les greffes en perçage

Genre : ACER
Espèce : Palmatum
FAMILLE : ACERACEES.
Le genre ACER regroupe de très nombreuses espèces, plus de 1000 variétés et cultivars
rien que dans les palmatum ; aussi nous aborderons ici les acers japonais utilisables
pour former des bonsaï, intéressants pour leurs formes et coloris de feuillage, leur
facilité de culture.
En japonais l’acer palmatum se nomme : YAMA MOMIJI.
Les espèces les plus utilisées au Japon sont l'érable palmé (acer palmatum) et bien sûr
l'érable de burger (acer buergerianum).
Les érables palmés se prêtent à tous styles : arbres isolés, cépées, taillées en nuages, en
haie décorative, de croissance rapide, ils se parent de couleurs splendides en automne.
La multiplication des érables
LE SEMIS :
L'érable palmé se multiplie en grande quantité par semis, notamment pour la production de
portes greffes.
Beaucoup de graines perdent leur pouvoir germinatif très rapidement, aussi les graines seront
semées dés le printemps suivant la récolte.
LA STRATIFICATION DE GRAINES D’ACER PALMATUM :
Stratifier des graines c’est leur permettre de se réhydrater lentement pour que le processus de
déclenchement hormonal se mette en œuvre.
Préparer un mélange de sable fin et de tourbe (50/50 ou1/3+2/3)
Incorporer les graines dans ce mélange, humidifier légèrement avec un pulvérisateur.
Les placer dans un sachet plastique sous vide et bien fermé à température froide (3/4°).
(Réfrigérateur).
Il est conseillé pour les A. palmatum de les traiter au préalable au Thirame (fongicide 4
grammes de produit par kilos de graines).
Durant cette période les germes vont commencer à se développer, lorsque 50 pour cent des
graines ont germées ils est alors temps de procéder au semis soit en extérieur au mois d’avril
en couche, soit en terrine ou en pot à une température de 18°C environ en terre akadama de
granulométrie moyenne. Les graines seront recouvertes par 1 à 2 mm d’akadama fine ou dans
un substrat moitié terreaux, moitié sable de rivière.
La durée de la stratification dépend de la qualité et de l’état de fraîcheur des graines elle varie
de 3 à 6 mois.
LE BOUTURAGE :
Il s'effectue en prélevant des rameaux de 10 à 15 cm plantés en terrine au printemps en serre à
multiplication, en atmosphère confinée. Enracinement en 3 à 4 semaines.
Toutes les variétés ne se prêtent pas au bouturage aussi les plus faciles sont: A.P. kiyo hime,
A. P.deshojo, A. P. arakawa, .A palmatum. Remarques: les plantes issues de boutures
poussent plus lentement.
LE GREFFAGE :
Le greffage est une opération qui consiste à souder à un végétal ou à une portion de végétal
(appelé porte-greffe) un autre végétal (appelé greffon). C'est en quelque sorte une association
dans laquelle le sujet et le greffon apportent leurs caractères propres. Il y a alors une vie
intime qui se crée sans mélange des deux caractères.
AVANTAGES :
Amélioration de la croissance en utilisant un porte-greffe dont le système racinaire est plus
vigoureux.
Les variétés produisant des graines stériles et celles ne se multipliant pas facilement par
boutures, seront produites par greffage, soit 95 pour cent des variétés et cultivars de
palmatum.
On peut greffer sur un jeune plant (appelé porte-greffe) issu d'un semis d'un an et dont le
diamètre de tronc à sa base devra être de l'ordre de 2 à 3 millimètre ou tout au moins de la
même section que le greffon.
Il y a deux périodes, soit en début d'année, janvier février jusqu'à mi-mars, soit en été du 15
au 30 juillet, en serre à multiplication.
On appelle cette technique, la greffe en placage sur table.
D'autres techniques de greffes sont possibles, mais celle-ci est la plus utilisée par les
professionnels.
Pour les greffes de printemps, il est necessaire de placer le porte greffe en serre pour le mettre
en végétation et de maintenir le greffon dormant en ambiance froide.
Choisir sur un pied-mère un rameau de 10 à 15 centimètres minimum selon la vigueur du
porte-greffe.
Effectuer à la base de la tige une coupe franche au greffoir, en forme de sifflet.
