MODULES UGS

MODULES UGS
Afin de vérifier que les résistances soient bien à la bonne place, voici les couleurs qui doivent
correspondre avec les différentes valeurs.
1K47 (1,47K): Marron – Jaune – Violet – Marron - Marron
10K :
Marron – Noir – Noir- Rouge - Marron
750R (750) : Violet – Vert – Noir – Noir - Marron
1K :
Marron – Noir- Noir – Marron - Marron
47K :
Jaune – Violet – Noir – Rouge - Marron
15K :
Marron – Vert – Noir – Rouge - Marron
1K5 (1,5K) : Marron – Vert – Noir – Marron - Marron
47R (47) :
Jaune – Violet – Noir - Doré - Marron
22R (22) :
Rouge – Rouge – Noir – Doré - Marron
RIn a une valeur de 15K (voir ci-dessus)
RFb a une valeur de 56K : Vert – Bleu – Noir – Rouge – Marron
Pour rappel ou pour connaissance, les couleurs correspondent aux chiffres selon le « code des
couleurs » et qui est le suivant :
0 : Noir
1 : Marron
2 : Rouge
3 : Orange
4 : Jaune
5 : Vert
6 : Bleu
7 : Violet
8 : Gris
9 : Blanc
Il y a un moyen mnémotechnique pour s’en rappeler, du moins l’ordre, avec la phrase
suivante :
Ne Mangez Rien Ou Je Vous Battrai Violemment Gros Beta
Vérifiez que les 2 Résistances variables de 20R et 50R soient à la bonne place et correctement
orientées !!!
Ceci clos la partie résistance !
Pour les JFET, simplicité de vérification : il suffit de lire ce qu’il y a marqué dessus !!!!
Pour les Zetex, vérifiez que les 450 et 550 soient à leur place et correctement orientés !!!!!!
TESTS à faire avant de continuer !
Note : ce « document » n’a pas été créé par mes soins mais n’est juste qu’une retranscription
imagée de ce que le géniteur a décrit dans le post kivabien.
1) Vérification des tensions de la cascode : On doit trouver une vingtaine de volts aux
bornes de la résistance Rcasc (15K).
Si ce n'est pas le cas, vérifier la valeur des deux résistances de 10K (Marron – Noir –
Noir- Rouge - Marron) qui y sont connectées. Si elles sont bonnes, mais qu'on n'a pas
20V, vérifier le sens d'implantation (comment, c'est pas fait avant la mise sous tension
? ) des transitors Q1 à Q4 (ceux qui sont à proximité immédiate des JFets et colorés
dans le schéma ci-dessous).
On peut aussi vérifier qu'entre la base de ces transistors (la patte du milieu) et le drain des
JFets (les pattes les plus externes), on a environ 0.6 à 0.7 V
2) On va vérifier le fonctionnement du premier étage : mesurer les tensions aux bornes
des 2 résistances de 1K47 (Rd1 et Rd2) on doit trouver environ 5.2V sur chacune, ce
qui signifie que (Merci m'sieur Ohm) un courant d'à peu près 3.5mA les parcourt.
Cette valeur de 5.2V est approximative et dépend des Fets que vous avez, le courant
de repos pouvant varier un petit peu (entre 3 et 4 mA). Vous divisez la tensions que
vous mesurez (en V) par 1.47, et vous obtenez le courant (en mA) qui traverse ces
résistances. Si vous êtes entre 3 et 4mA, vous êtes bons. Les deux tensions peuvent
être légèrement différentes l'une de l'autre, c'est pas grave. Par contre si vous avez 5V2
d'un côté et 1.5V de l'autre, y'a un pb... Vérification de Q5 ou Q6 (suivant la tension
qui cloche).
3) On fait la même chose pour le bas : Mesure de la tension aux bornes de Rd3 et Rd4 (les
1K5), et on doit retrouver des valeurs de tension similaires (5V2). Pas forcément égales
aux tensions du haut, mais proches quand même.
