Dragon Barbu ou encore Agame Barbu ( Pogona vitticeps )

Dragon Barbu
ou encore Agame Barbu ( Pogona vitticeps ).
Cette espèce de lézard appartient à la famille des
agamidés que l'on retrouve dans les régions désertiques
et semi désertiques d'Australie.
Classe : Reptiles (quelques 8000 espèces)
Sous-classe : Lépidosauriens
Ordre : Squamates
Famille : Agamidés.
La famille des Agamidés se caractérise par sa queue non détachable (comme chez la
plupart des reptiles en cas de danger) et ses dents de type acrodonte (implantées au sommet
des mâchoires – par opposition au type pleurodonte dont les dents sont implantées au niveau
du bord interne des mâchoires).
On dénombre quelques 325 espèces dans cette famille (dont pogona henrilowsoni ou
encore physignatus coccincinus).
Leur localisation se répand sur l’Europe, l’Asie, l’Afrique et, bien sur, l’Australie.
Le pogona vitticeps est diurne (activité de jour), omnivore (alimentation variée),
terrestre et semi arboricole (bien qu’il lui arrive de grimper, il ne s’éloignera que rarement du
sol).
Localisation – habitat naturel :
Pogona vitticeps est originaire d’Australie. Plus
précisément, on le retrouve dans la région du centre et de
l’est de l’Australie, ce qui correspond à un biotope alternant
entre désert et Savane (le grand bush australien).
En fait, en Australie, les espaces véritablement désertiques
n’occupent que 10 % du territoire, au centre même du
continent, au coeur des déserts de Gibson ou du grand désert
de sable.
Législation :
Pogona vitticeps est protégé par la Convention de Washington. L’Australie en
interdit l’exportation. Les sujets rencontrés chez nous doivent donc nécessairement être issus
d’élevages. De plus la reproduction de Pogona vitticeps n’est pas très compliquée et tenter de
braver la loi pour acquérir une bête importée serait d’autant plus stupide que vous pourriez
« hériter » d’une bête parasitée.
Fiche d’apprentissage sur Pogona vitticeps réalisée par Marc Bourguignon (Noway) - © 2008-09
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Morphologie :
Pogona vitticeps est un animal impressionnant. D’allure massive, doté de fortes griffes et
de paupière mobiles, il possède une tête triangulaire entourée d’une rangée d’écailles
épineuses sous le cou. Lorsque pogona vitticeps se sent agressé (rival) ou menacé (prédateur),
il ouvre grand la gueule et déploie sa barbe épineuse qui se colore alors de noir (d’où son nom
de dragon barbu – bearded dragon).
Les flancs de l’animal sont également recouverts d’une série d’écailles épineuses et
son dos est marqué de deux séries de taches ovales.
Les sujets mâles sont généralement plus grand que les femelles (certains pouvant aller
jusqu’à 50 cm : du museau à la pointe de la queue qui comptera pour la moitié de la taille) et
possèdent plusieurs pores fémoraux bien distincts à l’intérieur des cuisses.
Leur poids à l’âge adulte peut varier entre 350 et 500 grammes (tout dépendra de la
façon dont vous le nourrirez).
Les renflements des hémipénis de chaque côté de la queue sont bien visibles chez les
sub-adultes ou les adultes mâles. Nous verrons plus loin comment sexer vos pogonas.
Ajoutons que les sujets juvéniles arborent leur coloration vers l’âge de 2 ou 3 mois.
Maintenance :
Pogona vitticeps est un animal de type désertique. Il convient donc de ne pas avoir une
hygrométrie excédant 50% (une humidité trop élevée peut provoquer des infections
mycosiques ou bactériennes très sévères). En ce qui concerne les températures une moyenne
de 40°C au point chaud, de 32 à 37°C le jour et de 20 à 22°C est préconisée. Si les maintiens
de températures sont très importants pour des juvéniles (risque de problèmes de digestion ou
affaiblissement), des sub-adultes ou des adultes sont moins sensibles au respect stricts de ces
estimations.
Personnellement mes pogonas vivent avec une moyenne oscillant de 30 à 35° de jour et de
18 à 20° la nuit (toutefois les terrariums sont équipés de zone chauffées la nuit : tapis de
chauffe et pierre chauffante).