On sectionne ensuite le porte-greffe en faisant une fente dans le tronc dans le sens de la
hauteur de haut en bas pour en décoller l'écorce, on incruste le greffon qui a la même entaille,
puis on maintient le tout avec un élastique à greffer; il vous reste alors à paraffiner le point de
greffe, ceci afin d'éviter une trop forte déshydratation du greffon. Les végétaux seront ensuite
placés dans une serre à multiplication en atmosphère confinée. Surveiller les attaques
fongiques.
(Température de l'ordre de 18° à 26° C hygrométrie de +- 80 %).
INCONVENIENTS :
Au niveau du point de greffe se forme un bourrelet selon les sujets, qui peut être disgracieux
si il est trop haut. C'est pour cela que le point de greffe doit se situer le plus près possible du
collet. On évitera ainsi d'avoir des différences d'écorces pour certaines variétés au bois
décoratif:
(Acer P. sango kaki et acer P. arakawa). J’attache personnellement une grande attention à
pratiquer des greffes très basses.
LE MARCOTTAGE :
On peut rapidement améliorer le nébari et obtenir de très beaux sujets en faisant du
marcottage aérien, notamment pour du mini bonsaï et la fabrication de styles aux troncs
multiples.
Pour cela, il faut planter en pleine terre soit votre bouture soit votre jeune greffe, la laisser
grossir quelques années et lorsqu'elle aura un tronc de diamètre suffisant, vous pourrez alors
effectuer des marcottes aériennes. Choisir une section de tronc aux courbes intéressantes, ou
marcotter sous des ramifications pour faire des multi troncs.
Ce travail s’effectue au mois d'avril mai, lorsque la plante est en pleine végétation.
L'opération consiste à enlever une bande d'écorce (décortication annulaire) autour du tronc, à
l'endroit ou l'on désire faire naître des racines.
Ensuite, appliquer de la sphaigne humide et la maintenir avec un plastique attaché en haut et
en bas de manière à former une poche.
Faire attention que la sphaigne ne se déshydrate pas trop, pour cela, de temps en temps,
injecter de l'eau à travers le plastique à l'aide d'une seringue.
Au bout de quelques semaines, des racines apparaîtront au niveau de la décortication.
LE SEVRAGE :
Le sevrage de la marcotte aura lieu soit à l'automne si vous apercevez suffisamment de
racines dans le sachet en plastique par transparence, soit au printemps suivant, en assurant une
protection hivernale de la marcotte pour éviter le gel des radicelles. Il faut couper au sécateur
ou à l'aide d'une scie juste en dessous des racines, en laissant un à deux centimètres, ce qui
permet de les surélever par rapport au fond du futur pot.
Mettre ensuite votre nouvel arbre en pot en le fixant solidement à sa poterie avec une
cordelette par l’extérieur du pot et les branches de manière à ce que le vent ne casse pas les
jeunes racines ;
L'arbre sera ensuite cultivé normalement mais abrité du vent puis ensuite planté en pleine
terre ou en bac.
Tsuma gaki
L'arrosage
Les arrosages seront copieux et réguliers avec de l'eau tempérée non calcaire. L'arrosage est
une partie très délicate de la culture car les acers craignent autant les coups de soif que les
excès d'eau. Il faut que la terre ait le temps de sécher légèrement entre deux arrosages.
Attention: Pour les sujets cultivés en pot et bacs, leurs couleurs vives du feuillage de
printemps s'estomperont si vous laisser votre acer deux à trois jours à l'ombre.
Surveiller l'arrosage hivernal surtout en cas d'hiver secs et si vos arbres sont abrités de la
pluie. (Pas d'arrosage sur une terre gelée).
Si vous cultivez vos érables au soleil vous obtiendrez des colorations automnales éclatantes,
mais jusqu'à un certain point: brûlures (attention aux vents chauds et secs), si besoin selon la
région : brumisation du feuillage et utilisation de filets d'ombrage et brise-vent).
Les variétés aux feuilles claires et panachées sont plus sensible au soleil.
Tour de main pour les acers cultivés en poterie à bonsaï :
En été pour éviter le dessèchement, les brûlures des rayons solaires sur racines mettre une
couche de mousse de sphaigne au pied de l'arbre. Ceci favorisera l'apparition de racines de
surfaces utiles à la création d'un beau nébari. Ensuite vous pourrez semer en surface de la
mousse naturelle.