4) Si tout va bien jusque là, passez à l'étape 5. En cas de pb aux étape 2 & 3, vérifications
complémentaires : On reprend nos mesures sur Rd1, Rd2, Rd3 et Rd4, et on calcule le
courant dans chacune des résistances (Tension mesurée/Valeur résistance). Ensuite, faites
la somme des courants calculés pour Rd1 et Rd2. Faites cette même somme pour Rd3 et
Rd4. Et si tout se passe bien, vous devriez trouver deux nombres absolument identiques :
I(Rd1)+I(Rd2)=I(Rd3)+I(Rd4).
Si ce n'est pas le cas, on va chercher d'où ça vient. Mesurez la tension sur chaque
résistance de source du haut (Rsj1 et Rsj2) et divisez par 0.047 pour avoir le courant en
mA. Normalement, le courant dans Rsj1 est égal au courant dans Rd1, et I(Rsj2)=I(Rd2).
Faites la même chose pour les résistances du "bas"(divisez la tension par 0.022 dans ce
cas), et vérifiez que I(Rsj3)=I(Rd3) et I(Rsj4)=I(Rd4).
Au cas où une de ces égalités n'est pas vérifiée, vérifiez les bipolaires concernés par la
branche fautive : implantation ? Tension base/émetteur dans les 0V6-0V7 ? Si quelque
chose cloche ici, changer les bipolaires, et recommencer les tests.
Si les bipos ont l'air bon, mesurer la tension entre grille et source du jfet concerné. On doit
trouver dans les 150 à 200mV (en valeur absolue). Si c'est pas ça, mauvaise nouvelle... un
des JFets a dû dégager...
5) Tout se passe bien ? On s'intéresse donc au second étage.
C'est facile : mesure de la tension sur les résistances de 750R, et calcul du courant
(I=V/0.75 pour les mA) Normalement ce courant doit être le double (à très peu de choses
près) de celui que vous aviez mesuré pour chacune des résistances Rdxxx correspondantes
: I(Re1)=2 x I(Rd1), et la même chose pour les autres.
Si vous n'avez pas ça, comme d'hab vérification de l'implantation des bipos Q9 à Q12,
mesure de la tension entre la base et l'émetteur (0V6-0V7), et changement du bipo si
besoin
Pour Q9 :
Pour Q10 :
Pour Q11 :
Pour Q12 :
Si vous êtes arrivés là sans pb, y'a pas de raison que l'UGS ne marche pas Alors on
implante les résistances RFB, on met les radiateurs en place (vérifiez que les rads n'entrent
en contact ni avec les pattes des JFets ni avec les soudures des connecteurs de sortie) et on
se jette à l'eau.
La 20 R règle la tension entre les deux sorties et la masse -> On veut 0V
la 50R règle la tension entre les deux sorties -> 0V aussi...
Relier le « In+ » et le « In-« à la masse « GND »
Mettre un multimètre entre la sortie « Out+ » par exemple (c’est bon aussi sur « Out-« !!!
) et le GND puis réglez à l’aide de la résistance variable de 20R l’offset absolu jusqu’à
avoir 0V au multimètre.
Déconnecter la masse du voltmètre et reliez-le à l'autre sortie (le voltmètre est alors entre
les deux sorties « Out+ » et « Out-« ), et régler la résistance variable de 50R (offset relatif)
pour lire 0V. Attendre un peu que ça chauffe (1/4 d'heure), et réajuster le 0V.
Remettre le voltmètre entre une sortie et la masse, et re-régler le 0V avec la 20R, attendre
la stabilisation en T°.
Ca va plus vite si on a deux voltmètres, mais ça marche très bien comme ça.
Bon y'aura sûrement des pbs, mais j'espère que ça vous dépannera un peu
Amicalement,
Pour les ceusses qui n’auraient plus les plans des radiateurs, les voici :