Vous l’aurez compris, une lampe chauffante est indispensable la journée. On trouve en
animalerie des lampes imitant l’éclat du soleil et des lampes à lézarder (les pogonas
apprécieront de se prélasser sous ces lampes). Une autre chose indispensable est l’apport en
UVA et UVB (n’oubliez pas qu’un tube est à changer tous les 6 mois et doit être situer à
moins de 30-40 cm de l’animal pour que ses rayons soient efficaces).
Les UVB sont indispensables au pogona pour synthétiser correctement la vitamine D3
nécessaire à son organisme et à la bonne calcification.
Fiche d’apprentissage sur Pogona vitticeps réalisée par Marc Bourguignon (Noway) - © 2008-09
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Sans cet apport, l’animal souffrira de graves carences en vitamines D3 et risque des
déformations des membres (allant jusqu'à une incapacité à se mouvoir), des mâchoires (
incapacité à se nourrir) et des tremblements, voir des convulsions. Il s’agit du phénomène
d’ostéofibrose pouvant, au final, entraîner la mort (expérience personnelle rencontrée avec
mon premier reptile).
La photopériode est définie par une alternance de 12h de jour et 12 h de nuit ceci étant rendu
possible par l’utilisation de minuteurs. Une diminution à 10 h de jour en hiver favorise la
reproduction.
Pour revenir sur les périodes de nuit, j’insiste sur le fait de laisser à disposition de vos
pogonas des sources de chaleur telle que le cordon chauffant, les plaques ou pierres
chauffantes (attention toutefois, Pogona vitticeps possédant une sensibilité thermique faible, il
peut risque de rester trop longtemps dessus et se brûler gravement), les tapis ou encore les
spots infrarouges supposés ne pas incommoder les animaux dans leur sommeil (bien que
nombres de spécialistes le déconseille car, contrairement à une idée reçue, les reptiles
discernent majoritairement les couleurs).
Les phases:
Le pogona "classique" est de coloration gris/brun/beige avec
des motifs plus sombres. Toutefois, il existe plusieurs phases
(colorations).
Voici ici quelques phases (non exhaustives que l’on peut
retrouver chez Pogona vitticeps : Sandfire, Sunburst, Red,
Orange, Yellow, Gold, Tiger, Red Flame, Desert, Citrus, Pastel,
Blood, Lavender, Hypo, Leucistic, Snow, Translucent... ex:
Sandfire x Red flame veut dire que le pogona est croisé de parents Sandfire et Red Flame.
Sandfire x Sandfire, le pogona est de souche pure.
Quelques exemples illustrés :
Sandfire x Hypo
Pastel
Hypo x Red
Red x Hypo x Red
Orange
Gold
Snow
Blood
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L’alimentation :
Avant de développer les habitudes
alimentaires de Pogona vitticeps il
convient de garder à l’esprit trois règles
importantes :
1. Le rapport phosphocalcique (tout
aliment doit contenir au minimum deux fois plus de calcium que de phosphore, quitte à
supplémenter en calcium si nécessaire), particulièrement important pour les sujets juvéniles
(risque, à long terme, d’ostéofibrose nutritionnelle).
2. la valeur nutritive d’une proie est déterminée par la nourriture qu’on lui a fournie. Si vous
achetez vos proies en animalerie, il y’a fort à parier qu’elles ne soient pas suffisamment riches
en calcium (on peut alors ajouter de la poudre de calcium, des croquettes pour chiens et chats,
du lait en poudre,… afin de les nourrir efficacement). Gardez à l’esprit qu’une proie bien
nourrie nourrira aussi bien votre reptile.
3. À la bonne saison, on peut trouver une quantité non négligeable de petites proies dans les
jardins ou les champs. Cela peut se révéler économique et varier le régime habituel. Il
convient toutefois de veiller à ce que les proies capturées à l’extérieur ne soient pas prélevées
à proximité de zones cultivées ayant pu être traitées avec des pesticides. En effet, tout
prédateur, en consommant des proies intoxiquées, va concentrer les résidus toxiques dans ses
tissus et donc s’intoxiquer par là même.
Tout comme pour l’homme il convient de varier les menus proposer à vos reptiles de
sorte d’éviter une anorexie par lassitude alimentaire. La nature omnivore de Pogona vitticeps
facilite d’autant la tache
Il convient également de veiller à adapter les tailles des aliments à votre animal. On
considère que la taille de la proie ne doit pas dépasser la moitié de la largeur de la tête chez
les jeunes et deux tiers chers les adultes.