La fertilisation
Fertilisation régulière et copieuse, boulettes d'engrais organiques, BIO-GOLD, engrais
chimique ceci dès que la feuille est complètement développée (première quinzaine de mai pas
avant). Ensuite fertilisation liquide toutes les deux à trois semaines en complément des
fumures organiques (éviter les engrais trop azotés par ex: N.P.K 10-15-15 plus oligos
éléments).
En fin de saison, (courant septembre, octobre) il est vivement conseillé d'effectuer des apports
d'engrais plus riches en acide phosphorique et potasse, pour permettre à votre arbre de mieux
affronter les rigueurs de l'hiver et redémarrer facilement au printemps.(exemple de
composition N.P.K 0-15-40)
Le rempotage
Les acers demandent de préférence un sol légèrement acide drainant et aéré.
Pour les arbres élevés en bacs et gros conteneurs :
Le rempotage aura lieu avant l’éclosion des bourgeons en février mars, tous les 3 à 5 ans
éventuellement dans le même pot ou dans un plus grand mais en changeant au moins la moitié
du substrat.
Un mélange à base d’écorce de pins de petit calibre (en vente dans les jardineries et
coopératives agricoles).et de terreau moitié moitié donnera de bons résultats, n’hésitez pas a
rajouter une couche de drainage au fond du bac. (graviers, tessons de pots).L’usage de la terre
de bruyère du commerce est vivement déconseillé, (elle est souvent fabriquée à base de tourbe
dont le pH à été modifié) très difficile à humecter en été et en hiver elle reste gorgée d’eau,
provoquant ainsi la pourriture du système racinaire.
Pour les bonsaïs :
Le rempotage s'effectue au printemps, tous les un à deux ans selon que l'arbre est jeune ou
âgé, avant le démarrage des bourgeons, fin février, début mars selon la région.
Pour les acers importés du Japon il est conseillé d'utiliser: trois quart de terre AKADAMA de
qualité dure ayant séché au moins deux ans et un quart de terre de KANUMA.
Veillez à bien démêler et disposer les racines tout autour du tronc afin de bien former le
nébari en forme d'étoile, bien nettoyer les racines, les diriger, les retailler. N'oubliez pas de
fixer solidement l'arbre dans son pot.
La plantation en pleine terre
Juste avant plantation, trempez la plante dans un seau d'eau avec sa motte de terre en filet,
tontine, en pot ou en conteneur - pendant 1/4 d'heure minimum.
Prévoyez un trou de 4 à 5 fois supérieur au volume de la motte.
Prenez soin de bien décaisser le fond du trou de plantation sur +- 10 centimètres de
profondeur.
C’est alors le moment pour enfouir une fumure de fond telle du fumier déshydraté ou de la
corne torréfiée.
Pensez aussi au tuteur qui aidera la plante à faire de nouvelles racines sans qu’elles ne soient
cassées par les vents qui secouent le tronc et les branches.
Tsuma gaki
Les tailles
TAILLE DE STRUCTURE :
La taille de structure se fera en fin d'hiver ou au tout début du printemps juste avant la
formation des bourgeons. Elle consiste à favoriser le développement de fins rameaux et
supprimer au fil des années les défauts éventuels. Il est primordial de parer les plaies de tailles
et toutes cicatrices au greffoir sur troncs et branches.
Vous pouvez rapidement former des haies d'acer palmatum en plantant tous les 80 centimètres
des jeunes plants d'érable palmé ou d'érable de burger, grâce a leur croissance rapide vous
aurez vite une très belle haie avec de splendides couleurs d'automne comme la photo en
dessous.
Palmatum type planté en haie
Notes pour les sujets formés en Bonsaï
TAILLE DE PRINTEMPS :
Lors de la formation de la première paire de feuilles on effectuera la taille de printemps.
Courant avril, une paire de feuilles va se développer entre ces deux feuilles tailler la jeune
pousse.
Mini bonsaï : Suppression avec une pincette du bourgeon central à peine éclot.
Suite à cette taille, à la base de chacune des feuilles restantes vont naître des bourgeons qui
donneront de futures branches.
