La prise-G pour vos montages 3-6V

www.didel.com/kits/PriseG.pdf
La prise-G pour vos montages 3-6V
(anciennement appelée Prise-B, le –G est en l’honneur de Gabriel, qui surveille que l’on ne fasse pas de bêtises)
Les prises électriques 220V ne sont pas normalisées d’un pays à l’autre. C’est très ennuyeux.
Les prises que les bricoleurs mettent entre leur alimentation 3, 4.5, 6, 12V et leur robot, que les
fabricants mettent entre leur chargeur et l’appareil, c’est une gabegie complète. Si on veut
travailler efficacement avec plusieurs alims et plusieurs robots et gadgets, éviter les courtcircuits intempestifs, il suffit de normaliser ses prises.
Il existe des blocs de piles, des accus, des alimentations
continues entre 3 et 6V.
Les robots, gadgets électroniques, testeurs, que l’on
peut facilement construire supportent des tensions de 3
à 6V, même s’ils ont une tension préférée où ils
fonctionnent mieux. Avec la prise-G on connecte et cela
marche. Il y a déjè une prise, un jack sur l’alimentation
ou sur le bidule électronique ? On fait un adaptateur.
La prise-G est prévue pour des faibles courants, 2A max. Comme règle absolue, on marque
les pôles + par un + ou un point rouge, un fil au + doit être rouge, éventuellement bleu. Les
pôles – sont marqués par un – ou un point noir ou blanc, un fil au – doit être noir,
éventuellement jaune ou vert. Ces règles évitent les permutations de fils d’alimentations, en
général mortelles pour les composants électoniques.
La prise-G est femelle côté alimentation, mâle côté appareil, c’est évident.
Avec le courant alternatif, la prise peut être symétrique. Avec du courant continu, une prise
symétrique doit être bien marquée (+ - couleurs) pour éviter les accidents. Les prises avec
détrompeur existent, mais elles sont chères. La prise-G a 3 broches au pas de 2.54mm, extraite
d’une barrette avec des broches 0.7mm. Deux broches ont le – et le +, une broche est inutilisée,
c’est toute l’idée de la prise-G.
L’idée est que l’utilisateur sait aligner les prises quand il les insère, mais il peut se tromper dans
de sens. Avec la prise-G, l’inversion fait que le courant ne passe pas.
OK
Stupide et dangereux
Pas de connexion
Seulement stupide !
Autre convention évidente pour un électronicien : Dans un schéma, le – (gnd) est toujours au
bas de la feuille, et l’alimentation arrive sur la gauche, avec les sorties vers l’application à droite.
Un circuit qui fournit du 5V a donc de préférence le
connecteur femelle à droite avec le – en bas.
Le circuit qui reçoit le courant a le connecteur mâle à
gauche avec le – en bas.
Le BimoPlus ne respecte pas cette nouvelle convention,
mais cela sera corrigé sur la prochaine version !
Note sur les barrettes 0.7 et 0.5mm
Répétons ce que vous trouvez dans le Catalogue expliqué de Bricobot
www.bricobot.ch/Bricoshop.pdf
Il y a deux types de connecteurs. Les barrettes 0.5mm ont les mêmes douilles que les socles de
circuits intégrés « dual in line ». Elles acceptent des broches de 0.45 à 0.55mm de diamètre.
Les barrettes mâles sont très pratiques pour partir avec des fils, mais il faut faire attention de
souder du bon côté, qui a un diamètre de 0.65. Si on se trompe, le connecteur femelle sera
détruit (il ne serrera plus les broches de 0.5mm).
Les barrettes mâles de 0.7mm sont plus robustes.
Les barrettes femelles de qualité ont des
connecteurs ronds ‘’tulipes’’ comme pour les
barrettes 0.5mm. Males et femelles existent en
coudé à 90 degrés.
Les barrettes mâles se laissent bien couper. Pour
les barrettes femelles, il faut une scie fine. Avec
une pince coupante à bec fin on abîme facilement
le dernier contact. Le plus sage si on n’a pas de
scie fine et que l’on va perdre une broche est de
couper au milieu de la douille suivante, et de
recouper le plastique ou limer pour faire propre.
Adaptateurs pour Jacks
Les jacks ont des diamètres de la broche
interne très variables. Pour les alimentations
continues, le + est en général au centre.
Les transfos prises et chargeurs sont soit
altenatifs, soit régulés, soit stabilisés. Voir
(doc en préparation) pour plus de détails.
La section LEDs de test montre comment
vérifier la polarité.
Connecteurs pour moteurs
Un moteur continu a 2 fils et si on le met à l’envers,
le moteur va tourner dans l’autre sens, et c’est facile
à changer. Comme pour le Bimo, un connecteur
mâle 0.7mm doit être utilisé.
Connecteurs pour voltmètres et ampèremètres
Les pointes de test des multimètres ne sont vraiment pas pratiques dans beaucoup de cas.
Mais il ne faut pas les modifier. Une solution pour mesurer une tension ou un courant sur une
alimentation, le problème le plus courant, est de fabriquer un câble avec une prise-B en série
avec l’alimentation. Côté multimètre, on a peu de chance de trouver des broches mâles du bon
diamètre. On se débrouille avec du fil électrique rigide plié en 2, écrasé, déformé pour faire un
connecteur qu’il faudra ré-écarter de temps en temps. L’idéal est du fil 0.5mm en bronze
phosphoreux (élastique, facile à souder), voire de la corde à piano (difficile à souder, on peut
écraser un rivet pour tenir le fil).