Cette règle doit aussi tenir compte des femelles
gravides qui ont un espace abdominal restreint (à cause
des œufs) et qui doivent être nourries avec des aliments
plus petits.
La voracité de Pogona vitticeps peut parfois
causer des soucis en cas de proies trop grosses. Si vous
n’avez pas de grillons de tailles adaptées, vous pouvez
couper les pattes postérieures pour éviter les blessures.
En terme de proies vivantes je citerai (liste non
exhaustive) : grillons, criquets, sauterelles, blattes, vers
de farine, vers morios, teigne, vers à soie (attention à ces
dernières proies qui sont très riches en graisse et donc à
distribuer avec parcimonie). Pour des sujets adultes, on
peut, à l’occasion donner des souriceaux.
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Attention à ne jamais laisser de grillons vivant la nuit dans les terrariums car ils
pourraient blesser vos reptiles.
En terme de végétaux : salades (romaine, frisée, scarole, mâche, laitue), épinards,
pissenlits, feuilles de betteraves, pousses de luzerne, … Ainsi que des fruits (pas trop acides) :
banane, pommes, mange, raisons,…
N’oubliez pas les vitamines et minéraux en suppléments (régulièrement mais jamais
en excès)
Les jeunes sujets non pas toujours le réflexe de boire d’eux-mêmes, si c’est le cas il
faudra les abreuver vous-même (personnellement j’utilise une petite seringue, les jeunes
« tètent » le bout).
Mues :
La mue est un phénomène normal chez Pogona vitticeps
comme chez bon nombre de reptiles. Il convient toutefois de
veiller à ce qu’elle se passe correctement.
Une mue est en fait un mécanisme consistant à se débarrasser
des cellules mortes de l’épiderme. Elle est couramment
associée au phénomène de la croissance mais perdure à l’âge
adulte. L’exuvie (ancienne peau) se retire un peu à la manière
d’un vêtement. Toutefois si chez le serpent elle se retire
couramment d’un seul morceau, il n’est pas rare que chez
Pogona vitticeps, elle s’étale dans le temps et se fasse par
« zones ». Il convient toutefois de garder à l’esprit que le temps de mue, le sujet sera moins
actif. En fait, le sujet « s’économise » pour consacrer plus d’énergie au mécanisme de la mue.
Il n’est donc pas rare de voir une baisse générale de l’activité diurne et de l’appétit.
Certains facteurs peuvent empêcher le bon déroulement de la mue, ceci peut avoir des
conséquences graves pour la santé de votre reptile.
En terme de facteurs pouvant favoriser les problèmes de mue on peut citer :
- Mauvaises conditions de maintenance : hygrométrie trop faible dans le terrarium,
récipient d'eau trop petit ou vide, aération trop importante, etc.
- Absence de surfaces rugueuses dans le terrarium pour se frotter afin d’ôter l’exuvie.
- Déshydratation générale de l’animal due à une maladie.
- Présence de parasites externes sur l’épiderme (tiques,acariens).
Comportement en captivité :
Pogona vitticeps jouit d’une excellente réputation en terrariophilie, notamment chez les
débutants, car il est très docile et se laisse facilement manipuler. Il s’agit probablement d’un
des seuls reptiles à ne pas craindre, voir à rechercher, le contact humain. Je n’ai
personnellement jamais rencontré de sujets réellement agressifs.
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En terrarium, il convient toutefois de respecter certaines
règles pour la vie en groupes. On évitera donc de mettre
plusieurs mâles ensemble car cela peut entraîner de violents
combats au corps à corps, avec un risque de blessures parfois
assez graves. Cette hiérarchie est basée sur tout un rituel de
gestes (moulinets des pattes, oscillations de la tête) qui
permettent en général d’éviter les affrontements. Il est
cependant conseillé de n’élever qu’un mâle et plusieurs
femelles au sein d’un même terrarium à moins que celui-ci
ne soit très grand et dispose de plusieurs points élevés et disposant chacun de lampes
chauffantes. Un groupe de femelles ne posera, en revanche, normalement pas de soucis.
Dans une population de plusieurs individus, le point le plus haut sera en général réservé à
l’individu dominant du groupe. À la tombée de la nuit, le pogona redescend au sol en prenant
une couleur peu visible, à la recherche d’un abri où passer la nuit.