TAILLE DE DEBUT D’ETE :
Cette taille aura lieu courant juin, les tiges qui se sont développées depuis le printemps seront
à retailler selon le principe de la taille de printemps, mais en conservant une paire de feuilles
supplémentaires. Tout en tenant compte de l’esthétique désiré de votre bonsaï.
TAILLE D’ETE :
Cette taille aura lieu au mois d’août. Procéder comme pour la taille de début d’été.
Le but de toutes ces tailles est de favoriser la ramification fine de votre acer et d’en former les
plateaux.
MISE EN FORME PAR LIGATURAGE :
Cette opération n’est pas indispensable à la formation d’un acer en bonsaï, car une taille
régulière permet de structurer correctement le végétal, cette espèce réagissant très bien à la
taille.
Seules les branches de faible diamètre peuvent êtres dirigées et formées sans risque de
cassure.
Nous conseillons vivement le ligaturage (en utilisant les techniques appropriées) courant
octobre, en laissant le fil jusqu’à mars. Il sera proscrit pendant les mois d’avril et mai car le
ligaturage durant la croissance vigoureuse de ce végétal entraîne des blessures irréversibles.
Techniques spéciales
LES GREFFES EN PERÇAGE :
Technique culturale qui consiste à greffer sur un tronc des branches aux emplacements où
elles faisaient défaut. Cette opération sera effectuée au printemps, le porte greffe déja en
végétation, alors que le greffon sera dormant (il serait préalablement bon de placer le porte
greffe en serre et de maintenir le greffon en ambiance froide).
L’opération consiste à effectuer un trou de part en part dans le tronc, à l’endroit désiré, de la
grosseur du greffon, à l’aide d’une mèche à bois en vitesse lente, pour ne pas brûler le
cambium.
Le percement s’effectue de haut en bas avec un angle allant de 45 à 60° d’inclinaison, le
greffon a tendance à pousser verticalement et un départ orienté vers le bas permettra un
meilleur placement de la future branche
Deux possibilités s’offrent à vous
- en utilisant un jeune plant sain et vigoureux, cultivé en godet (semis d’un ou deux ans)
- en se servant d’une branche que l’on aura laissé croître en longueur (sans la tailler) pendant
la saison précédente, sans la détacher du tronc jusqu’à prise de la greffe.
Pour l’introduction du scion (non branchu) dans l’orifice puis il convient de décortiquer la
partie du greffon qui va coïncideer avec le porte greffe ; l’emmanchement devant se faire en
forçant légérement pour bien mettre les cambium en contact. Pour parfaire le contact
mastiquer à l’aide d’un mastic en pâte et tuteurer la branche.
Dès le mois de juin vous pourrez constater la cicatrisation.
Le sevrage s’effectuera courant septembre.
Il est possible d’effectuer autant de perçages que nécessaire au cours de la même opération.
LES GREFFES DE RACINES :
Ont pour but l’amélioration du nebari.
Elle se font lors du rempotage, courant mars avril, après avoir complétement nettoyé le
chevelu racinaire de tout substrat ancien.
On peut utiliser des racines provenant du même végétal, d’un diamètre avoisinant 3 à 5 mm
minimum.
Pratiquer une encoche à l’aide d’une gouge à l’emplacement désiré sur le nebari, de la
grosseur de la base de la racine greffée, préparer le greffon pour que les parties en contact
coïncident parfaitement. Solidariser le greffon et l’arbre (un ou plusieurs cavaliers devraient
faire l’affaire).
Il est aussi possible de pratiquer avec succès une greffe de racines en perçage en employant la
même technique que pour la greffe des branches.
La même opération peut être effectuée à l’aide d’un jeune plant dont les racines seront
greffées par approche au niveau du nébari, et, au plus haut, au niveau du collet pour éviter un
cal de cicatrisation disgracieux.
La technique est alors la même que la greffe par approche d’une branche. Le plant constituant
le greffon sera sevré, après quelques mois de végétation, dès l’apparition d’une bonne
cicatrisation.
Il convient de prendre toutes les précautions pour que le substrat ne pénètre pas au niveau de
la greffe (mastic en pâte, à base d’hormones).
L’arbre sera cultivé ensuite normalement (arrosages, fertilisation, etc.)