Une tige d’alu de 2mm a convenu
Un ressort en CuBz de 0.5mm entre dans la
douille de 4mm
Adaptateur pour mesurer une tension
Adaptateur pour mesurer un courant
Protection Gabriel
Le kit Gabriel http://www.bricobot.ch/kits/Gabriel.pdf a été prévu comme protection entre une
alimentation 5V 2A et un montage en développement. L’idée de base est de mettre une
ampoule qui s’allume pour un courant double du courant prévu. Avec le courant prévu, le
filament reste froid et la chute de tension est faible. S’il y a court-circuit, la lampe s’allume. Un
fusible thermique a le même effet de protection, mais il ne s’allume pas pour avertir de l’erreur !
Gabriel
Ampoule 3.7V 200mA en
série. Le moteur tourne
Le moteur est bloqué,
l’ampoule s’allume.
LEDs de test
Souvent, il suffit de savoir si l’alimentation ou un ampli
moteur a de la tension. Une diode lumineuse suffit.
Câbler sur une barrette mâle une LED bicolore et sa
résistance (22Ohm à 1 kOhm). Mettre la résistance du
côté de la cathode (patte courte) comme cela la couleur
donne la polarité: si la diode est verte, la résistance est
du côté du moins. Si la couleur est jaune, c’est du
courant alternatif que l’on voit en agitant.
On peut faire mieux comme sur le Bimo pour afficher
une gamme de tensions avec 2 LEDs rouges en série
et une résistance supplémentaire qui court-circuite
partiellement la 2e LED.
A basse tension (<1.7V) les 2 LEDs sont éteintes, pour plus de 4V les deux sont allumées,
Selon la résistance en parallèle, la 2e LED s’atténue pour une tension intermédiaire entre 3.5 et
3.8V.
Avec 3 diodes rouges, on peut surveiller une pile de 4,5V.
Connecteurs pour cartes de développement microcontrôleur (Microdules)
Les socles de circuits intégrés ont des broches de
0.5mm. Les broches mâles et femelles sont moins
encombrantes et on peut préférer dans des montages
à microcontrôleur des barrettes 0.5mm. Au choix de
l’utilisateur, s’il n’est pas cohérent, il devra se faire une
collection d’adaptateurs.
Ce qui est important par contre est de respecter la
convention du LAMI : la broche 1 est le – (gnd). la
broche 2 le + (vcc, vdd) et les broches suivantes les
bits de données dans l’ordre : 0, 1, 2, .. 7.
Le Microdule affichage a des diodes bicolores, pour
montrer les 3 états d’une broche d’un microcontrôleur.
Dans certains cas, ces résistances et diodes peuvent
perturber l’application.
Connecteurs pour Eledules
Les montages Eledules ont tout avantage à avoir chacun une prise-B pour l’alimentation.
(en développement)
Compatibilité servo et Pickit2
Les servos compatibles Futaba/Graupner ont dans l’ordre - + signal. L’ordre est compatible,
mais la polarité n’est pas logique, puisque les servos ont une prise femelle alors que tout
‘’esclave’’ qui reçoit du courant devrait avoir une prise mâle. Sur les circuits de commande de
servos, comme le circuit Crabfu, il ne faut pas confondre les connecteurs pour les servos et
celui pour l’alimentation.
Le Pickit2 peut être utilisé comme alimentation, avec la broche inutilisée sur la pin1. Le courant
maximum conseillé est de 200 mA.
Réalisation des prises-G
Le problème des fils soudés sur un connecteur est qu’ils finissent par casser lè où ils sont pliés,
tirés. Une gaine est fortement recommendée, mais il faut qu’elle agisse correctement.
Quand on soude un fil torsadé, la soudure monte par capillarité le long du fil, jusqu’à la zone
trop froide. Plié à cet endroit, le fil va casser assez vite. donc 2 règles : ne pas chauffer trop
longtemps pendant la soudure, et avoir la gaine assez longue pour recouvrir 2-3mm de fil
flexible.
La broche est étamée avant d’approcher le fil. Le fil rouge a été trop chauffé et on voit qu’il est
rigide assez loin. La gaine est trop courte
Le gaine rétractable ne s’applique pas toujours. Une solution très efficace, et plus facile s’il y a
plusieurs conducteurs, est de coller avec de la colle blanche deux plaques de balsa tendre. Le
balsa tendre s’écrase sous la pression de pincettes modifiées. Du papier gras pour la cuisson
au four protège les pincettes de la colle qui déborde éventuellement.
Adaptateurs et rallonges
On a sans arrêt besoin d’adaptateurs. C’est
bien d’en préparer suffisamment, on ne sait
jamais où on les a laissé traîner !
Les rallonges sont aussi souvent utiles.
Catalogue Bricoshop
M07-40 male 0.7mm 40 pins
1.MC07-40 male 0.7mm 90˚ 40 pins 1.50
F07-40 female 0.7mm 40 pins 1.50
FC07-40 female 0.7mm 90˚ 40 pins 3.00
M05-40 male 0.5mm 40 pins
1.00
F05-40 female 0.5mm 40 pins 1.50
F07-3 female 0.7mm 3 pins
0.40
FC07-3 female 0.7mm 90˚ 3 pins 0.50
jdn 090524090721