D'Octobre à Mai : Les placer à moins de 50 cm d'une fenêtre recevant au moins 4 à 6 h de soleil direct, si possible plus. La culture en
serre ou véranda chauffée est fortement recommandée, elles seront alors placées haut dans la serre ou elles recevront le
maximum de soleil. En intérieur dans les régions nordiques prévoir éventuellement un supplément de lumière artificielle l’hiver
De juin à Septembre : Les sortir au jardin dès que les températures nocturnes dépassent 15°C, dans un endroit ou elles auront du
soleil une bonne partie de la journée (mais protéger éventuellement des rayons les plus chauds de 11 h à 15 h pour éviter les
brûlures).
Espèces de climat chaud (celles le plus souvent rencontrées en jardinerie, à l'exception des hybrides bleus à grosses fleurs plates):
plus de 25° le jour et au moins 18-20° la nuit. Généralement dans une pièce chauffée normalement le soleil suffit à réchauffer
localement la plante pendant la journée.
Espèces de climat plus frais comme V. cœrulae et ses hybrides (c'est à dire la majorité des hybrides bleus à grosses fleurs plates
courants en jardinerie), V. lilacina, V. coerulescens et leurs hybrides (plus rares en jardinerie): un peu plus frais; autour de 12° la
nuit (la température peut descendre jusqu'à 5 la nuit dans leur milieu naturel), 5-10° de plus le jour.
•En Asie la croissance est continue tout au long de l'année. Chez nous la plante pousse surtout de mai à septembre puis ralentit
le reste de l'année en raison de l'intensité lumineuse réduite (à moins d'avoir une serre chaude ou véranda bien chauffée et très
lumineuse en hiver).
Pour les plantes cultivées racines nues (conseillé uniquement en ambiance humide = 70 à 80 % d'hygrométrie): pulvériser
ABONDAMMENT les racines (jusqu'à ce qu'elles deviennent bien vertes) avec de l'eau non calcaire et légèrement tiède
additionnée d'un peu d'engrais. Les pulvérisations doivent être au moins quotidiennes lorsque la plante est en croissance
active, plus espacées le reste du temps. Une fois par semaine baigner les racines de la plante pendant 30min (même eau +
engrais que précédemment). Dans tous les cas maintenir une hygrométrie (humidité de l'air) élevée.
En intérieur, la culture en pot est recommandée pour palier au manque d'humidité dans l'air. Pendant la période de croissance
active, les arrosages devront être abondants et réguliers : laisser tremper la totalité du pot dans une solution d'engrais dilué
pendant 15-30 minutes puis bien égoutter. Renouveler l'opération dès que le substrat est sec (ce qui peut vouloir dire une fois
par jour si il fait très chaud). Lorsque la croissance ralentit de l’automne au début du printemps, laisser sécher le substrat un
peu plus longtemps entre les arrosages mais sans laisser la plante se déshydrater exagérément.

Engrais
Engrais dilué à chaque arrosage lorsque la plante est en croissance. Lorsque les conditions de température et de
luminosité sont adéquates, les Vanda ont besoin d'une fertilisation continue pour bien pousser et fleurir.
Attention l'engrais concentré peut brûler les racines, surtout bien diluer mais fertiliser souvent.
Substrat et Rempotage
Les Vandas peuvent être cultivées racines nues (par exemple en panier ajouré) mais il faut pour cela pouvoir
maintenir une humidité ambiante élevée (70 - 80 %), chose très difficile à obtenir en intérieur de façon
régulière.
Lorsqu'il est impossible de maintenir une hygrométrie aussi élevée (culture en intérieur) on peut les cultiver en pot
dans un substrat très aéré composé d'écorces de pin de gros calibre et de quelques fibres longues de mousse
de sphaigne (environ 20 %). Ce substrat est aéré et sèche rapidement ce qui convient bien aux Vandas. Arroser
par trempage (15-30 minutes) dès que le substrat est complètement sec, dans une solution d'engrais dilué
lorsque la plante pousse.
On ne peut empêcher les Vandas de lancer des racines aériennes un peu partout hors du pot au fur et à mesure de
leur développement. Il ne faut pas endommager ces racines qui sont essentielles au bon développement de la
plante. Lorsque la plante dépasse vraiment trop de son pot on peut rempoter. Le rempotage est possible toute
l’année puisque la croissance est continue, mais le faire de préférence quant la plante est en croissance forte
(printemps / été). Avant l'opération, faire tremper la plante une bonne heure dans de l'eau tiède afin de
ramollir les racines.
Choisir un Pot juste assez grand pour contenir les racines et assurer une bonne stabilité à la plante mais qui permet
aussi une bonne aération au niveau des racines (faire par ex des petits trous sur les parois avec un fusil à colle
chaude, une perceuse ou un fer à souder). Dépoter la plante et enlever seulement le substrat qui est facile
d'accès (ne pas endommager les racines sous prétexte de tout enlever, si la plante pousse dans un panier
plastique on peut même le laisser en place) puis placer la plante dans son nouveau pot et boucher les
interstices avec du substrat neuf en tassant bien.

Floraison
Les hampes apparaissent d'elles même sur la tige, du côté opposé à la base de la feuille.
En Asie, la floraison se produit toute l’année sans discontinuer avec une période de pointe en été-automne. En culture sous
climat tempéré on peut espérer 2 floraisons par an si la plante est mature et bien cultivée. La floraison dure environ 2
mois.
Pour fleurir la plante doit avoir formé un certain nombre de nouvelles feuilles (nombre variable selon les espèces et les
conditions de culture). Tant que ce nombre n'est pas atteint la floraison n'a pas lieu. Il est donc important de maximiser
la croissance de vos Vanda si vous voulez avoir des floraisons rapprochées. Pour cela gardez les au chaud (plus de 20 et
si possible 25 ou plus), fournissez le plus de soleil possible, arrosez régulièrement et SURTOUT n'oubliez pas de donner
de l'engrais dilué à chaque arrosage. Si l'intensité lumineuse est adéquate, plus la plante aura de l'engrais souvent plus
elle poussera vite et donc plus elle fleurira souvent.
Si la plante pousse bien mais ne fleurit pas après avoir formé plusieurs nouvelles paires de feuilles cela est le plus souvent
du à un manque de lumière.
Après la floraison, on peut couper la hampe florale à ras à l'endroit ou elle rejoint la plante (avec un outil stérilisé).
Problèmes de culture Lorsque les boutons jaunissent et tombent avant de s'ouvrir cela peut être du a un ensoleillement
insuffisant, une température trop basse, une plante trop jeune ou affaiblie, un système racinaire endommagé ou des
arrosages insuffisants. Eviter également la présence de fruits (pommes, bananes, etc.) à proximité et les changements
brusques de température pendant la formation des boutons.
Une Vanda dont les nouvelles feuilles deviennent de plus en plus longues et fines (perte en largeur) avec des entre-nœuds
(distance entre les paires de feuilles) de plus en plus longs manque de lumière. Une plante qui reçoit suffisamment de
lumière a les feuilles vert clair (pas jaune ni vert foncé)et fermes. Les nouvelles feuilles doivent être de largeur et
longueur au moins identiques aux précédentes et les entre-noeuds doivent être courts.
Les Vandas ont besoin de lumière intense et de chaleur pour être en bonne santé. Si ces conditions ne sont pas réunies la
plante stagne ou périclite lentement, les floraisons sont décevantes ou inexistantes, elle est plus sensible à la
pourriture et perd ses feuilles. Donc ne pas acheter une Vanda si vous ne pouvez fournir chaleur (25 ou plus, jamais
moins de 20) et lumière très abondante.