LES MULTITRONCS :
Il est possible de former en quelques années des sujets à troncs multiples à partir de jeunes
plants, dont les racines ont été nettoyées, en assemblant le nombre de troncs nécessaires (2,3,5
etc.). Les troncs sont très fermement unis au niveau du collet par une attache solide et durable.
Il est possible de décortiquer les parties en contact pour en assurer la bonne soudure,
cependant si vous utilisez de jeunes plantes et attachez solidement la soudure se fera d’ellemême.
Ces végétaux sont ensuite mis de préférence en pleine terre pendant un à deux ans, ou à défaut
en pots de culture, suffisamment volumineux.
Un cal cicatriciel se développe au niveau du collet. L’attache reste définitivement en place. Le
nébari sera, au cours des rempotages successifs mis en valeur.
DÉFOLIATION :
Cette opération à pour but de favoriser le démarrage de bourgeons dormants et l’obtention de
feuilles plus petites.
Elle s’effectue en général courant juin jusqu’à tout début juillet sur un arbre sain,
correctement arrosé, fertilisé, et placé en pleine lumière.
Sur certains sujets dont les feuilles sont un peu grosses comme l’Acer buergerianum, on peut
tout simplement supprimer ces quelques grosses feuilles indésirables.
Il faut couper la feuille avec une paire de ciseaux fins en conservant le pétiole intact, car si on
arrache la feuille et son pétiole le bourgeon dormant qui est à sa base sera blessé et ne
démarrera pas ou mal.
Cette taille affaiblit beaucoup l’arbre et ne doit pas être pratiquée sur un arbre chétif ou
malade, ni l’année du rempotage.
Certaines sont très recherchées par les amateurs, beaucoup ont des noms japonais.
On trouve beaucoup de variétés cultivées, mais toutes ne se prêtent pas à la formation en
bonsaï.
Voici ma sélection des plus adaptées avec le coloris des feuilles au printemps :
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Deshojo feuilles rouge vif.
Nomura , bloodgood feuilles rouge carmin.
Katsura, akane et orange dream aux feuilles orangées au printemps.
Arakawa appelé communément érable à écorce de liège.
Ukon feuilles vert tendre au printemps.
Seigen, beni chidori, feuilles rose crevette au printemps , vert en été et orangé rouge sur
l’automne.
Okushimo petites feuilles légèrement crispées sur le bord.
Kiyo hime, kashima, et la variété murasaki kiyo hime aux feuilles bordées de rouge se
prédestine au style hokidachi.
Higasayama aux bourgeons de printemps jaune d’or en forme de bec de perroquet puis au
feuillage panachés vert et blanc;
Kara ori nishiki, karasu gawa et Asahi Zuru bardé de 3 couleurs : crême rose et vert.
Shishigashira feuillage crispé vert tendre au printemps, vert sombre tout l’été, puis rouge
orangé à l’automne. (Splendide).
Tsuma gaki aux feuilles marginées de rouge.
L’acer shirasawanum aureum aux feuilles plus grandes mais d’un beau jaune citron de
printemps et orangé rouge feu en automne.
Les plus rares et originaux dans les acer palmatums panachés : fujuinami nishiki, taimin
nishiki, hana matoi.
Variétés à écorces décoratives acer p. sango kaki érable corail au bois rose orangé en hiver.
acer p. arakawa, érable à écorce de liège.
acer p. ukon, feuillage vert tendre et bois vert vif.
acer p. bi hoo une des dernières nouveautés au bois jaune d’or durant tout l’hiver.
(splendide)
Les dissectum tels D. red dragon et D. seiryu aux port léger permettront la création de sujets
plus aériens.
Certaines variétés peuvent vous permettre d’obtenir des “mame bonsaïs” grâce à leurs
petites feuilles, par exemple:
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kamagata aux feuilles minuscules.
hime shojo petites feuilles pourpre, entre nœud court.
Koto hime, goshiki koto hime, kurenai.
Pour les acer buergerianum : joroku akame aux pousses pourpres.
Goshiki kaede panaché de blanc et rose.
Nioi kaede ou érable à bois parfumé.
Et le tout nouveau toyo tricolor feuillage orange , crème et brun .