La technique de régulation de température du pogona est simple et facile à observer :
lorsqu’il veut emmagasiner de la chaleur, il s’aplatit pour recevoir la chaleur avec une
incidence perpendiculaire à son corps. En revanche, pour diminuer sa température corporelle,
il ouvre la bouche pour favoriser une plus grande transpiration et donc une plus grande
déperdition de chaleur (si l’animal passe tout son temps la
bouche ouverte, c’est que la température à l’intérieur du
terrarium est trop élevée…).
Le comportement défensif du pogona est lui aussi facile à
observer, bien que très rare en captivité. L’agame lorsqu’il se
sent menacé et qu’il n’a pas de moyen de fuite, il se dresse sur
ses pattes arrières, gonfle sa gorge et essaie de mordre ou
encore s'enfouit dans le substrat lorsqu'il est juvénile.
Domination : il existe une hiérarchie à l’intérieur des groupes de pogonas. Elle se
remarque le plus entre les Parade nuptiale : le mâle en quête de femelle oscille fréquemment
de la tête à proximité de celles-ci et gonfle sa barbe. Chez certains spécimens l’extrémité de la
queue se noircit comme la barbe. Les femelles réceptives s’aplatissent et lèvent légèrement la
queue. Le mâle saisit alors le cou de la femelle avec ses dents et place son corps de manière à
placer leurs deux cloaques à proximité l’un de l’autre. Il se servira alors de l’hémipénis le plus
proche pour féconder la femelle.
Parfois votre pogona gratte la vitre du terrarium, ne vous inquiétez pas, il veut juste sortir,
manger, se voit dans le reflet... ou plus embêttant, il est stressé par votre main, animaux de
compagnie...
Une fois l'éclairage éteint, il se peux qu'il se mette la tête sous le substrat, c'est qu'il est
dérangé par un élément extérieur (TV, PC, lumière...), mettez un drap sur le terrarium afin
qu'il puisse dormir tranquillement.
Les détenteurs de Pogona vitticeps auront sûrement déjà pu observer le fameux
« pédalage ». Il s’agit d’un mouvement ample (comme s’il pédalait) et lent des membres
antérieurs. Ce mouvement est avant tout un geste de soumission destiné à apaiser l’individu
agresseur ou dominant.
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Ce mouvement peut toutefois prendre
différentes significations suivant l’individu qui le
fait.
Ainsi une femelle le pratiquant en période de
reproduction peut chercher à montrer son accord
pour l’accouplement mais aussi sa soumission face à un individu dominant. Pour les juvéniles
dont la position hiérarchique est la plus basse dans le groupe, ce geste est exacerbé : ils se
soulèvent sur les 3 membres restants et font un pédalage d’amplitude très marquée face aux
individus dominant. Chez tout autre individu, un mouvement lent, associé à un pédalage des
antérieurs marque une soumission, enfin un hochement rapide de la tête marque une
revendication de territoire. On pense aussi que ces hochement peuvent, par extension, tenir
lieu de dialogue entres les individus.
Sexage des sujets :
Certains spécialistes avancent le fait que le sexage des Pogona vitticeps peut se faire dès
la première semaine de naissance. A cette période, il n’y a pas encore de réserve de graisses
au niveau du cloaque et la peau y est encore très fine, on peut donc voir à travers s’il y’a ou
non des hémipénis.
On considère que la maturité sexuelle est obtenue entre 1 et 2 ans (on constate parfois des
individus plus précoces matures vers 10 mois).
On note, chez le mâle, la présence de pores fémoraux. Ces derniers se présentent sous la
forme de trous sur la face interne des cuisses et sont en fait des glandes sexuelles qui jouent
un rôle dans la reproduction et le marquage du territoire. Ces glandes ne sont très nettement
visibles qu’à partir de l’âge d’un an.
Sujet mâle :
Au point de vue morphologique,
on peut dire que les mâles sont
généralement plus grands et
possèdent une tête et la base de la
queue plus large.
Sujet femelle :
Espérance de vie : un sujet peut vivre entre 10 et 15 ans.
Sources :
http://www.reptilesreptiles.com/reptiles/12.html
http://www.jungleshop.fr/article.php3?id_article=35
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pogona_vitticeps
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