Les espèces cultivées pour nos parcs et jardins sont des érables à grosses feuilles comme
l’Acer platinoïdes, l’Acer Saccharinum, l’Acer Negundo seront mal adaptées à la formation
en bonsaï.
Exclusivité pépinière maillot
ACER PALMATUM VARIETE BI HOO
Feuillage de printemps jaune orangé.
Feuillage estival vert tendre.
Feuillage automnal jaune orangé.
Bois décoratif.
Les parasites et maladies
N’oubliez jamais que des arbres correctement entretenus par des arrosages réguliers, des
fertilisations adaptées, des rempotages fréquents, ainsi qu’une exposition favorable seront moins
sensibles aux parasites et maladies.
Beaucoup de maladies sont consécutives à d’anciennes plaies de taille mal protégées à la
cicatrisation imparfaite.
L’utilisation d’un mastic à cicatriser de bonne qualité est recommandée. (mastic en pâte, à base
d’hormones de fabrication japonaise CUT PASTA). Les goudrons en aérosols du commerce ont
tendance a occcasionner des brûlures irréversibles.
Les blessures occasionnées par la grêle donneront des taches brunes, si besoin rabattre la plante ou
cicatriser les plaies importantes.
Les principaux ennemis des acer sont les pucerons (pucerons verts, pucerons noirs) surtout sur les
feuillages printaniers ; parfois les araignées rouges, les limaces.
L’utilisation d’insecticides du commerce est recommandée à condition de respecter scrupuleusement
les dosages sans excès.
Il est préférable de faire des essais au préalable, car certains insecticides ont tendance à décolorer le
feuillage au printemps et occasionner des brûlures qui resteront visibles toute la saison.
Les attaques d’oïdium de printemps et d’automne (feutrage blanc farineux sur le limbe de la feuille)
seront combattues dès les premiers symptomes : avec un fongicide spécifique.
La verticiliose est plus grave, elle apparaît sur le tronc et les branches par des taches noires d'abord
de petite taille puis il s'en suit le dépérissement des branches les une après les autres. Dans un délai
allant de 6 mois à 2 ans l'arbre meurt. Cette maladie est véhiculée par les outils de tailles, les feuilles
et branches tombées au sol dans lequel ce champignon restera pendant 12 à 15 ans. A ce jour pas de
remèdes, seul la destruction des plantes par le feu pour ne pas contaminer les autres acer de votre
collection. Faites très attention à la couleur de l'écorce, lorsque vous achetez votre acer notamment
les sujets importés de Corée.
Le gel
Dès -2° abriter la partie racinaire de vos érables, attention au gel des racines.
Les acer buergerianum sont plus sensibles au gel racinaire que les palmatum.
Les gelées tardives sont également très néfastes et peuvent endommager irrémédiablement vos
arbres.
Tour de main :
L’usage du voile de protection P17 est vivement conseillé, il ne doit pas être en contact avec
le feuillage.
Les Acers cultivés en pot ont besoin d’une protection racinaire alors que les Acers cultivés en
pleine terre supporteront des températures minimales de l’ordre de moins 8 à moins 15 degrés
selon les variétés.
PETIT LEXIQUE JAPONAIS FRANÇAIS :
AKA = rouge.
AO = vert
ARAKAWA = écorce de liège
KAGAMI = miroir
KIN = or
YAMA = montagne
YUKI = neige
GOSHIKI = multicolore
Higasa.yama
La librairie
Incontournable le livre BOOK FOR MAPLE en anglais et japonais un ouvrage excellent
Permet une identification claire et précise des acers palmatum grâce à 700 photos de haute qualité.
Descriptif, origine, conditions de culture.
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fujinami nishiki
Acer palmatum atropurpureum
Nom(s) commun(s) :
Erable pourpre du japon
Famille :
Aceraceae
Origine :
Japon, Chine.
Exposition :
Mi-ombre à ombre.
Taille :
3 à 4m de haut.
Sol :
Frais et acide.
Feuillage :
Caduc.
Floraison :
Monoïque.
Coloris des fleurs :
Blanc.
Fructification :
Samares.
Coloris des fruits :
Rouge brun.
Croissance :
Lente.
Multiplication :
Greffage en écusson durant le mois d'aout.
Plantation :
Automne.
Zone de rusticité :
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